Creare la propria chitarra è un viaggio gratificante che richiede un'attenzione meticolosa ai dettagli. Mentre l'essenza e le prestazioni dello strumento rimangono inalterate, una finitura di qualità diventa una testimonianza della vostra maestria artigianale. In questa guida, ti accompagneremo passo dopo passo nella comprensione dell'impiallacciatura, degli strumenti specifici per la sua applicazione e dell'impatto complessivo sulla costruzione e sul suono della chitarra. Seguendo queste indicazioni, sarai in grado di costruire una chitarra di alta qualità, pronta per essere suonata.
L'Impiallacciatura nel Contesto della Liuteria Moderna
L'impiallacciatura, un termine forse non familiare a tutti i chitarristi, gioca un ruolo significativo nella liuteria. Leggendo in giro sulle caratteristiche, si nota che alcune chitarre presentano un processo di top e impiallacciatura, a volte in acero, riscontrato sia su chitarre costose che non. Questo solleva interrogativi sulla sua qualità. Da quel che si legge in giro, è un modo per coprire legni poco pregiati. Tuttavia, il popolo degli artigiani ne sa sempre una più del diavolo, e la realtà è più complessa.
L'impiallacciatura è una tecnica usata per applicare sottili strati di legno (le piallacci) su superfici meno estetiche o per ottenere effetti visivi particolari. Esempi di questa tecnica includono un top plate in radica di Tuya su body in frassino europeo, come si vede su alcune chitarre custom 8 corde, o un top plate in bubinga su body in mogano, come nel caso di un Frudua Slave Pentabass. È fondamentale applicare l'impiallacciatura con cautela e in spessori limitati, in quanto può attutire il suono dello strumento.
La chitarra in questione potrebbe essere una simil strato con corpo in ontano, manico in acero e tastiera in palissandro, con un top in acero spalted impiallacciato. Questo dimostra come l'impiallacciatura possa essere utilizzata anche su strumenti con una buona base lignea per migliorarne l'aspetto estetico senza necessariamente indicare una scarsa qualità del legno sottostante.
Il Martello da Impiallacciatura: Uno Strumento con la Testa di Legno
Quando parliamo di strumenti per la lavorazione del legno, è essenziale considerare anche quelli che, seppur "primitivi" nella loro concezione, sono indispensabili per tecniche come l'impiallacciatura. Cosa c'è da dire su strumenti come i martelli? C'è una testa di martello fatta di un materiale più o meno pesante e un manico, di solito in legno. Tra i martelli specializzati, troviamo il martello da impiallacciatura o da sfregamento.
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Questo strumento non viene utilizzato per colpire, ma l'impiallacciatura viene sfregata con la colla d'osso utilizzando l'aletta molto larga. A questo scopo, la testa del martello viene preriscaldata nella caldaia della colla, facilitando la stesura e l'adesione della colla. Esistono diverse varianti di questo martello, influenzate dalle tradizioni artigianali:
- Il modello francese: in cui il manico e la testa sono in metallo, è un po' meno sensibile all'umidità.
- Il modello tedesco: ha una testa più pesante, può quindi accumulare più calore, ma il suo manico è in legno, che soffre nel bagno d'acqua.
I martelli con testa in legno formano un gruppo numeroso, e la loro progettazione è ottimizzata per specifiche applicazioni. Ad esempio, i mazzuoli e le mazzuole si differenziano per la forma della testa. La testa del mazzuolo non è quadrata, ma rotonda. La superficie di battuta arrotondata del mazzuolo fa sì che non debba essere girato in una direzione particolare e che non venga esercitata alcuna coppia sull'avambraccio. Per questo motivo questa forma è preferita da scultori e scalpellini che devono colpire in un'ampia varietà di direzioni. I mazzuoli hanno di solito un'impugnatura più corta, che consente un lavoro più fine e sensibile. La forma rotonda del mazzuolo ha anche il vantaggio di ridurre il rischio di lesioni in caso di scivolamento. Per i mazzuoli non esistono solo teste di diverse dimensioni, ma anche modelli con testa in ottone o in plastica. A seconda delle preferenze dell'artigiano, può scegliere tra un'ampia gamma di opzioni. Ciò che accomuna tutti i mazzuoli e le mazzuole è che la superficie di battuta è angolata rispetto all'asse longitudinale e non parallela ad esso. Al contrario, la superficie di battuta è in linea con il polso, poiché vengono colpiti più dal polso che dal gomito.
| Tipo di Martello da Impiallacciatura | Materiale Testa | Materiale Manico | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|
| Modello Tedesco | Metallo (pesante) | Legno | Accumula più calore per mantenere la colla calda più a lungo | Manico in legno sensibile all'umidità e al calore prolungato |
| Modello Francese | Metallo | Metallo | Meno sensibile all'umidità e più duraturo | Potrebbe accumulare meno calore rispetto al modello tedesco più massiccio |
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L'Importanza del Manico di Chitarra e la Scelta dei Legni
Quali sono i fattori che contribuiscono a far suonare uno strumento in modo straordinario? Perché strumenti apparentemente identici suonano in modo differente? E al contempo occorre abbinarli e lavorarli in modo da ottenere la timbrica che cerchiamo. Per questa ragione trovare (o costruire) uno strumento eccezionale è estremamente complesso. Per semplificare, pensate al suono in termini di "risonanza". Una corda risuona a una determinata frequenza e qualsiasi oggetto che vibra fa altrettanto.
La parte in legno più importante dello strumento elettrico, qualunque esso sia, è il manico. Ogni manico (anche preso dallo stesso albero o dalla stessa tavola) suonerà diversamente. Lo spessore del manico influenza notevolmente il suono generale dello strumento. In genere, più legno occorre asportare per inserire il truss rod, meno suono rimarrà nel manico. Il contenuto di acqua all'interno delle pareti e dei canali delle cellule influenza il modo in cui il legno risuona. Il suono di una chitarra dipende in gran parte dal legno utilizzato.
Un classico esempio è la drammatica riduzione di sustain che si riscontra in quasi tutti i bassi "bolt on" sulla corda SOL tra il 4° e il 7° tasto. Aumentando la massa della paletta e spostando il picco di risonanza oltre quello delle corde sul manico, il difetto scompare. Per questo molti strumenti di pregio hanno la paletta rinforzata con una "voluta".
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È cruciale la selezione dei legni. Appartengono a questa categoria legni come betulla e pioppo che non andrebbero mai usati per la costruzione del body se non abbinati a un drop top in acero. Per la loro bassa rigidità e robustezza, questi legni cedono causando il cedimento dei piloni che si piegano sotto la tensione delle corde.
Preparazione, Assemblaggio e Finitura: Passaggi Chiave per un Kit Chitarra
L'assemblaggio di un kit chitarra, inclusa la preparazione del manico e del corpo, richiede precisione e attenzione. Il processo di verniciatura può richiedere molto tempo a causa del tempo di asciugatura necessario per i diversi strati di tintura, lacca, ecc. Idealmente, è necessario disporre di uno spazio dove poter lasciare il proprio lavoro durante l'intero processo di finitura. Il tuo spazio di lavoro dovrebbe essere pulito e privo di polvere per ottenere un risultato di verniciatura uniforme.
Preparazione del Legno
Prima di iniziare qualsiasi processo di finitura, è fondamentale preparare adeguatamente le superfici. Controllate le macchie di colla: esaminate attentamente il corpo della chitarra e il legno del manico chitarra per individuare eventuali macchie di colla. Assicuratevi che siano puliti prima di procedere, poiché i residui di colla possono compromettere il risultato finale. Iniziate la levigatura del legno: sebbene il vostro kit arrivi levigato con grana P180, un'ulteriore levigatura fino a P240 e P400 è ideale per ottenere una base liscia.
Per legni a poro aperto come mogano o frassino, l'applicazione del turapori è essenziale per ottenere una finitura liscia e pulita ed evitare un consumo eccessivo di vernice. Raschiate meticolosamente il turapori in eccesso per evitare residui induriti. Controllate attentamente la superficie e applicate nuovamente il turapori nelle zone in cui i pori del legno non sono stati riempiti correttamente, seguendo lo stesso processo. Nota che frassino e mogano rientrano nella categoria di legni a poro aperto, ma non il legno di acero.
Tecniche di Verniciatura e Finitura
La verniciatura del corpo chitarra e del manche permette di scoprire diverse tecniche, tra cui colorante, lacca e Tru-Oil con spray. La lacca è assolutamente necessaria per proteggere il legno. Usare il colorante sul legno accentua le venature naturali, offre personalizzazione del colore e mantiene la trasparenza per un aspetto sottile, mentre la vernice fornisce una copertura completa, garantisce un colore uniforme e offre protezione contro i danni. La lacca o True Oil fornisce uno strato robusto che protegge il legno dall'umidità, dai raggi UV e dall'usura quotidiana, prevenendo danni come deformazioni o marciume. Mantiene la qualità del legno nel tempo e migliora anche l'aspetto del legno evidenziando la sua bellezza naturale e le venature, offrendo una verniciatura lucida, semi-lucida o vernice opaca.
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Per la lacca del manico, preparatevi alla laccatura mascherando attentamente aree come il capotasto, il binding e la tastiera; considerate di evitare la lacca sulla tastiera a causa della potenziale appiccicosità. Ricordate le misure di sicurezza quando utilizzate vernice spray. Prevedete un totale di circa 4-7 mani per una finitura completa. Si noti che tra le mani di vernice e lacca potrebbe essere necessario levigare da P600 a P1200.
Assemblaggio del Manico e Regolazione
L'assemblaggio delle parti chitarra può essere un compito da esperto: il manche è di tipo set-in (incollato), il che ne rende più impegnativa l'integrazione: una volta incollato non puoi più rimuoverlo! Assicurati quindi di verificare l'altezza delle corde e l'allineamento prima di incollarlo, come spiegato nella sezione sull'integrazione del manche.
Per le chitarre fai da te con manico incollato, devi incollare il manico chitarra al corpo. Se il tuo kit chitarra selezionato ha un manico incollato, devi incollare il manico e bloccarlo con un morsetto per 48 ore. Assicurati che il tuo manico sia ben integrato con il corpo. In particolare, controlla la lunghezza di scala, l'allineamento e l'altezza corde. Regolate suono e suonabilità: imparate a mettere a punto suono e suonabilità della vostra chitarra regolando l'altezza delle corde e l'intonazione.