Guida Completa al Ripristino dei Comenti in Teak della Coperta

Il ponte in teak è sicuramente una bellissima presentazione della barca, conferendo classe ed eleganza senza tempo. Nonostante alcuni detrattori, il rivestimento in teak della coperta della barca è un componente pregiato che aggiunge un tocco di eleganza, ma anche funzionalità alle vostre uscite in mare. Il teak è da sempre uno degli elementi che, più d’altri, donano un tono totalmente differente ad uno scafo e non ha valenza meramente estetica. Tuttavia, vantaggi e look a parte, il teak è anche una ‘piccola tragedia’ da manutenere, sia sul fronte pulizia e usura, sia sul fronte comenti.

Le doghe in teak sono fissate alla coperta con un collante e sono unite tra loro lateralmente mediante un incastro. L’intercapedine che risulta tra queste è detta comento, generalmente sigillata con una gomma poliuretanica flessibile, spesso Sikaflex. Scopo dei comenti è impedire infiltrazioni d’acqua nelle canalette e negli incastri, evitando così che l’umidità si infiltri al di sotto delle doghe, danneggiandone l’integrità.

Certo è che la cura e la manutenzione del teak richiedono attenzioni e molti sforzi. Questa guida completa è pensata per mostrare come togliere il vecchio comento, pulire le doghe e ripristinare così sicurezza ed estetica della barca. La tecnica di ripristino su cui ci concentriamo consente di riparare in maniera efficace una superficie di circa 30-50 cm di gomma che si sbriciola o viene via a causa dell’usura. Per sostituire completamente i comenti e non voler impiegare delle settimane, dovrai dotarti di alcuni attrezzi semi professionali.

Quando Intervenire sui Comenti del Teak

Quando si creano le condizioni per le quali può aver senso intervenire? Talvolta, l’usura è palese: i comenti saltano, cedono, o iniziano a ‘spellarsi’, e l’intervento è richiesto dall’osservazione stessa. Altre volte, invece, la necessità è meno evidente, o magari appare meno necessaria e, semplicemente, il teak risulta più assottigliato dei comenti, che sono così in rilievo rispetto alla superficie del legno. Anche in questo caso, prevenire è meglio che curare. L’assenza o il danno dei comenti, infatti, può portare a problemi ben più ingenti del semplice fattore antiestetico.

Nel caso di imbarcazioni usate, ci si chiede subito se sia possibile effettuare una riparazione, oppure se è necessario sostituirlo con uno nuovo. Due punti sono decisivi in questo caso. Uno è lo spessore del teak: il materiale si assottiglia nel corso degli anni a causa della normale usura e della levigatura. Tuttavia, se i listelli di legno sono più sottili di tre millimetri, l'adesione del sigillante nelle giunzioni è insufficiente. Se si stringe, il giunto può essere fresato più in profondità. Se il giunto non è più sufficientemente profondo, non significa che la coperta sia finita: la coperta in teak deve avere uno spessore di almeno 3 millimetri in modo che il nuovo sigillante abbia un'adesione sufficiente. In secondo luogo, l'umidità che penetra gioca un ruolo importante: se le giunzioni non sono più strette e l'acqua passa sotto i listelli di teak, una nuova stuccatura non è sufficiente.

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Prima di procedere con i lavori di manutenzione, è bene analizzare lo stato in cui si trovano le parti in teak dell’imbarcazione per capire se è necessario un rifacimento completo o parziale della stessa. Per un calafataggio completo della coperta, quindi sostituire tutti i comenti, servono settimane di lavoro ma soprattutto sono necessari attrezzi professionali.

Condizioni Ottimali per la Riparazione

Innanzitutto, per poter intervenire in maniera appropriata, è bene cogliere l’occasione di una bella giornata, asciutta e fresca. La temperatura a cui effettuare questa riparazione non dovrebbe essere superiore ai 25 gradi e inferiore ai 5. Bisogna fare indurire la nuova colla nella giusta maniera. Quindi niente raggi di sole diretti, ma neanche gocce di pioggia o umidità che comprometterebbero il lavoro. Ricordatevi di proteggere con un telone sopraelevato il lavoro appena eseguito.

Strumenti e Materiali Necessari

Per riparare la coperta in teak con un lavoro fai-da-te è necessario munirsi degli attrezzi giusti per eseguire il lavoro. Fondamentalmente, vi serviranno:

• Guanti in lattice
• Nastro adesivo (nastro per mascheratura)
• Un taglierino (o un coltello a lama piccola, ben affilato)
• Dell’acetone
• Un panno assorbente
• Una spatola
• Sigillante (poliuretano elastico monocomponente - solitamente, Sikaflex nero)
• Una pistola a pistone manuale per il sigillante
• Un aspirapolvere portatile
• Un gancio per sgorbie (utile per la rimozione)
• Uno scalpello
• Nastro per giunti (joint tape)

Per quanto riguarda il sigillante, il Sikaflex 290 DC Pro Nero è un ottimo prodotto in poliuretano elastico monocomponente. Quando si procede alla stuccatura, è importante osservare attentamente ciò che accade tra i listelli per trarre conclusioni sul substrato. Ad esempio, se il teak è avvitato su una sottostruttura in compensato, come spesso accadeva in passato, nel peggiore dei casi il compensato può essere marcio. In questo caso, nuovi giunti non saranno più utili. La maggior parte dei cantieri navali opta per l'incollaggio su tutta la superficie del ponte a barre. Se poi una giunzione perde, il problema non è così drammatico.

Considerazioni sui Materiali Precedenti

Prima di procedere alla nuova stuccatura, è necessario chiarire quale materiale sigillante utilizzare. A tal scopo, è importante sapere cosa c'era in precedenza nel giunto. È essenziale sapere se sono stati utilizzati prodotti siliconici durante la riverniciatura. È sufficiente dare fuoco al vecchio materiale sigillante. I prodotti siliconici, bruciando, lasciano una cenere bianca. Se invece si formano dei residui neri, non si tratta di silicone. Se è stato utilizzato per la stuccatura delle fughe, è necessario utilizzare nuovamente un prodotto a base di silicone per la nuova stuccatura, poiché altri sigillanti non sono in grado di resistere. Infatti, se in precedenza era stato utilizzato del silicone, si dovrà utilizzare nuovamente un prodotto a base di silicone, perché i siliconi vengono assorbiti dal legno a tal punto da rendere difficile l'adesione di altri prodotti.

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Procedura di Ripristino dei Comenti

Per procedere in maniera corretta, il lavoro è solitamente diviso in tre distinte fasi: la rimozione del materiale presente; la nuova posa; la rifinitura. Ecco i passaggi dettagliati:

Fase 1: Rimozione del Vecchio Sigillante

La procedura corretta per riparare il teak si può suddividere in 3 fasi: rimozione, posa e rifinitura. Passiamo quindi alla prima fase. Sarebbe bene procedere alla mascheratura mediante apposito nastro per proteggere il teak e delimitare la zona in cui operare. Durante questa fase alcuni applicano il nastro per mascheratura delimitando la zona in cui andranno ad operare. Prendetevi tutto il tempo necessario e assicuratevi di coprire bene le superfici. Io preferisco non usarlo dato che i benefici sono molti meno rispetto ai danni che può fare, ma è una scelta che richiede massima precisione.

Quindi con un coltello o meglio un taglierino si rimuove la vecchia gomma presente nelle scanalature. Questo lavoro richiede pazienza e destrezza, in quanto è necessario rimuovere completamente il vecchio stucco. A tal fine, il giunto viene tagliato su entrambi i lati con un coltello da taglio. Il sigillante viene poi rimosso con un cosiddetto gancio per sgorbie. Bisogna prestare la massima attenzione ed evitare di asportare anche il teak. In questa fase, è importante assicurarsi di aver rimosso con il taglierino (o con il coltello) la maggior parte dei residui, stando però attenti a non danneggiare il teak, o a non asportarne sezioni. Né il coltello né il gancio devono essere usati per incidere il teak o per sfilacciare il giunto. Il pericolo maggiore quando si rifanno le giunzioni è quello di incidere accidentalmente il legno. Per chi non è sicuro di usare una lama, c'è il coltello a spinta Mozart, la cui speciale lama è arrotondata sui lati in modo da scivolare meglio sul legno e può essere sostituita.

Una volta eliminata la gomma, si può usare uno scalpello per ribattere la scanalatura, o cianfrino. I residui sui lati delle strisce di teak devono essere raschiati con uno scalpello affilato in una fase successiva. Si possono utilizzare anche le levigatrici oscillanti. Se il giunto viene approfondito con una fresatrice, i fianchi possono essere accuratamente puliti con la testa della fresatrice. Eliminata la gomma, è buona norma definire la scanalatura entro cui intervenire. Mediamente, tra i 4 e i 6 millimetri sono lo spazio che desiderate per una buona area di intervento. Fatto ciò, uno scopino o un aspirapolvere portatile potranno risultarvi utili per assicurarvi la rimozione di ogni residuo indesiderato. Di nuovo, è qui buona norma assicurarsi che non siano presenti residui nella scanalatura, che andrete ora a pulire con l’acetone. Prima di riempire i giunti con il sigillante, è necessario pulirli dalla polvere con un aspirapolvere e sgrassarli con acetone. A tale scopo è opportuno utilizzare un panno su una spatola o una tavola sottile, che viene poi tirato attraverso i giunti. Il panno deve essere cambiato di frequente e si deve usare una quantità sufficiente di acetone per sgrassare.

Fase 2: Applicazione del Nuovo Sigillante

Una volta rimossa la gomma e pulito ben bene con l’acetone il comento, lasciate evaporare e passate alla posa del nuovo sigillante. Applicare il cosiddetto nastro per giunti su tutte le giunzioni. A questo scopo può essere utile una piccola spazzola. Il nastro per giunti impedisce al sigillante per giunti di aderire alla base del giunto, fenomeno noto anche come adesione su tre lati. Infatti, se il sigillante per giunti aderisce solo ai lati delle tavole di teak, può muoversi meglio se il legno si contrae o si espande, ad esempio a causa delle variazioni di temperatura. Ciò aumenta notevolmente la durata del sigillante per giunti.

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Dotati del sigillante e della sua pistola a pistone, il sigillante per giunti deve essere applicato in modo generoso, con un'abbondante sporgenza. Mantenendo un angolo compreso fra i 60 ed i 90 gradi ed il beccuccio il più aderente possibile al fondo della scanalatura fra le doghe, fallo scorrere mentre applichi la gomma. Cercate di essere costanti e precisi. Lavorare in modo uniforme dal fondo del giunto fino alla sommità, in modo che non vi siano bolle d'aria. Potete anche usare una spatola per stendere il sigillante ma senza applicare troppa pressione o altrimenti spanderete gomma ovunque e dovrete carteggiare. Durante questa fase è importante avere una strategia se si intende eseguire più linee. Dopo aver steso al meglio il sigillante nella fuga devi attendere circa 5/10 minuti a seconda della temperatura in cui stai operando. Se usate una ‘pistola’ per la stesa del prodotto, è buona cosa mantenere il beccuccio il più aderente possibile al fondo della scanalatura, procedente in maniera costante e precisa.

Fase 3: Rifinitura e Polimerizzazione

Durante la quarta ed ultima fase dobbiamo attendere che la gomma sia solidificata completamente. Il sigillante ha poi bisogno di tempo per polimerizzare, cioè indurire. Più lo strato è spesso, più tempo richiede questo processo. Con uno spessore di circa 2 millimetri in 24 ore, sono quindi necessari tre giorni e mezzo per un giunto profondo 5 millimetri più una sporgenza di 2 millimetri. Per capire quando è il caso, si può mettere una salsiccia di sigillante per giunti su una striscia di nastro adesivo per verificare se è già indurito. Solidificatosi il prodotto, inizierà la fase finale. A sigillante pronto, sarà il momento di asportarne gli eccessi. Servono uno o due giorni. Ricordatevi di proteggere il ponte con un telone sopraelevato. Una volta che il sigillante si sarà compattato potrete asportare la gomma in eccesso utilizzando il taglierino. Qui, nuovamente, interverrete con un taglierino (anche se, l’operazione è fattibile anche con appositi scalpelli o sgorbie affilate).

A questo punto non vi resta che rimuovere il nastro della mascheratura. Questo passaggio deve essere eseguito con attenzione. Non tirate il nastro e non accartocciatelo. I residui sulla coperta vengono poi rimossi con cura con la levigatrice rotorbitale. Rimuovere solo la quantità di materiale necessaria. Questa è l'ultima fase, la più soddisfacente, in quanto le nuove giunzioni e il colore marrone chiaro del legno si rivelano sotto le tracce di sigillante. La vecchia coperta sembra di nuovo nuova.

Riparazioni Specifiche e Manutenzione

Approfondimento dei Giunti

Se il giunto non è più sufficientemente profondo, non significa che la coperta sia finita. La coperta in teak deve avere uno spessore di almeno 3 millimetri in modo che il nuovo sigillante abbia un'adesione sufficiente. Se si stringe, il giunto può essere fresato più in profondità. Il giunto viene approfondito con la fresa utilizzando due viti come guida. Questo è possibile solo se sotto le barre di teak c'è ancora del compensato o, come nel nostro caso, le barre di teak sono ribattute nella scanalatura. Ciò significa che hanno una punta in basso che mantiene la barra vicina alla giusta distanza. Questo aiuta durante la posa, ma non è più necessario e aggiunge 2 millimetri alla profondità della giunzione. Se il teak si trova su una coperta a sandwich in vetroresina, non deve essere fresato in essa.

Riparazioni Minori e Selettive

Non è sempre necessario rifare l'intonaco per l'intera lunghezza della coperta; una coperta può anche essere riattata in sezioni o in punti specifici. In questo modo la coperta in teak si conserva più a lungo e vale la pena di fare uno sforzo per l'aspetto estetico. Dopo alcuni anni, le giunture spesso sporgono sul legno in zone particolarmente utilizzate. Ciò è dovuto semplicemente al fatto che il legno si consuma più rapidamente della plastica delle fughe. Tuttavia, se lo stucco aderisce ancora saldamente tra le barre di teak e non è poroso, non è necessario sostituire l'intero stucco. In questo caso, è sufficiente tagliare i giunti fino al livello della coperta. Questo è un'operazione da fare anche perché il sigillante sporgente impedisce all'acqua di defluire. I giunti sporgenti forniscono anche una superficie di contatto laterale, che sollecita fortemente l'adesione laterale del sigillante e, nel peggiore dei casi, porta allo strappo del giunto e quindi a perdite nella coperta. Dopo il taglio, il giunto può essere accuratamente levigato.

Procedure Cosmetiche

Quando si carteggia la coperta, possono comparire rapidamente altri piccoli cantieri. Spesso nel sigillante per giunti compaiono piccole sacche d'aria. Per evitare che l'acqua penetri, le bolle d'aria devono essere riempite. A tal fine, si aprono completamente con un coltello o uno scalpello, si puliscono e si sgrassano prima di riempirle con nuovo sigillante. Durante questo processo, è importante assicurarsi che il nuovo sigillante sia compatibile con quello già presente nel giunto.

Rinnovo delle Spine (Tappi)

L'impegno è maggiore quando si devono sostituire i tappi. Se questi non sono stati inseriti dal cantiere in modo particolarmente profondo, spesso rimane solo un sottile disco di legno a causa dell'usura e della levigatura. Se questo è fragile, l'acqua penetra nella coperta proprio in corrispondenza del collegamento a vite. Ciò significa che l'umidità può penetrare non solo sotto la coperta in teak, ma anche lungo la vite fino al sandwich di vetroresina sottostante. Questo deve essere evitato a tutti i costi. I resti del vecchio tappo devono essere rimossi, la vite deve essere approfondita e sostituita e deve essere inserito un nuovo tappo di legno.

Costi e Tempi Stimati

Il rifacimento coperta in teak è un processo fondamentale per riportarla a brillare. Il professionista Arendholz stima quattro o cinque ore di lavoro per metro quadro per tutte le fasi di lavoro. Per un'imbarcazione lunga nove metri con una coperta di circa otto metri quadrati, si tratta di circa 40 ore di lavoro o di quattro fine settimana in sala. Molto tempo, ma i costi rimangono gestibili.

Articolo	Costo stimato (EUR)
27 cartucce di TDS Deck Caulk	~570
Pistola per calafataggio	~75
Gancio per calafataggio	~45
Nastro per giunti	~10
Coltelli a spinta Mozart	~50
Totale approssimativo (materiali base e attrezzi specifici)	~700-750

Questo non include gli attrezzi e la carta vetrata generici. Una nuova coperta in teak posata da un professionista costa a partire da 1000 euro al metro quadro, cioè da 8000 euro per una barca di queste dimensioni. Le ore spese per la manutenzione del ponte in teak sono ben investite, perché una volta che tutto è di nuovo a posto, il legno tropicale gioca la sua carta vincente: è resistente agli agenti atmosferici e durevole.

Manutenzione Ordinaria del Teak: Pulizia e Olio

La pulizia accurata della coperta in teak va eseguita non solo a seguito del suo rifacimento, ma con regolarità sin dall’inizio. Che sia prima, durante o dopo la stagione estiva, non è mai troppo tardi per effettuare la pulizia del teak.

Fase di Pulizia

Per mantenere la coperta in teak curata, è importante effettuare un lavaggio con acqua dolce. L’utilizzo di una spazzola con setole morbide è altamente consigliato. Molti di noi sono costretti a fare queste operazioni durante il giorno. Dato che il teak non va trattato quando è troppo caldo, è necessario raffreddarlo bagnandolo abbondantemente. Non basta una semplice sciacquata come si fa per la vetroresina, infatti il teak tende a trattenere il calore all’interno delle sue fibre per poi rilasciarlo gradualmente. Potete notarlo anche al tramonto quando nonostante non siano presenti i raggi solari l’acqua sul legno tende ad evaporare rapidamente.

Passiamo quindi alla fase di pulizia vera e propria del teak. Applicate il detergente a piccole aree e procedete a pulire il legno rapidamente prima che l’acqua evapori lasciando seccare il sapone. Non usate detergenti casalinghi, rischiate di danneggiare il legno in maniera irreversibile. Il legno va pulito procedendo in senso trasversale alle doghe, non parallelo. Può sembrare molto più semplice e rapida la pulizia in senso parallelo, ma rischiate di spolpare il legno privandolo delle sue fibre pregiate che lo contraddistinguono dagli altri legni. Dopo aver rimosso il detergente pulente procediamo alla seconda fase del processo di pulizia del teak: lo sbiancamento.

Sbiancamento e Olio Protettivo

Con la fase di sbiancamento riuscirete a portare il legno al classico colore chiaro come se fosse stato appena installato. L’effetto è immediato, vedrete appena steso sulla superficie che il legno cambia colore schiarendosi. Potete scegliere di stenderlo con un pennello o una spugna scotch brite (di quelle da cucina) dal lato non abrasivo. In questo modo possiamo far penetrare l’acido all’interno delle fibre per un colorito omogeneo e senza sprechi di prodotto. Una volta ottenuto il colore chiaro del teak potete scegliere di tenerlo così o di proteggerlo dandogli dell’olio.

L’olio va dato una o due volte l’anno per consentire al legno di riacquistare l’olio naturale che lo protegge dalle intemperie. Col passare degli anni, con le pulizie a bordo, l’acqua di mare e agenti atmosferici la quantità di olio nelle fibre del teak si riduce rendendolo grigio e più soggetto a crepe e spaccature. L’olio va applicato sul legno perfettamente asciutto per consentirne la penetrazione omogenea nelle doghe, per cui è consigliato aspettare 24/48 ore dal trattamento di pulizia. La protezione va stesa con un rullo o pennello a setole piatte e larghe. Stendete l’olio procedendo a piccole zone, e qualche minuto dopo l’applicazione passate un panno in microfibra per rimuovere l’eccesso di prodotto che non è stato assorbito dal legno. Infine, tenete presente che quasi tutti gli olii protettivi tendono a dare un colore più scuro al legno, per cui mettete in conto un aumento della temperatura di superficie sotto al sole rovente.

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