Il pavimento in legno per esterno o decking può essere posato sopraelevato anche su terreno instabile e ad un’altezza variabile da terra per rispondere ad esigenze particolari. L'altezza finale da terra può variare da pochi cm, nel caso di un piccolo patio, fino ad altezze di 1 o 2 metri per usi particolari. Questa soluzione offre grande flessibilità e permette di creare spazi funzionali e esteticamente gradevoli in ambienti esterni.
Vantaggi e Applicazioni del Pavimento Sopraelevato in Legno
Il pavimento sopraelevato è adatto ad svariati utilizzi. Un esempio? Pavimentare una piscina fuori terra con un pavimento in legno, creando intorno ad essa una terrazza rialzata comoda ed accessibile con una scaletta che si trasforma in un'elegante zona relax per ospitare sdraio, ombrelloni, tavolini e...i vostri amici!
La lavorazione sarà molto semplice: basterà creare un soppalco ed infine posizionare il decking in listoni prescelto. In pochi passi e con il minimo lavoro, realizzeremo uno spazio per godere al meglio della nostra piscina fuori terra. È inoltre possibile creare palcoscenici da esterno, verande per case mobili e roulotte e molto altro.
È importante notare che per la realizzazione di tali opere, per professionista non s'intende un generico “falegname” o “posatore di parquet”, ma personale specializzato nell’installazione di opere in giardino o terrazzo.
Guida alla Realizzazione della Struttura di Base
La corretta realizzazione della struttura portante è fondamentale per la stabilità e la durabilità del pavimento su montanti.
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I Pali Montanti: Fondamenta Solide
Il primo passo consiste nel realizzare dei pali montanti sul terreno dell'altezza voluta, che possono essere in legno o cemento. Questi montanti devono essere fissati in maniera solida al suolo. Se possibile, è consigliabile fissarli su una base in cemento e tassellarli con apposite staffe.
Se non è possibile l'uso del cemento, i pali montanti devono essere conficcati nel terreno in profondità di almeno 30 - 40 cm. Una volta realizzata tutta la struttura, comunque il peso stesso del pavimento terrà ferma la struttura.
Il diametro dei pali montanti, se realizzati in legno, dev'essere di almeno 12 cm, in legno di Pino impregnato autoclave con certificazione!
N.B. Se si posa su ghiaia o sabbia, è importante ricordarsi di bagnare abbondantemente e rendere il terreno piano prima di iniziare a costruire il soppalco.
Come posare un pavimento in LEGNO E WPC per esterni | FAI DA TE
I Listelli Sottostruttura (Magatelli): Il Supporto Cruciale
I listelli sottostruttura, chiamati anche magatelli, sono indispensabili per qualsiasi tipo di posa. Sono dei listelli in legno da posare trasversalmente al pavimento. La distanza massima tra i listelli è di 40 centimetri.
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Se il peso che il pavimento sopraelevato dovrà sostenere non è eccessivo, è sufficiente fissare sui montanti i listelli sottostruttura o magatelli (distanza tra i listelli consigliata 45 cm), e successivamente fissare in perpendicolare il pavimento per esterno. Di norma un magatello deve avere spessore doppio rispetto al pavimento, ad esempio se posiamo un pavimento da esterno spessore 2 cm.
Gestire Terreni non Livellati
Nel caso in cui il fondo non sia propriamente livellato o addirittura in pendenza, per spessorare i morali dell’orditura di base esiste una soluzione molto semplice e veloce. Si tratta di appositi piedini ad altezza regolabile che andranno fissati ai morali e poi registrati in modo da compensare le irregolarità del fondo e avere un piano “a livello”.
Ovviamente in questo caso il morale dovrà avere uno spessore maggiore in quanto resta sollevato e deve sopportare il peso soprastante. La sezione andrà però calcolata caso per caso.
Metodi di Posa del Pavimento in Legno per Esterni
Per le pavimentazioni esterne, di norma, non vengono utilizzate tavole a incastro, ma semplici doghe, piallate su 4 lati. Queste vengono posate mantenendo un paio di millimetri di distanza una dall’altra in modo che non ci siano problemi in caso di dilatazioni o movimenti dipendenti dalle condizioni atmosferiche. In questo caso il pavimento andrà fissato su dei morali che potranno essere o nello stesso legno trattato o anche in alluminio. Lo stesso discorso fatto in precedenza sull’avere una base perfettamente a livello, ovviamente, vale anche in questo caso.
Posa con Viti (Tradizionale)
Questa è la classica posa usata da sempre e adatta alla maggior parte delle tipologie di pavimento. È obbligatoria ed indispensabile per tutti i tipi di legno che hanno una scarsa stabilità dimensionale, per prevenire curvature e sollevamenti. Le viti da utilizzare per pavimentazioni esterne sono ovviamente diverse da quelle per interni. In questo caso la vite resterà a vista e per ogni punto d’appoggio la doga dovrà essere fissata con due viti, pena l’imbarcamento della tavola. Apposite per questo tipo di fissaggio sono le viti KKT con una testa piccola e conica che entra nel legno senza provocare scheggiature.
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Posa con Clip (Invisibile)
Questo tipo di posa è esteticamente più piacevole, grazie al fatto che le clip saranno posizionate sotto ai listoni e quindi non visibili all'occhio. Può essere, però, applicata solo su legni duri e ad elevata stabilità dimensionale. Inoltre, sarà necessaria una fresatura del listone precedente all'installazione per permettere l’incastro delle clip. Necessita della fresatura uguale sui due lati.
Posa a Doghe Maschiate (per interni o strutture simili)
Per pavimentazioni interne in abete o larice si usano i classici listoni maschiati a incastro. Le doghe andranno fissate su una base in legno, sia questa un tavolato o dei morali, che abbia uno spessore almeno uguale a quello del pavimento. Solitamente si crea un’orditura di base con morali grezzi di spessore minimo mm 25, posti con un interasse di circa 40 cm. I morali andranno posti in senso ortogonale rispetto al senso in cui andranno posate le doghe e, se necessario, andranno spessorati o piallati perché è necessario creare una base perfettamente “a livello”.
Per il fissaggio di questi listoni ad incastro suggeriamo di utilizzare delle viti con la testa molto piccola e conica che andranno inserite obliquamente nel maschio fissandolo al morale sottostante. Molti tendono ad utilizzare i chiodi che però, oltre a non poter essere rimossi senza rischiare di spaccare la tavola, creano il rischio di rovinare il listone con un maldestro colpo di martello.
Le immagini qui riportate, si riferiscono ad una posa delle doghe “senza fuga”. Questo consente di risolvere problemi legati all’accumulo di sporco tra gli interstizi, soprattutto dopo aver trattato opportunamente il legno, questi non sarà neanche soggetto ad eventuali infiltrazioni d’acqua da caduta accidentale. Al pari di un comune parquet. Volendo la fuga invece, basta montare le doghe al contrario!
Scelta del Legno per Esterni e Preparazione
Per le pavimentazioni esterne solitamente si scelgono essenze come il larice o il teak o legni esotici, tutti legni che sono molto resistenti all’esterno e non necessitano di particolari trattamenti.
Essenze Legnose: Considerazioni Importanti
Tendiamo sempre a sconsigliare l’utilizzo di legni esotici per due motivi: la loro produzione non è continua (solitamente sono reperibili per un breve periodo e poi escono di produzione) e la loro produzione non è soggetta a vincoli, e solitamente nei luoghi tropicali da cui provengono si assiste ad un disboscamento selvaggio che non rispetta niente e nessuno.
Legni nostrani come il larice, ma anche il rovere e l’acacia, invece sono soggetti a vincoli stringenti e l’abbattimento degli alberi è contingentato e severamente regolato e ne viene programmato il rimboscamento.
Le essenze più comuni per pavimenti realizzabili anche con il fai-da-te sono abete o larice. L’abete, è un’essenza più morbida, quindi si adatta bene anche a sottofondi che hanno dei piccoli “movimenti” nel tempo tipo i solai in legno. Ma al contrario del larice, è più sensibile alla luce e più soggetto a variazioni di colore. Le doghe di abete in commercio sono spesso “trattate” in modo da subire meno i “ritiri” tipici del legno.
Il Larice, è al contrario un’essenza più “dura”, quindi presupporrebbe sottofondi stabili e altrettanto rigidi come ad esempio il latero-cemento, perché poco incline ad assecondare dei movimenti. Però al contrario dell’abete, soffre di più gli sbalzi di temperatura, quindi i ritiri del materiale, comportando in alcuni casi delle fessurazioni. Proprio per questa sua durezza risulta essere più resistente.
Preparazione e Consigli Aggiuntivi
NOTA: Per entrambi, prima della posa, sarebbe opportuno un periodo di “decantazione” nell’ambiente in cui andranno, per dare al legno il tempo (almeno 15-20 gg) di ambientarsi e prendere la temperatura finale all’interno, evitando ritiri bruschi successivi. Trascorso questo periodo, sarà bene eliminare la parte terminale delle doghe che probabilmente si sarà scurita rispetto al resto.
Le doghe in legno, devono essere necessariamente ancorate al supporto per evitare spostamenti ed avvallamenti nel tempo. Questo ancoraggio in genere avviene tramite “chiodaduta” (visibile o invisibile), più raramente tramite “incollaggio”.
Acquistare sempre, come per i comuni rivestimenti, sempre un quantitativo maggiore almeno del 10/15% rispetto ai mq strettamente necessari! Per orientarsi nella scelta è possibile chiedere un consiglio agli esperti.