Fare sculture in legno non è solo una questione di tecnica: è una forma d’arte vera e propria. All’inizio può sembrare una cosa da esperti, ma con un po’ di pazienza, gli strumenti giusti e voglia di imparare, si può cominciare anche da zero. La scultura in legno si definisce in tal modo la scultura realizzata partendo da un blocco di materiale duro che viene via via scavato, fino ad ottenere la forma voluta dall'artista.
Il settore delle arti visive e le arti plastiche sono caratterizzati da continui, profondi e veloci mutamenti, dovuti principalmente all'evoluzione dei modelli di riferimento della società e delle nuove tecnologie. L'esercizio del pensiero creativo contemporaneo, è condizionato anche dalla cultura individuale, che deriva dai condizionamenti di passate esperienze dei processi espressivi. L'attenzione per la ricerca della forma plastica, non deve e non può essere condizionata dal materiale o tecnica, perché deve rivelare tutti gli aspetti del pensiero creativo, per comunicare e persuadere il fruitore, affermando la propria personalità. La forma Plastica deve occupare lo spazio in modo autorevole, dominandolo in tutti gli aspetti percettivi e visivi.
L'Impannaggio (o Incamottatura): Una Tecnica Antica per la Stabilità del Legno
La tecnica dell’impannaggio o incamottatura consiste nell’incollare delle porzioni di tela grezza di lino o cotone sul supporto ligneo per contrastare il più possibile quei movimenti che potrebbero ripercuotersi nel tempo sugli strati di preparazione creando fenditure e fessurazioni. È una tecnica antica impiegata anche sulle tavole trecentesche che prima di accogliere gli strati di preparazione venivano rivestite di tessuto.
Come si Esegue l'Impannaggio
Incollato che hai, abbi tela, cioè panno lino, vecchio, sottile, di lesco bianco, senza unto di nessun grasso. Abbi la tua colla migliore; taglia, o straccia listre grandi e piccole di questa tela; inzuppale in questa colla: valle distendendo colle mani su per li piani delle dette ancone; e leva prima via le costure, e colle palme delle mani le spiana bene, e lasciale seccare per due dì. E sappi che lo incollare e ingessare vuole essere il tempo alido e ventoso.
La colla impiegata a questo scopo è stata ottenuta con una miscela di 3 parti di colla forte (colla d’ossa) e 2 parti di colla di coniglio (colla di pelli) a cui è stata aggiunta l’acqua in proporzione 1:2 in peso. Vuole essere la colla più forte di verno che di state; chè di verno il mettere di oro vuole essere il tempo umido e piovoso. Se necessario, successivamente si può procedere a riposizionare la tela o farla riaderire con l’ausilio di un termocauterio che scaldando la superficie permette il rammollimento della colla.
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| Componente Colla per Impannaggio | Proporzione (in parti) | Nota |
|---|---|---|
| Colla forte (d'ossa) | 3 | |
| Colla di coniglio (di pelli) | 2 | |
| Acqua | 1:2 in peso rispetto alla colla | Aggiunta dopo aver miscelato le colle |
Adesivi Moderni e Specifici per Legno e Tessuto
Oltre alle tecniche tradizionali, il mercato offre una vasta gamma di adesivi moderni ideali per unire legno e tessuto, o per riparazioni precise su sculture lignee.
Adesivi Istantanei e di Precisione
- Bostik Super Universale: adesivo universale incolore, superforte ed istantaneo dotato di pratico flacone dosatore per incollare istantaneamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad eccezione di Polietilene, Polipropilene, PTFE), legno, gomma, carta. Ideale per la riparazione di soprammobili, giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di elettrodomestici, occhiali, ecc.
- Bostik Super Ripair Shot: adesivo in gel istantaneo, invisibile ed extra forte per applicazioni pulite e prive di gocciolamenti anche su superfici verticali. Ideale per materiali porosi e ceramica, porcellana, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di Polietilene, Polipropilene, PTFE), pelle, cuoio. Ideale per incollaggi di piccole dimensioni ed utilizzabile anche su superfici non combacianti.
- Bostik Super MIni: adesivo universale istantaneo e super forte. Trasparente. Ideale per ceramica, porcellana, metallo, materie plastiche (ad es. PVC, ABS), cuoio, gomma, legno e cartone. Solo parzialmente adeguato su vetro e non indicato per PE, PP, resine siliconiche e gomma (Si), PTFE, Teflon®, styrofoam, indumenti in pelle e tessuto. 3 confezioni monodose e antispreco da 1g, ideali per riparazioni ed incollaggi di piccole dimensioni, raggiungendo anche giunti e fessure molto piccoli.
- Bostik Super Control: adesivo cianoacrilicato liquido istantaneo super forte, dotato di innovativo sistema antigoccia per un incollaggio facile, preciso e pulito. Ideale per incollaggi di precisione e piccole dimensioni. Incolla quasi tutti i materiali solidi e flessibili come cuoio, varie materie plastiche, fra cui PVC rigido, ABS, PS, resine acriliche, policarbonato, resine fenoliche, porcellana, ceramica, legno, metallo, sughero, feltro. Resistente all’acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.
Adesivi Spray, a Caldo e a Solvente
L'adesivo spray è estremamente versatile. Grazie alla sua applicazione a spruzzo sottile, le macchie sul rovescio del tessuto sono ridotte al minimo, a differenza di quanto accade con gli adesivi liquidi per tessuti. Spruzzare a una distanza di 25 - 30 cm in un'area ben ventilata consente spesso una applicazione uniforme. Quando si utilizza un adesivo spray non è più necessario imbastire o fissare gli strati in un tessuto trapuntato. L'adesivo spray tiene insieme temporaneamente gli strati per la trapuntatura a mano o a macchina. Basta spruzzare l'adesivo sull'imbottitura, posizionare il tessuto e lisciarlo, così tutto è pronto per la trapuntatura. L'adesivo 3M Display Mount è l'ideale per l'applicazione di decorazioni e in studi.
Come rimuovere adesivi e colla senza rovinare le superfici
Una colla a caldo è l'ideale per superfici fibrose di tessuti e tessili. Essendo più liquido di molti adesivi tradizionali, quando viene applicato al tessuto, penetra un po' più in profondità nel tessuto prima di raffreddarsi. Sul mercato, ad esempio, sono disponibili adesivi a caldo hot-melt 3M con punto di fusione ad alta e a bassa temperatura. Questi adesivi hot-melt con parti solide al 100% sono basati su resine hot-melt termoplastiche prive di solventi.
Gli adesivi a solvente presentano anche buone proprietà umettanti sui tessuti uniti, ad esempio, a feltro, pelle, sughero, cartone, legno, vetro, ceramica, plastica, gomma, laminati, pannelli rigidi e decorativi, impiallacciature e così via. Questo adesivo viene solitamente applicato su entrambe le superfici da incollare, che vengono poi premute l'una contro l'altra con una leggera pressione dopo un breve tempo di essiccazione (chiamato anche durata di incollaggio). Se almeno una delle due superfici è porosa, è possibile applicare l'adesivo su un solo lato (incollaggio a umido).
In pratica, oltre agli adesivi liquidi, sono adatti anche i nastri biadesivi come il 3M 9088 con supporto in PET. Questo nastro consente di incollare i tessuti non solo ad altri tessuti, ma anche a legno, carta, plastica, metallo e vetro.
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Lo Stucco per Legno: Riparazioni e Imperfezioni
Per affrontare difetti o crepe nelle sculture in legno, è possibile preparare uno stucco efficace con la polvere di legno e la colla. Puoi mescolare questa polvere con diverse tipologie di colla, come la colla vinilica, una colla alifatica (ad esempio Titebond) o anche una colla epossidica a due componenti. Il procedimento consiste nel mescolare la polvere con la colla fino a ottenere una miscela uniforme, utilizzando una spatola. È consigliabile mascherare l’area attorno a quella da stuccare con del nastro adesivo, specialmente se si prevede di applicare una finitura come l’olio. Lo stucco preparato non può essere conservato. Lo stucco viene ottenuto dall'impasto di gesso e acqua con l'eventuale aggiunta di altri materiali (polvere di marmo, sabbia, ecc.).
Per piccole riparazioni, come ad esempio difetti o crepe molto piccole, è possibile utilizzare anche colla cianoacrilica (tipo Attak). Per usarla, metti un po’ di polvere nel difetto da stuccare e aggiungi alcune gocce di colla cianoacrilica. Quindi, copri nuovamente con polvere e premi leggermente. La scelta della colla da usare dipende dal tipo di difetto e dal tempo che hai a disposizione per ripararlo. Tieni anche conto del fatto che il colore della colla può influenzare leggermente la tonalità finale.
Le Basi della Scultura in Legno: Dal Blocco alla Finitura
Per chi si avvicina alla scultura lignea, è fondamentale conoscere le fasi basilari di lavorazione del materiale.
Scelta e Preparazione del Legno
Non tutti i legni sono uguali. Alcuni sono più duri, altri più teneri. Se sei alle prime armi, ti consiglio di partire con legni morbidi come tiglio o pino. Si lavorano bene e sono perfetti per fare pratica senza sclerare. Se invece cerchi un effetto più “importante”, puoi provare con legni più duri tipo rovere, acero o noce. Richiedono un po’ più di forza e precisione, ma il risultato finale è spettacolare.
Una volta scelto il legno, va preparato. Taglia un blocco della misura che ti serve (niente di troppo grande, all’inizio). Poi dai una bella carteggiata con carta vetrata media per togliere le imperfezioni e rendere la superficie più liscia. Se trovi dei nodi nel legno… valuta se usarli come parte del design o se è meglio evitarli. A volte possono dare un tocco interessante, altre volte rovinarti tutto.
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Disegno e Scultura
Un disegno, anche semplice, aiuta un sacco. Non serve essere illustratori, basta tracciare con una matita il contorno della figura che vuoi realizzare. Può essere un animale, un volto, un oggetto… quello che ti ispira. Volendo puoi fare anche una sagoma di cartone da ricalcare, se ti senti più sicuro così. L’importante è avere una linea guida da seguire quando cominci a scolpire.
Adesso si comincia a fare sul serio. Per iniziare ti servono scalpelli, sgorbie e raspe. Parti togliendo i pezzi più grossi, seguendo il contorno che hai disegnato. Non avere fretta e non cercare la perfezione subito: lavora per strati, un po’ alla volta. Usa scalpelli più piccoli man mano che vai nei dettagli. E occhio: tieni sempre gli attrezzi ben affilati, altrimenti fai più fatica e rischi anche di sbagliare.
Levigatura e Finitura
Una volta che hai finito di scolpire, bisogna lisciare tutto. Prendi carta vetrata fine (o raspa leggera) e passa su tutta la scultura, anche negli angoli più difficili. Serve per togliere i segni degli utensili e dare una bella finitura.
Qui puoi scegliere in base all’effetto che vuoi ottenere. Se ti piace l’aspetto naturale del legno, usa un olio per legno (tipo olio di lino o di tung). Lo stendi con un panno e lasci asciugare. Se invece vuoi una finitura lucida o più protettiva, vai di vernice trasparente o lacca. Qualsiasi prodotto tu scelga, applicalo a strati sottili e lascia asciugare bene tra una mano e l’altra.
La Ricerca della Forma e l'Espressione Creativa nella Scultura
Lo studio dei nuovi linguaggi passa attraverso le conoscenze acquisite, la ricerca e la sperimentazione della forma, mediante nuovi metodi applicativi. Educare ai processi creativi vuol dire utilizzare tutti gli strumenti utili per tradurre l'idea, che nasce in uno spazio virtuale di percezioni, sensazioni ed emozioni, che si traducono in segni, colori e forme uniche ed irripetibili, inglobando nei vari linguaggi ogni mezzo espressivo. Lo studio della forma plastica deve avvenire principalmente dallo studio della qualità del materiale e della sua modificabilità, attraverso taglie e pieghe, in avanti o indietro, senza asportazioni di parti. L'esperienza deve portare a possibilità ottiche imprevedibili, inoltre sperimentando il cambiamento di materiale, si modifica il comportamento della forma stessa nel risultato plastico, così come avveniva con J. Albert nel Bauhaus. La ricerca della forma deve avvenire anche attraverso il coinvolgimento delle sensazioni tattili del materiale e non solo dal punto di vista ottico visivo.
Le superfici bidimensionali, devono riportare graficamente tratteggi e linee intere, utili alla rappresentazione tridimensionale. Anche se la scultura opera soprattutto su superfici, masse e volumi, il disegno lineare si può leggere negli andamenti della forma scultorea di cui definisce l'equilibrio, i rapporti proporzionali, le tensioni plastico dinamiche. Le forme plastiche realizzate, devono evidenziano i pieni e i vuoti, per essere indossate (oggetto per il corpo), oppure possono diventare oggetti di design.
L'esperienza di laboratorio consiste nel progettare elementi tridimensionali ottenuti con materiale bidimensionale. Lo studio plastico, prevede, nella massima economia di materiali da sperimentare possibili soluzioni ottico costruttive imprevedibili. Infatti, utilizzando una superficie piana, cartoncino quadrato delle dimensioni di cm. 15x15 seguendo regole geometriche ed effettuando tagli e pieghe, si possono ottenere elementi plastici a tuttotondo. Tale metodo di ricerca è stato sperimentato nel Bauhaus da Josef Albert nel 1927 e successivamente da Hiromitsu Kawai, al Politecnico di Milano. Acquisizione dello spazio bi-tridimensionale con esercizi di progetto, attraverso l'uso di rete metallica, e materiali riempitivi (gesso argilla, silicone, materiali vari, ecc.) da applicare sulla struttura ottenuta e patina finale.