La salute dei tasti di una chitarra è fondamentale per una suonabilità ottimale e un'intonazione precisa. Nel tempo, l'uso intenso, le tecniche esecutive particolari come i bending prolungati, e la semplice usura possono portare i tasti a consumarsi, creando dislivelli o solchi profondi che compromettono le performance dello strumento. Questo articolo esplora sia l'operazione di rettifica (livellamento e coronatura) sia la rifrettatura completa (sostituzione) dei tasti, fornendo una guida dettagliata basata su esperienze pratiche e consigli professionali.
L'Importanza della Salute dei Tasti e la Scelta dell'Intervento
Recentemente, il desiderio di una Stratocaster vintage-style ha portato all'acquisto di una messicana Sunburst Classic Series 60 con tastiera in palissandro. Purtroppo, l'acquisto a distanza non ha permesso una visione preventiva dello strumento, rivelando all'arrivo alcune problematiche. A parte un setup orribile, i tasti erano discretamente consumati. Non che la chitarra non si potesse più suonare, ma alcuni tasti, intorno al 12°, all’altezza delle corde SI e SOL, erano decisamente più bassi. Segno evidente che il precedente proprietario era un maniaco del bending da 2 toni e ½ alla Gilmour. Insomma, era uno strumento che necessitava di lì a breve di una bella rettifica. Non avendo mai avuto esperienze nel settore, si è reso necessario studiare come fare l'intervento e con quale attrezzatura.
Quando le corone dei tasti sono usurate al punto da causare buzz, intonazione sporca o solchi profondi visibili, è tempo di intervenire. In media, una rifrettatura può essere necessaria ogni 5-10 anni di uso intenso, molto meno per chi fa bending di continuo. Esistono due interventi principali: la rettifica, adatta per usure lievi, e la rifrettatura completa, quando i tasti sono irrimediabilmente compromessi.
La Rettifica dei Tasti: Un Approccio Fai-da-te per Usura Lieve
Per affrontare la rettifica, è fondamentale acquisire il necessario know-how. Per prima cosa, si devono cercare tutte le informazioni reperibili sulle procedure utilizzate dai liutai per fare questo intervento. Una volta appreso il necessario, si può passare all'acquisto dell'attrezzatura. La spesa per gli attrezzi base si aggira intorno ai 50 euro, includendo un "righello" per verificare la planarità del manico (scala da 25,5” e 24,75”), un blocco di legno sagomato da 7,25”/9,5” per levigare i tasti (inclusa carta abrasiva adesiva), una lima per il coronamento dei tasti e una livella trapezoidale per verificare l’altezza dei tasti.
Fasi della Rettifica dei Tasti
- Preparazione del Manico: Dopo aver smontato il manico e approntato un’idonea zona-lavoro, cercando di mantenere il manico il più in piano possibile, si procede al raddrizzamento del manico agendo chiaramente sul truss-rod.
- Levigatura: Molti liutai usano una carta piuttosto grossa (220/240), ma per i neofiti è consigliabile utilizzare una grana più fine, come la 600, che richiede più tempo ma evita di fare danni. Si deve levigare sino a che tutti i tasti non siano stati “ripuliti” dalla marcatura: ciò indica che sono stati riportati tutti alla stessa altezza.
- Verifica dell'Altezza: Terminata la levigatura, si utilizza la livella per verificare che l’altezza dei tasti sia omogenea e che non vi siano dislivelli. È un’operazione che si svolge sfruttando la sua forma a trapezio: si deve poggiare la livella su tre tasti alla volta, cercando eventuali dislivelli all’altezza di ciascuna corda.
- Coronatura: Una volta verificata l’altezza dei tasti, con l’apposita lima si passa alla coronatura, cioè l’operazione che ridà la forma “stondata” al loro apice che viene appiattito nella precedente operazione. Per prima cosa, è utile marcare nuovamente i tasti allo scopo di creare un riferimento che aiuti a ridare loro la forma appropriata. La lima acquistata può avere tre diversi solchi a D, da uno, due e tre millimetri, per adattarsi alle diverse dimensioni dei tasti in commercio.
- Lucidatura Finale: Poiché il coronamento lascia i tasti piuttosto “grezzi”, si passa alla fase di levigatura, prima con la carta da 360 (andrebbe usata la 400 ma non sempre disponibile) e poi con la 800. Il risultato ottenuto da questa procedura è spesso molto soddisfacente, almeno fino a quando non sarà necessario un giorno effettuarne la sostituzione integrale.
La Rifrettatura Completa: Quando è Necessaria e Come si Effettua
Rifrettare una chitarra non è magia, ma una sequenza precisa di operazioni: estrazione dei vecchi tasti, controllo dei fret slot, taglio a misura del nuovo fret, taglio del tenon, battitura, livellatura e rifinitura dei lati. Marco Viola, liutaio di MOV Guitars e del network GTR Doc, guida nel workflow completo di questa operazione delicata.
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Attrezzatura Specifica per la Rifrettatura
Per affrontare una rifrettatura completa servono pochi attrezzi, ma tutti dedicati. Si tratta di: una pinza specifica per estrarre i vecchi tasti senza scheggiare la tastiera, una pinza per tagliare il fret a misura, una pinza per il taglio del tenon (la parte che si infila nello slot) e un martello con testa dedicata per inserire i nuovi tasti senza lasciare segni sulla corona. Marco si appoggia agli attrezzi distribuiti da Music Gallery, fra cui una pinza professionale per estrazione tasti e un martello specifico per fret. Improvvisare con attrezzi generici lascia segni e accorcia la durata del lavoro.
Fasi della Rifrettatura, Passo Dopo Passo
- Estrazione dei Vecchi Tasti: La prima operazione è anche la più rischiosa per il legno. Si scalda leggermente ogni tasto (un saldatore o un piccolo phon caldo aiutano a sciogliere il filetto di colla che alcuni liutai usano negli slot). Poi si lavora con la pinza facendo leva dall'esterno verso l'interno della corona. Lo strappo non deve mai essere verticale e brusco, perché altrimenti il fret porta via schegge di palissandro o di acero dal lato dello slot, specialmente su tastiere delicate come quelle in palissandro.
- Preparazione degli Slot: Una volta estratto ogni tasto, vale la pena pulire lo slot con un panno e ispezionarlo: se ci sono residui di colla, scaglie di legno o piccole bavette di metallo del vecchio fret, vanno rimossi prima di provare a inserire il tasto nuovo.
- Scelta e Preparazione dei Nuovi Tasti: Il fret nuovo arriva sotto forma di un filo di metallo già sagomato a T. Per la chitarra elettrica si usa solitamente Nickel Silver, mentre per setup più duraturi si sceglie l’acciaio inossidabile (stainless), più resistente all’usura ma più duro da lavorare. Dopo aver scelto accuratamente i tasti giusti per il nostro strumento, si procede al taglio a misura e al taglio del tenon. Il taglio del tenon è un dettaglio che molti sottovalutano. Il tenon è la parte sottostante del fret, quella che si infila nello slot e tiene il pezzo in tensione. Se è troppo largo, il fret entra a fatica e può creare back-bow (incurvatura del manico verso le corde). Se è troppo stretto, il fret non si fissa e prima o poi sale.
- Installazione dei Nuovi Tasti: Inserito il fret nel suo slot con le dita, lo si batte con il martello dedicato. Sono necessari colpi calibrati, mai violenti, partendo dal centro e spostandosi simmetricamente verso le estremità. La corona del tasto va appoggiata sempre alla testa del martello in modo uniforme: un colpo storto e il fret esce inclinato e l’unica soluzione è estrarlo e rifare il lavoro.
- Rifinitura e Lucidatura: Una volta installati tutti i fret, si lavora di lima sui lati per allineare l’estremità di ogni tasto al bordo del manico. La lima va inclinata in modo da creare un piccolo bisello che evita che il filo del tasto pizzichi il dito quando si scorre lungo la tastiera. L’ultima passata è la lucidatura con carta abrasiva a grana progressivamente più fine fino a paste polish, che restituisce alla corona quel riflesso lucido che migliora il bending e l’estetica generale.
Nickel Silver vs. Stainless Steel: Confronto Materiali Tasti
La scelta del materiale dei tasti influisce sulla durabilità e sul suono dello strumento. Ecco un confronto tra Nickel Silver e Stainless Steel:
| Caratteristica | Nickel Silver | Stainless Steel (Acciaio Inossidabile) |
|---|---|---|
| Durezza | Morbido | Molto resistente |
| Durata | Si consuma più rapidamente | Dura molto di più |
| Tono | Suono più caldo e tradizionale | Attacco leggermente più brillante |
| Lavorazione | Classico, relativamente facile da lavorare | Più duro e impegnativo da lavorare |
Considerazioni Finali e Costi
Rifare i tasti in casa è teoricamente possibile, ma in pratica è meglio iniziare su un manico di prova economico. Una rifrettatura sbagliata su una chitarra di pregio può costare più del lavoro di un liutaio professionista. Il costo di una rifrettatura professionale varia in base allo strumento e alla complessità del lavoro, ma rappresenta un investimento per la longevità e la suonabilità della chitarra.
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