“Infisso” e “serramento” sono spesso usati come sinonimi, ma conoscerne la differenza è il primo passo per capire davvero cosa stai acquistando e per fare una scelta che valorizzi la tua casa in termini di comfort, sicurezza e risparmio energetico. Capire il significato del termine infisso rispetto a quello di serramento è fondamentale. Questa guida chiara e semplice ti aiuterà a diventare un acquirente più informato, trasformando il dubbio in una decisione sicura.
Infisso, Serramento e Controtelaio: Chiarire i Termini Fondamentali
Cos'è l'Infisso? La Cornice Strutturale
L'infisso è l'elemento portante, il telaio che viene ancorato alla muratura. È la "cornice" della tua finestra o porta, la struttura perimetrale fissa che accoglie tutte le parti mobili. Senza l'infisso, il serramento non potrebbe esistere.
Cos'è il Serramento? Il Quadro Completo e Funzionante
Il serramento è l'intero sistema di chiusura, il "quadro completo" che viene installato sull'infisso. Pensa alla tua auto: l'infisso è il telaio (lo chassis), mentre il serramento è l'intera carrozzeria con portiere, vetri e motore.
In parole povere, qual è la differenza tra infisso e serramento? È semplice: l'Infisso è solo il telaio fisso montato nel muro (la "cornice"). Il Serramento è l'intera finestra o porta funzionante (infisso + ante + vetri + maniglie + guarnizioni), cioè il prodotto completo che acquisti.
Quindi, quando chiedo un preventivo per una "finestra", sto chiedendo un infisso o un serramento? Stai chiedendo un serramento. Il preventivo includerà tutti i componenti necessari per avere una finestra completa e installata: il telaio (infisso), le parti apribili (ante), i vetri, la ferramenta e le guarnizioni.
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Capire la differenza ti rende un acquirente più consapevole. Ti aiuta a valutare meglio i preventivi, a capire quali componenti incidono su isolamento (vetri, guarnizioni) e sicurezza (ferramenta), e a dialogare in modo più preciso con i professionisti.
Il materiale dell'infisso (legno, PVC, alluminio) influisce sulle prestazioni del serramento? Assolutamente sì. Che tu stia valutando un serramento in pvc o in legno, il materiale del telaio (infisso) è fondamentale per l'isolamento complessivo. Il legno, ad esempio, è un eccellente isolante naturale, contribuendo significativamente all'efficienza energetica della finestra finita.
La Battuta e il Listello: Elementi Cruciali per il Vetro
Nel contesto degli infissi, la battuta e i listelli rivestono un ruolo fondamentale, specialmente quando si considera l'installazione o l'aggiornamento dei vetri. La battuta (scanalatura) di solito la si fa prima di montare la porta. I listelli, o fermavetro, sono quegli elementi che fissano il vetro all'interno della battuta dell'infisso.
Aggiornamento a Doppio Vetro su Infissi Esistenti
Molti si trovano a voler mettere un doppio vetro su una finestra esistente. Un vetraio ha mostrato che è possibile togliere da un lato il legno, mettere il vetro doppio e poi rimettere dei listelli. Questa soluzione, tuttavia, può presentare alcuni inconvenienti. Tale soluzione non mi piace sia perchè i listelli sono brutti, per lo meno quelli visti e solo quelli possibile avere, sia perchè potendo togliere solo da una parte il legno su un profilo da 43 mm se si lascia 1 cm di listello vi sarebbe circa 12 mm per il doppio vetro credo un 4 5 3, mentre se si fa scanalatura al centro lasciando 1,2 cm ai due lati si potrebbe mettere un vetro da 4 10 4.
Il lavoro semplice cioè dei soli listelli e togliere solo da un lato uno detto circa 80 euro a mq + iva un'alrto 80 euro + iva ad anta.
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Come Allargare la Scanalatura (Battuta)?
Il primo punto è: è possibile per un falegname allargare direttamente la scanalatura, infilando il vetro da sopra o togliere davanti però anche poi un po' dietro e rimettere il listello solo davanti. Per allargare la scanalatura, la fresatrice è l'attrezzatura idonea. Tuttavia, allargare la scanalatura del tipo che il vetro si infila da sopra o sotto la finestra è impossibile allargarlo in in quel tipo.
Se puoi contare su falegname e persone che sanno mettere mani agli infissi, si può anche procedere a fresatura. Ossia creano una battuta per il vetro nuovo, fresando sul telaio ex novo, in modo che poi chiudendo resta tutto come prima, col profilo del serramento liscio. Questo intervento va valutato, per tipo di legno, struttura dell'infisso, esame dei cardini. Insomma non su tutti gli infissi, ma su quelli massicci, solidi e che si aprono poco (restano per lo più chiusi) puoi fresare.
LA FRESATURA - Tecniche base #1
Alternative ai Lavori di Fresatura
Se l'infisso ha il ferma vetro, puoi aumentare lo spessore del vetro senza lavori di fresatura e solo riadattando il listello ferma vetro. Metti che prima era 2 cm di listello e a filo dell'infisso, se aumenti di 10 mm il vetro, il listello ferma vetro crescerà, sporgerà di 10 mm è inevitabile a meno di trovare un listello ferma vetro più sottile, ti faccia lo stesso servizio. Io metterei il vetro senza fare niente e poi piallerei i listelli fermavetro per guadagnare lo spazio necessario, dieci minuti in tutto.
Se lo spazio non è ancora sufficiente è un casino, per carità, tutto si può fare in qualche maniera ma il tempo impiegato lievita e non è facile fare un lavoro perfetto, specie negli spigoli. Di solito il ferma vetro è un semplice listello di sezione rettangolare. Può essere cambiato o rifilato. Se però il ferma vetro diventa troppo sottile (impossibile piantarci i chiodi) allora conviene usare una sagoma a L. Ma un buon falegname ti può consigliare meglio.
Nel caso non hai il ferma vetro a listello e hai la scanalatura centrale, l'unico modo è procedere e mettere vetro sul telaio e poi il ferma vetro, ossia vetro centrale resta, poi aria, e poi appoggiato sul telaio, altro vetro con listelli di chiusura. Il pacchetto così è più economico. Altrimenti, molto meglio lasciare vecchio vetro + usare vetro nuovo appoggiato al telaio vecchio e chiuso con listelli ferma vetro. A parte estetica pessima, non hai però l'isolamento che può darti un vetro a camera d'aria; ovvio che uno risparmi e uno spendi ma sono 2 cose totalmtne diverse. Per il ferma vetro a meno che gli infissi non siano troppo sottili una soluzione si trova (magari con la collaborazione di un falegname).
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Scelta del Vetro Doppio e Considerazioni sul Gas
Non so quale è la misura migliore per il doppio vetro ma sicuramente non la prima. La migliore è 4 15 4 basso emissivo con argon. Di già che fai il lavoro mettici il migliore visto che il lavoro di sostituzione non è trascurabile. Si ma siamo sicuri che l'infisso regga 4mm, perchè passare da un singolo 3mm (o forse 2) a 8mm di vetro è sicuramente da ragionare.
Dei 3-9-3 sono più che sufficienti per degli infissi vecchi che mancano delle altre tecnologie necessarie (ad esempio doppia o tripla guarnizione). Però l'OP parlava di un 4 10 4 che all'incirca pesa uguale o di un 4 5 3 che pesa poco meno. Per arrivare a 3 (di trasmittanza termica, n.d.r.) non devi mettere chissa che vetri costosi e pesanti.. basta un normale 9-12 mm. Riguardo la configurazione è vero che se si usa un vetro da 4 poi camera e uno da 3 si ha più insonorizzazione causa rigidezze diverse vetro?
Gas Isolanti nelle Intercapedini dei Vetri
I gas utilizzati nell'intercapedine del vetro camera influenzano significativamente l'isolamento termico. L'argon è molto comune. Il Kripton è un gas rarissimo nella atmosfera. Una bomboletta costa migliaia di euro, quindi è da scartare. Riguardo tali gas ho però letto che dopo 10 anni non ci sono più; cioè anche se l'infisso è superbuono comunque non è mai a tenuta perfettissima. Infatti, anche quelli a camera d'aria non riescono a sigillarli in modo perfetto e per evitare il formarsi di umidità dentro si usa mettere lungo i profili dei disidratanti; quindi umidità con il tempo entra ma non te ne accorgi perchè è assorbita da tale sostanze.
| Gas Interno | Conducibilità (valore indicativo) |
|---|---|
| Aria | 2,5 |
| Argon | 1,7 |
| Kripton | 0,9 |
| Xenon | 0,53 |
Il Controtelaio Moderno e la Sua Battuta di Appoggio
Nell'ambito delle nuove costruzioni o ristrutturazioni, il controtelaio assume un'importanza cruciale per le prestazioni finali del serramento. Il controtelaio isolato, come già suggerisce il termine, allude a qualcosa che sia isolante. Il ferro, come anche l’alluminio, non sono materiali isolanti. Il quarto lato inferiore è preferibile che sia resistente all’umidità e non igroscopico.
Spesso mi sento dire che con il controtelaio in ferro tubolare il serramento è più stabile. È una leggenda metropolitana, ovviamente, legata a un modus agendi sbagliato! In che modo? Semplicemente usando fissaggi meccanici passanti, andando quindi ad ancorare il serramento direttamente nella muratura!
Tralasciando il PUR-Massiv e il Purenit, un quarto lato inferiore ideale potrebbe essere sicuramente in PVC o, perché no, in legno idrofobizzato o OSB, a patto che quest’ultimo sia impregnato dopo il taglio. Generalmente il controtelaio in legno ha forma di L, dove la parte corta funge da battuta per il serramento. Può essere sagomato e personalizzabile a seconda degli usi.
Esistono anche soluzioni in PVC, generalmente prodotti con materiale di scarto dei serramenti, a basso impatto ambientale, sono una soluzione molto innovativa per ridurre al minimo le dispersioni del sistema finestra. Il Thermovinile è un materiale con ottime prestazioni termiche e buona resistenza meccanica.
La Battuta in PVC Riciclato per Controtelai Isolati
Una soluzione specifica è la Battuta in PVC riciclato per la formazione della battuta sul controtelaio dello spessore di 3,5 mm e provvista di un dentino di allineamento per il posizionamento lungo la spalla. Costituisce la migliore soluzione per creare la battuta di appoggio per la posa dei serramenti.
L’aggiunta di elementi plastificanti antiurto permette di ottenere un materiale tecnico con ottime caratteristiche di resistenza all’urto, che si mantiene buona anche alle basse temperature, e ottima resistenza agli agenti chimici, che lo rendono inalterabile al contatto con malte e cemento. La battuta Teknica, in combinazione alle spalle Termoframe (Comfort o Plus) viene utilizzata per la costruzione di controtelai termo-meccanici di qualità. Grazie all’applicazione dei profili portaintonaco sui lati questa battuta non necessita di coprifili. Per questa ragione il controtelaio diventa economicamente molto conveniente, esteticamente più bello nel raccordo al muro e più efficace nell’impermeabilizzazione del nodo.
Oggi esistono controtelai che ormai non sono più tali, perché parte integrante del sistema finestra. Sono prodotti e spesso realizzati dagli stessi produttori dei serramenti e si adattano perfettamente al tipo di serramento con tolleranze minime.
Consigli per l'Installazione e la Sigillatura
Quando si procede al montaggio, alcuni passaggi sono cruciali per garantire le prestazioni ottimali. Applica il nastro nella parte inferiore del controtelaio. Questo nastro serve per la sigillatura del lato inferiore. Applica del nastro BG1 sui profili installati e poi sigilla il quarto lato usando MS polimero, partendo lateralmente e scendendo fino a isolare tutto il nodo inferiore. Per tener fermo il telaio in posizione, utilizza una molla da intonaci. Ora è arrivato il momento di fare i fori di fissaggio sul telaio.
Pensavo visto ciò è anche importante prima di fissare al legno risigillare anche con del silicone bene l'infisso sul legno (non so se ciò aumenta la sua 'chiusra' oltre quanto già fatto di fabbrica). Se hai un infisso medio recente può essere una buona idea sigillare con poliuretano in bombole, sempre che non sia già stato fatto. Ripassa tutte le guarnizioni.
Importanza dell'Isolamento Termico e Acustico
L'isolamento termico nei serramenti (finestre, porte, ecc.) è la capacità di questi di ridurre il passaggio di calore tra l'interno e l'esterno di un edificio. Un buon isolamento termico significa: Meno dispersione di calore in inverno: La casa rimane calda più a lungo, riducendo i costi di riscaldamento. Tecnicamente, si misura con il valore di trasmittanza termica (Uw): più basso è questo valore, migliore è l'isolamento.
Isolamento Acustico: Capacità di un serramento di ridurre la trasmissione del suono tra due ambienti (solitamente interno ed esterno). Si misura con l'indice di potere fonoisolante (Rw), espresso in decibel (dB). Se non hai un termometro ad infrarossi valuta l'acquisto.