I tarli sono i principali nemici del legno. Quando questi insetti attaccano i mobili è fondamentale correre ai ripari il più celermente possibile: più tempo viene concesso ai tarli di agire, maggiori saranno i danni. Nei casi più gravi, infatti, sono addirittura irrimediabili o molto costosi. Il legno tarlato perde resistenza meccanica e può quindi cedere e rompersi causando danni gravi. Pensiamo a una sedia che cede improvvisamente sotto il peso di chi ci è seduto sopra oppure alle travi di un soffitto indebolite dall'attacco dei tarli. Per questo è importante sapere in anticipo come restaurare un mobile tarlato, perché la presenza di questi insetti, difatti, lascia un segno inequivocabile per cui è necessario attuare le giuste tecniche per riportare a nuovo il legno.
Comprendere il Nemico: I Tarli
Le “tarme” o tarli sono degli insetti che si nutrono di legno, il termine tecnico più appropriato è insetti xilofagi. Il tarlo attacca il legno quando è stato abbattuto ed è ancora in tronchi oppure quando è già stato lavorato e trasformato in mobili. Attacca sia le conifere (abete, pino, larice) sia il legno di latifoglia (noce, ciliegio, rovere, faggio ecc.). La fase più lunga del ciclo vitale del tarlo è quella larvale. Le femmine depongono le uova (tra le 20 e le 60) in vecchi fori di sfarfallamento e/o in fessurazioni del legno. Dopo 4-5 settimane le larve appena schiuse penetrano all’interno scavando gallerie dal diametro di appena 1-2 mm. Poi vivono in queste gallerie fino alla metamorfosi completa. Le larve si nutrono di cellulosa ed amido, componenti primari del legno. La classica polverina di tarlo che vediamo sono fibre di legno ed escrementi, ovvero il “rosume”. La temperatura minima utile alla crescita del tarlo del legno è di 13-14 °C e l’umidità relativa deve superare il 50%.
Restaurare un Mobile Tarlato: Da Dove Partire
Vedere dei fori sulla superficie del legno è un chiaro segnale che il mobile è stato attaccato dai tarli e che al suo interno sono in atto ulteriori danneggiamenti. La prima cosa da fare è osservare con attenzione i fori. Se questi, infatti, sono scuri è indice che l’attacco dei tarli è ormai concluso da diverso tempo. Se sono chiari, invece, indicano che l’azione dei tarli è ancora in atto. Occorrerà partire in maniera differente a seconda che ci si trovi nella prima o nella seconda condizione.
Perciò, quando vediamo i buchi sulla superficie del legno, sicuramente possiamo dire che le “tarme” si sono sviluppate e se ne sono già andate. Purtroppo non è possibile stabilire con certezza se nel frattempo non ne siano arrivati altri. Per questo noi consigliamo sempre un trattamento antitarlo per sicurezza.
Trattamenti Antitarlo: Eliminare l'Infestazione
Trattamento Iniziale con Insetticidi Liquidi
Se i tarli sono ancora presenti, occorre effettuare un vero e proprio trattamento antitarlo prima di procedere a restaurare il mobile. Si comincia pulendo la superficie del legno con un pennello e, una volta acquistato il prodotto ideale, lo si inietta all’interno di ogni foro utilizzando una siringa. Il trattamento deve penetrare lungo tutto il foro per uccidere tutti i tarli e le larve presenti. Nel restauro si usano prodotti insetticidi liquidi a base di permetrina. Il trattamento antitarlo con questi prodotti si esegue impregnando a fondo il legno dei mobili o manufatti. Il liquido può essere iniettato all’interno delle gallerie per un’azione meticolosa. La permetrina non danneggia il mobile, non macchia e non rovina le vernici.
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Purtroppo, però, la permetrina ha un limite: la scarsa capacità di essere assorbita dal legno, e, quindi, non può raggiungere le larve di tarlo, che si sono portate più in profondità. La permetrina è una sostanza efficace contro i tarli che ne vengono a contatto. Gli insetticidi in forma liquida agiscono solo sugli insetti allo stadio adulto o allo stadio pupale. Quindi la permetrina non garantisce un’azione completa perché non riesce ad uccidere le larve. Il passo successivo all'iniezione è l’accostamento al mobile di una bacinella contenente il liquido antitarlo e la chiusura di mobile e bacinella sotto una copertura di plastica per un paio di settimane. Trascorso questo tempo si può arieggiare il mobile e il posto in cui questo si trova.
Metodi di Ultima Generazione per una Disinfestazione Completa
Per garantire una completa eliminazione degli insetti in ogni stadio vitale (uova, larva, pupa e adulto), esistono trattamenti più avanzati:
- Procedimento dell’Anossia (Metodo Anossico): Gli insetti vengono eliminati privandoli dell'ossigeno. Questo sistema ha il vantaggio di essere contemporaneamente innocuo per i materiali, ma efficace con l’insetto infestante in ogni stadio di vita. Il mobile viene sigillato all’interno di un apposito sacco a tenuta stagna e collegato ad una macchina per la monitorazione della presenza di ossigeno all’interno del sacco.
- Microonde Termico ad Aria Calda: Questo sistema sfrutta il calore per eliminare in modo definitivo tarli e altri parassiti in tutte le loro forme biologiche che attaccano mobili antichi, travi, porte, boiserie, portoni, parquet e tutti i manufatti in legno. La disinfestazione tramite le Microonde avviene sfruttando l’energia elettromagnetica per scaldare l’oggetto. L'unico limite è che non può essere usato su manufatti dorati o laccati perché il calore li rovinerebbe.
Il restauro finale: se si sta valutando come restaurare un mobile tarlato è quindi indispensabile, prima, eliminare del tutto i tarli ed assicurarsi che non ve ne siano più.
Il Consolidamento del Legno Debilitato
Una volta eliminata l'infestazione, si procede con il consolidamento. Il consolidante è una sostanza progettata per restituire resistenza al legno debilitato. Un buon consolidante deve possedere un elevato potere di penetrazione per raggiungere le gallerie interne senza dover praticare nuovi fori. Idealmente dovrebbe essere elastico, resistente, facile da tingere e, per quanto possibile, reversibile. Bisogna evitare sostanze che, asciugandosi in modo disomogeneo, possano tirare le fibre e deformare la superficie.
Paraloid B 72 consolidante e antitarlo per legno: il trattamento definitivo!
Tipi di Consolidanti e Colle per il Restauro
Le colle sono una parte essenziale del restauro, perché ci aiutano a rimettere insieme pezzi che si erano staccati o a rinforzarli. Il legno ammalorato si può impregnare in molti modi, anche per immersione.
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- Paraloid B72: Il nome esatto di questa resina è Paraloid B72 ed è in uso dagli anni '50 nel restauro di opere d’arte. È una resina acrilica ampiamente studiata per la sua stabilità e flessibilità. Non attira la polvere e non produce deformazioni. Il Paraloid si scioglie in molti solventi, in genere si usa l’acetone o il diluente nitro. La percentuale di Paraloid utilizzata nel solvente è spesso del 3%, ovvero 30 grammi di resina in un litro di solvente. È consigliabile preparare il Paraloid di volta in volta quando serve. Un trucco per sciogliere bene e velocemente la resina nel solvente è di agitare il Paraloid che si deposita sul fondo, per impedire che si formi un grumo di resina. Si può spennellare anche la parte e non ci si limita alla parte che andrà incollata ma si passa il pennello su tutta la superficie, sfruttando i fori del tarlo, per far penetrare bene la resina. La spennellatura si ripete per alcuni giorni finché il legno non riprende la sua consistenza. Ad esempio, nel consolidamento delle gambe di un cassettone, dove il legno è stato completamente mangiato dal tarlo fino a diventare una spugna, l'applicazione di Paraloid può ridare robustezza. Anche in caso di futuri trascinamenti sul pavimento, le gambe faranno tenuta.
- Colle Animali: Le colle naturali sono usate da sempre nella falegnameria e nel restauro. Sono composte da collagene. Reversibile significa che se facciamo un incollaggio con una colla naturale possiamo sempre staccarlo e rifarlo. Basta infatti bagnare la colla con alcool etilico per scioglierla e scollare il pezzo.
- Colla di Bue (o Colla d'Ossa/a Perle): È la colla principale e più utilizzata nel mondo del restauro. Si presenta in perle ed è una colla molto forte, composta da ossa e viscere animali macinate, cotte ed essiccate. Per utilizzarla, si deve reidratare e scaldare a bagnomaria. È utilizzata soprattutto laddove serve un’adesione robusta di due elementi. A seconda di quanto si diluisce il composto, la colla di bue si presta meglio a determinate tipologie di intervento.
- Colla di Coniglio (Lapin): Si presenta in polvere o in fogli. È un prodotto simile alla colla di bue, ma composto dai cascami del coniglio. È una colla meno forte rispetto alla colla di bue, ma è più elastica e ideale per essere mescolata con sostanze minerali come il solfato di calcio, ottenendo così un gesso utile per realizzare i fondi per la doratura a guazzo (ammannitura). Attenzione però! La colla di bue, per quanto ampiamente utilizzata, non può essere utilizzata per le dorature e le laccature. In questo caso si ricorre alla colla di coniglio.
Per preparare queste colle, in un vasetto di vetro si mescolano le due colle in proporzione, ad esempio l’80% di colla in perle e il 20% di colla di coniglio. Alle colle si aggiunge l’acqua quanto basta per coprirle e le si lascia riposare per una notte. Successivamente, si mette il vasetto sul fornello elettrico a bagnomaria. Si mescola per facilitare lo scioglimento della colla, l’acqua nel pentolino deve essere molto calda ma non deve mai bollire.
Un esempio pratico di utilizzo di colla naturale è la realizzazione di uno stucco di legno: con colla naturale e polvere di legno si prepara uno stucco. Dopo aver consolidato e incollato le parti (come le gambe di un cassettone), si compensano le calature e si integrano le lacune con questo stucco di legno.
- Acetato di Polivinile (PVA): Resina vinilica con grande potere di penetrazione, specialmente se applicata a caldo.
- Resina Epossidica: Composta da resina e indurente, è ideale per il consolidamento strutturale grazie all’elevata resistenza che trasmette. Le colle epossodiche garantiscono un’adesione molto resistente anche in pochi millimetri quadrati e sono ottime per legare insieme materiali molto diversi. Vengono utilizzate soprattutto per interventi su pezzi grezzi non in vista e sui quali non è necessario approfittare della virtù della reversibilità.
- Cera d’Api: Introdotta a caldo per iniezione o immersione. È il materiale organico più stabile e insensibile all’umidità. Non provoca contrazioni, ma ha scarsa penetrabilità e attira la polvere.
Anche in caso di danni che abbiano riguardato strutture portanti del mobile (come i piedi) e per i quali i tarli sono ormai lontani, è necessario procedere al riempimento dei fori con una soluzione composta da colla vinilica e una minima parte di acqua per irrobustirle, poiché all’interno sono vuote e rischiano di cedere. Una volta che la colla è asciutta è possibile chiudere i fori con lo stucco a cera, che deve essere di una colorazione quanto più vicina possibile a quella del legno che si sta riparando.
Tabella Comparativa dei Consolidanti e delle Colle nel Restauro
| Consolidante/Colla | Tipo | Reversibilità | Potere di Penetrazione | Resistenza | Note e Usi |
|---|---|---|---|---|---|
| Colla Animale (Bue) | Naturale (Collagene) | Alta (con alcool etilico) | Media (a caldo) | Forte adesione | Origini antiche, per incollaggi robusti. Non per dorature/laccature. |
| Colla Animale (Coniglio) | Naturale (Collagene) | Alta (con alcool etilico) | Media (a caldo) | Meno forte, più elastica | Ideale per gessi e fondi per doratura a guazzo. |
| Paraloid B72 | Resina Acrilica | Alta | Elevato | Buona, flessibile | Stabile, non attira polvere, non deforma. Sciolto in acetone/nitro. |
| Acetato di Polivinile (PVA) | Resina Vinilica | Bassa/Media | Grande (specie a caldo) | Buona | Per pezzi grezzi non in vista, non necessaria reversibilità. |
| Resina Epossidica | Sintetica (resina + indurente) | Bassa/Nulla (irreversibile) | Media | Molto elevata (strutturale) | Per consolidamento strutturale, legare materiali diversi. |
| Cera d’Api | Naturale | Alta | Scarsa | Limitata (riempitivo) | Materiale organico stabile, insensibile all'umidità. Attira polvere. |
Le Fasi Finali del Restauro
Dopo aver trattato l'infestazione e consolidato le parti deboli, il restauro procede con ulteriori passaggi cruciali per restituire al mobile il suo antico splendore.
- Pulizia e Sverniciatura: Prima di iniziare qualsiasi operazione di restauro, è fondamentale pulire a fondo il legno. La rimozione della patina superficiale, mediante sverniciatura, serve per asportare depositi, vernici e macchie presenti ed ottenere il legno originario con le superfici completamente pulite. Il tempo necessario per sciogliere lo strato di vernice dipende dalla natura della vernice da rimuovere: 5 minuti per sciogliere un flatting oppure uno smalto a base solvente, 15 minuti per rimuovere una vernice acrilica o alla nitro. Asportare lo strato di vernice che si è staccato dal supporto utilizzando una spatola, un raschietto oppure una spazzola. Dopo la sverniciatura, infatti, il legno appare opaco e spento.
- Ricostruzione e Integrazione: Si procede con la ricostruzione e il rifacimento delle parti mancanti, con consolidamento e integrazione delle parti ammalorate. Ad esempio, le gambe di un cassettone, se completamente mangiate dal tarlo e tranciate, possono essere reincollate. È importante evitare l'uso di chiodi nel restauro del mobile, poiché tendono a rompere il legno e non fanno tenuta; meglio utilizzare tecniche di incollaggio appropriate.
- Finitura e Lucidatura: La finitura è un passaggio cruciale per proteggere il legno e migliorarne l’estetica. Comprende il recupero delle venature originarie del legno e/o la pittura, seguito dalla lucidatura delle superfici, che avviene generalmente con gommalacca.
Quando Rivolgersi a un Esperto
Nei casi più complicati, laddove gli insetti abbiano agito indisturbati per troppo tempo, non è possibile restaurare un mobile tarlato con il fai da te. Per porre rimedio sarà necessario rivolgersi a personale esperto. Il restauro del legno antico è un’arte che richiede cura, pazienza e conoscenza delle tecniche giuste. Molti appassionati di fai-da-te si cimentano nel restauro di mobili e oggetti in legno antico, ma per risultati duraturi e per preservare il valore dell'antiquariato, l'esperienza è fondamentale. Il restauro del legno antico richiede esperienza e attenzione ai dettagli. Le tecniche variano a seconda dello stato di conservazione del pezzo e del tipo di legno. Il restauro del legno non riguarda solo mobili e complementi d’arredo, ma anche elementi strutturali come travi, parquet e portoni. In Italia, la richiesta di mobili d’epoca è particolarmente alta, soprattutto in regioni come la Toscana e la Lombardia, dove la tradizione del restauro è fortemente radicata. Secondo un’indagine del Centro Studi CNA, il settore dell’artigianato legato al restauro ha visto un incremento delle richieste del +12% negli ultimi cinque anni in Italia. La "domanda di tecnici è quattro volte più alta", evidenziando la crescente necessità di specialisti nel settore.
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Se hai un mobile antico da restaurare, prenditi il tempo necessario per studiare le migliori tecniche o rivolgiti a un esperto.