Hai la passione per il bricolage o una buona manualità? Realizzare una recinzione in legno fai da te è una soluzione sempre più apprezzata da chi desidera delimitare e abbellire il proprio spazio esterno con un tocco personale. Questo materiale consente di valorizzare e trasformare qualsiasi area esterna, donandole calore, armonia e un tocco di autenticità che si integra perfettamente con l’ambiente circostante. Inoltre, è la soluzione perfetta per definire i confini della tua proprietà con stile e funzionalità. Se sei alle prime armi con il bricolage, ti suggeriamo di costruire una staccionata semplice, ma naturalmente puoi personalizzarla come vuoi. Premettiamo che per autocostruire delle staccionate in legno occorrono una buona attrezzatura e braccia robuste per metterla in posizione. Quando ci sono queste due condizioni il lavoro, di per sé, non è particolarmente difficile nè la spesa è eccessiva in rapporto al risultato che si ottiene.
Progettazione e Preparazione
Come sempre, ti consigliamo di partire da un progetto: prima di cominciare i lavori è meglio mettere nero su bianco le idee per vedere se funzionano, ipotizzare le dimensioni, ecc. Ogni progetto prende il via dallo stato di fatto: fai un rilievo di massima delle misure dell’area dove va collocata la staccionata in legno fai da te. Raccogli spunti online e offline per ciò che riguarda lo stile: country, moderno, creativo ecc.
Ogni recinzione è un caso a sé, dunque daremo solo delle indicazioni di massima su materiali (legname e ferramenta) e tecniche costruttive. Il numero dei componenti di legno necessari per la recinzione dipende dalla sua lunghezza; così come l’altezza dei montanti dipende dalle tue esigenze e dalle modalità costruttive scelte (tieni conto delle eventuali parti interrate). La lunghezza delle traverse varia in base alla distanza tra i montanti; mentre il numero, l’altezza, la larghezza, lo stacco da terra delle tavole verticali variano a seconda della distanza tra i montanti e delle scelte estetico-funzionali. Stabilita la lunghezza della recinzione in metri, dividiamo il dato per due ed otteniamo il numero teorico dei moduli necessari.
Scelta dei Materiali
Per realizzare una palizzata possiamo scegliere tra svariati legni, ci sono però dei fattori da considerare:
- durata nel tempo: esporre alle intemperie legni troppo morbidi, non è la soluzione ideale se si vuole una struttura che duri nel tempo.
- reperibilità: allo stesso modo è sempre bene scegliere legni che siano facilmente reperibili. Scegliere legni esotici perchè esteticamente più belli o perchè di moda, potrebbe rivelarsi un errore nel momento in cui, a distanza di anni, si va a cercare un pezzo per fare una sostituzione e questo non è più reperibile in commercio.
- resistenza alle intemperie: ci sono legni che, anche senza trattamenti, possono essere esposti alle intemperie e all’azione del sole, mentre altri hanno necessità di manutenzione periodiche per evitare marcescenze.
- disponibilità di sezioni e lunghezze: un fattore da non sottovalutare è la disponibilità di diverse sezioni in modo da poter realizzare non solamente le tavole, ma anche i morali di supporto, tutto nella stessa essenza.
Alla luce di tutto ciò il nostro consiglio è quello di optare per legni nostrani. Per fare una recinzione puoi scegliere tra vari materiali, come legno, metallo o plastica. Se propendi per il legno, scegli un’essenza resistente alle intemperie, come il larice. Il larice è un legno perfetto per essere utilizzato all’esterno anche senza trattamenti, ha un colore caldo, resiste alle intemperie, ed è facilmente reperibile anche a distanza di anni. Può andare bene anche il pino, più economico: basta impermeabilizzarlo con dell’impregnante. Oppure, in seconda battuta, il pino o l’abete se ben trattati. In alternativa, è possibile utilizzare dei pali tondi o mezzi tondi in abete o pino trattati in autoclave con vuoto pressione (quelli verdini per capirci). Questi pali, una volta trattati, possono anche essere interrati. Essendo pali ricavati da un unico tronco, però, presentano fenditure e spaccature che, pur non compromettendo la stabilità della struttura, esteticamente possono non piacere.
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Se la tua abitazione ha uno stile moderno, puoi optare per una staccionata in legno realizzata con essenze pregiate come il castagno, uno dei legni più resistenti all’umidità e agli agenti atmosferici, grazie al suo alto contenuto di tannini naturali che lo rendono autoprotetto contro marcescenza e insetti. Il castagno è un legno pregiato, noto per essere leggero e molto resistente. Un’alternativa è il pino finlandese: grazie al clima freddo cresce lentamente rispetto agli altri pini europei, questo significa un legno più compatto, stabile e resistente agli sbalzi climatici. Il clima rigido e la limitata quantità di luce a cui queste piante sono esposte, portano il legno di pino finlandese ad essere molto compatto a livello molecolare, tanto da risultare estremamente denso e ricco. La sua venatura è molto gradevole alla vista e facile da lavorare, ha pochi nodi, una buona stabilità e una discreta resistenza, rendendolo adatto per questa applicazione.
Puoi acquistare già pronta la materia prima per la staccionata (montanti e assi di legno), da adattare nelle dimensioni con un seghetto. In alternativa puoi ottenere le tavole, a partire da un tronco, con una sega a nastro o una motosega montata su un’apposita guida. Preparale per tempo, in modo che possano stagionare prima dell’uso. I pali in legno si tagliano con facilità, permettendo di personalizzare altezza e lunghezza delle assi secondo le proprie esigenze. Sul mercato è possibile trovare pali in legno di lunghezza standard, generalmente da 3 o 4 metri. In base alle esigenze specifiche del progetto, questi pali vengono spesso tagliati su misura per adattarsi perfettamente all’installazione desiderata.
| Tipo di Legno | Resistenza alle Intemperie | Estetica | Costo | Manutenzione |
|---|---|---|---|---|
| Larice | Alta | Caldo e naturale | Medio-alto | Bassa (olio protettivo consigliato) |
| Pino/Abete | Media (se trattato) | Versatile | Basso | Alta (trattamenti regolari) |
| Castagno | Molto alta | Pregiato e venato | Alto | Bassa |
| Pino Finlandese | Alta | Gradevole e uniforme | Medio | Bassa |
Costruzione della Staccionata
Una palizzata può essere realizzata in molteplici modi: con tavole verticali, con tavole orizzontali, con pali tondi in diagonale, con pali tondi a doppia diagonale. L’unico elemento che resta costante in tutte le versioni sono i pilastri che andranno posti ad una distanza di circa 150/200 cm uno dall’altro e che fungeranno da sostegno e da ancoraggio al suolo della struttura.
Montaggio con Tavole Verticali e Orizzontali
Nel caso vogliate realizzare una recinzione con tavole verticali (ne esistono con varie sagomature), sarà necessario fissare due tavole orizzontalmente (una sopra e una sotto) tra pilastro e pilastro alle quali ancorerete le singole doghe. Per un lavoro più rifinito ed elegante si può creare un incavo sul pilastro in modo da incastrarci le tavole orizzontali. Questo, però, è un lavoro molto delicato in quanto se il piano di ancoraggio non è perfettamente livellato si creerà un dislivello, anche minimo, tra i due pilastri e le tavole faticheranno ad incastrarsi perfettamente. A questo punto assembla i pannelli: ciascuno è formato da 2 traverse orizzontali e da un certo numero di tavole verticali. Avvita queste ultime alle traverse rispettando la distanza di progetto.
Le stecche verticali si ricavano da tavole di abete da 25 mm portandole alla sezione (indicativa) di 20×60 mm, cercando di scartare le parti con nodi o fessure colme di resina. Per i longheroni orizzontali tagliamo a misura (per due moduli) una tavola da ponte e su questa fresiamo le sedi parallele per le stecche verticali che vi debbono entrare di stretta misura. I montanti dello steccato richiedono travetti di legno impregnato a caldo sezione 75×75 mm di cui tagliamo a cuspide la sommità e apriamo in una parete gli scarichi per alloggiarvi i capi dei longheroni. Il lavoro preliminare riguarda la preparazione delle stecche verticali tutte di identica sezione ma, volendo, più o meno lunghe.
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Utilizzo di Pallet Riciclati
Le staccionate per giardini possono essere realizzate con svariati tipologie di legno, per il nostro steccato fai da te abbiamo scelto le classiche pedane/pallet all’insegna del riciclo creativo, che però dovranno essere trattate con impregnanti che è noto svolgono un’importantissima azione protettiva e impermeabilizzante, riuscendo a rendere il legno più duraturo nel tempo. Calcolate il numero di pallet che vi occorreranno per la staccionata di legno fai da te basandovi sulle misure standard dei pallet (80 x 120) da cui potrete ottenere 5 singole stecche della misura di 120 cm. La prima modalità che abbiamo scelto per il nostro steccato di legno prevede di ricavare una staccionata di legno dal pallet disassemblando la pedana in minima parte, cioè senza smontarla interamente, ma eliminando solamente alcune delle “stecche” di un lato per ridurre lo spessore e renderla esteticamente più simile alle classiche staccionate in legno per giardini. A questo punto tolte le stecche in eccedenza, si può dipingere il pallet del colore scelto oppure passare un paio di mani di vernice a smalto per ottenere un effetto legno più grezzo e naturale in puro stile recinzione per giardini.
La seconda modalità per la costruzione della nostra staccionata in legno fai da te prevede invece la separazione delle varie componenti del pallet. A questo punto tenaglie in mano estraete i chiodi residui e rimuovete il listello orizzontale posto nella parte superiore della pedana. Rimarranno così 6 stecche verticali e due listelli orizzontali. Dopo questa prima fase dovrete utilizzare il seghetto alternativo per dare alle stecche la tipica forma a punta delle classiche staccionate in legno per giardini (utilizzate matita e righello per tracciare le linee guida). Il tocco finale sarà una passata di carta abrasiva, un paio di mani di impregnante, e ad asciugatura terminata utilizzare la vernice del colore che avete scelto.
COSTRUIRE UNA STACCIONATA CON I PALLETS - How make a pallet fence
Fissaggio al Suolo
Come sempre noi suggeriamo di non mettere a contatto diretto il legno con il suolo per evitare marcescenze. L’ideale è quindi fissare i pilastri, con dei portapilastri, su una base in cemento come può essere un piccolo plinto o un muretto di confine. Realizza un plinto per ogni montante scavando una buca nel terreno (la profondità dipende dall’altezza del palo) e gettando del calcestruzzo. Quando è asciutto blocca la staffa con viti e tasselli da cemento. Se desideri recintare il tuo giardino con uno steccato, ti consigliamo un recinto in legno. Per mantenere ancorata saldamente la recinzione hai bisogno di picchetti per fissaggio, conosciuti anche come porta pali da interrare. Questi sono inseriti nel terreno e servono per sostenere il palo. Poi, si infila il palo nel picchetto e lo si avvita. Il vantaggio in questo caso è che non devi cementare i picchetti.
Tecniche di Installazione dei Pali
In caso di necessità si può, però, interrare il palo tondo trattato ma, in questo caso, è consigliabile un trattamento preventivo della parte che verrà interrata con catramina o carbolineum. Si scaverà un buco nel terreno, una volta posto al suo interno il palo, è meglio riempire il buco con della ghiaia in modo da drenare l’acqua. Bisognerà poi fare attenzione a mettere il palo a piombo e a livellare tutti i pilastri alla stessa altezza. Se non siete molto pazienti o precisi la messa a piombo e a livello dei pali si rivelerà più difficile di quanto si possa pensare. I picchetti vanno affondati di circa 70 cm. Lo si fa prima aprendo un foro con la trivella, cosa che nei terreni argillosi o ricchi di pietre richiede un notevolissimo sforzo fisico e l’uso di abbondante acqua per facilitare l’avanzamento dell’attrezzo. Completato il foro, inseriamovi il piede del picchetto accumulandovi attorno la terra di scavo e controllandone la verticalità. A foro quasi pieno continuiamo il lavoro a colpi di mazza, sempre controllando la verticalità. Se abbiamo lavorato bene il montante, già verniciato, deve risultare esattamente a piombo.
Fissaggio Alternativo con Supporti Vortek
Realizzare una staccionata legno fai da te è un’attività alla portata di tutti e richiede pochi strumenti. I pali verticali possono essere piantati direttamente nel terreno, acquistandoli già con punta, oppure fissati in una buca con il cemento. Un’alternativa più sostenibile ed estremamente funzionale è l’utilizzo dei supporti Vortek per pali in legno: non richiedono scavi, eliminano l’uso del cemento, sono riutilizzabili e proteggono il legno dall’umidità del terreno, aumentandone la durata nel tempo, senza l’intervento di un tecnico specializzato. I nostri supporti sono stati progettati con particolare attenzione alla durata e alla funzionalità. Sono dotati di una tazza formata da due mezze lune e di un piattello bombato, entrambi studiati per garantire un efficace deflusso dell’acqua grazie ai fori di scolo. L’installazione è semplice: basta avvitare il supporto nel punto desiderato con una chiave manuale e inserire il palo. Successivamente il palo in legno dovrà essere fissato al supporto con delle viti da legno.
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Per quanto riguarda l’unione dei pali verticali con quelli orizzontali, si possono utilizzare i classici chiodi, che permettono un montaggio rapido ma possono creare delle crepe nel legno. Per ovviare a questa problematica, l’utilizzo dei Vortek Cross rappresenta la soluzione innovativa: composti da perni che abbracciano i pali con apposite rondelle bombate, offrendo una tenuta eccellente e un risultato estetico pulito e ordinato.
Consigli sul Fissaggio e Tipi di Pali
Salvo casi specifici, è sempre consigliabile NON affogare il legno nel cemento in plinti o altro: il legno infatti è “materia viva” che ha bisogno di potersi muovere e respirare per durare nel tempo. La tecnica corretta per il fissaggio dei pali montanti nel terreno si articola in 4 semplici fasi. Questo è quanto consigliamo ai clienti che intendono eseguire questa tipologia di installazione in quanto facile, economica, sicura, ecologia e pensata per durare nel tempo.
Altre due tecniche molto diffuse per il fissaggio dei pali nel terreno sono la bruciatura esterna e la catramazione dei pali. Nonostante la loro diffusione, sconsigliamo vivamente l'utilizzo di queste tecniche perché poco efficaci, poco ecologiche e molto dispendiose. Entrambe queste due tecniche vengono eseguite prima dell'inserimento del palo nel terreno e, quindi, non penetrano nelle nuove crepe naturali o piccole fessurazioni che il palo produce dopo l'interramento. Ricordiamo che il Legno è un materiale VIVO e lo rimarrà sempre: per questo motivo è soggetto a piccoli movimenti, crepe e fessurazioni durante la sua vita. Inoltre, durante la bruciatura del palo si inquina l’aria - a meno che tale procedura non venga fatta in macchinari chiusi con filtri certificati - e, con l’infissione nel terreno, si inquina il terreno e la falda. Anche la catramazione inquina molto in particolare la falda acquifera. La combustione della legna ha un impatto negativo sulla qualità dell’aria che respiriamo e, quindi, sull’inquinamento atmosferico. Durante la sua combustione, infatti, vengono liberate in atmosfera grandi quantità di sostanze inquinanti, dannose per la salute.
A volte può presentarsi la necessità di posizionare uno steccato o divisorio senza poter forare il pavimento esistente, ad esempio nel caso di terrazzi rivestiti di guaina isolante. In questi casi si può usare MAGIC EASEL, il piedistallo in legno di Onlywood che permette di reggere in modo semplice e robusto i pannelli di steccato senza viti! Come detto più volte, i pannelli da esterno non sono autoportanti ed hanno bisogno di appoggi laterali verticali per “stare in piedi”.
I montanti in legno standard in commercio si trovano con lunghezze che vanno dai 100 ai 200 cm (e che ovviamente si possono tagliare se necessario) e con sezioni: QUADRATA con perimetro 7x7 o 9x9 centimetri, ROTONDA con diametro 8 o 10 centimetri. L’uso di pali quadrati è molto più semplice di quelli tondi, perché permette il fissaggio con viti o staffe su una superficie liscia, anziché tonda. La sezione del palo quadrato usato come montante è la 7 x 7 centimetri, nettamente la più venduta e diffusa.
Trattamenti e Protezione
Uno steccato è fatto per stare all’aperto e perciò, a meno di usare legni tropicali che farebbero salire alle stelle il costo, il nostro materiale va difeso dalle intemperie quanto meglio si riesce. Nel caso in cui decideste di utilizzare il larice, a meno che non vogliate lasciarlo grezzo, suggeriamo un trattamento con olio protettivo per esterno. L’olio, a differenza dell’impregnante che è un prodotto secco, mantiene il legno grasso e lo preserva da spaccature e fenditure. E’, inoltre, molto semplice da manutentare in quanto si consuma gradualmente senza creare macchie e quindi non occorre rimuovere lo strato vecchio con della carta vetrata prima di dare una nuova mano di prodotto. Va quindi levigato a specchio, trattato prima con impregnanti (incolori se poi lo vogliamo smaltare di bianco) poi con due mani di turapori ed infine smaltato. Un altro vantaggio è la possibilità di trattare il legno con impregnanti o vernici protettive, disponibili in una vasta gamma di colori.
Suggeriamo di coprirne la sommità con degli appositi copripali in acciaio, in modo da proteggere, quella che è la parte più esposta, dalle intemperie. Per completare l’opera con un tocco contemporaneo, è possibile proteggere i pali verticali con coperchi in acciaio inox: un dettaglio funzionale che previene l’usura del legno e al tempo stesso dona un’estetica pulita e attuale.
Il legno utilizzato per realizzare gli steccati sia in pannelli che a singole doghe è il Pino impregnato in autoclave. Il trattamento in autoclave consente di utilizzare il legno in esterno garantendo protezione contro gli agenti atmosferici ed ambientali, non è però il massimo dal punto di vista estetico in quanto si presenta con chiazze verdastre simili a muffa che con il tempo tendono al grigio.
Estetica e Decorazione
Il legno, con la sua linea naturale e autentica, valorizza lo spazio esterno creando un ambiente accogliente, ordinato e armonioso. A differenza di altri materiali più freddi o industriali, il legno trasmette un senso di calore e autenticità, che rende l’ambiente più piacevole da vivere e visivamente più curato. Per arricchire l’estetica della staccionata è possibile decorarla con piante rampicanti: gelsomino, edera, clematide o rose rampicanti si intrecciano con il legno creando un effetto scenografico e naturale. Una staccionata in legno ben progettata può anche fungere da elemento di design che delimita gli spazi senza appesantire l’ambiente, contribuendo a creare un’area privata e protetta, ma al tempo stesso elegante.
Una recinzione in legno rappresenta una scelta eccellente dal punto di vista estetico e funzionale. In particolare, se viene realizzata con doghe ravvicinate e con un’altezza media o elevata, è in grado di garantire un notevole livello di protezione visiva e isolamento acustico. Grazie a queste caratteristiche, la recinzione consente di creare un’atmosfera più intima e protetta, trasformando il proprio giardino in un luogo riservato, dove potersi rilassare in totale tranquillità. Questa soluzione è perfetta per chi desidera vivere appieno gli spazi esterni della propria casa, senza rinunciare a comfort, privacy e serenità.
Quando si sceglie come verniciare una staccionata di legno si può ovviamente dare libero sfogo alla fantasia e ai propri gusti estetici. La tonalità può essere inoltre selezionata a seconda dell’uso specifico che ricoprirà lo spazio recintato. Se si tratta di un’area destinata ai più piccoli, si può ad esempio puntare su accostamenti caldi e multicolore che ricordino l’aspetto di un arcobaleno. Indipendentemente dal colore preferito, verniciare il legno non rappresenta comunque una operazione difficile. Con un minimo di impegno e utilizzando i prodotti giusti, questo tipo di intervento può essere tranquillamente svolto persino dai meno esperti.
Sostenibilità del Legno
Una staccionata in legno rappresenta una scelta sostenibile per diversi motivi legati all’ambiente, alla durata e alla possibilità di riutilizzo. Prima di tutto, il legno è un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile, che comporta un impatto ambientale decisamente inferiore rispetto ad altri materiali come plastica o metallo. Inoltre, il legno richiede meno energia per la sua lavorazione, dalla produzione al trasporto, rispetto ad altri materiali da costruzione.
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