Il ponte in teak è un elemento distintivo e prezioso su molte imbarcazioni. Negli yacht moderni, il ponte in teak è spesso l'unica area in legno massiccio; questo materiale bello, naturale e tradizionale per la costruzione di imbarcazioni garantisce un aspetto simile a quello di una nave anche sulle barche in plastica. Il costoso ponte non solo migliora l'aspetto dell'imbarcazione, ma offre anche vantaggi pratici: offre una tenuta sicura, soprattutto in condizioni di bagnato. La coperta a filarotti di teak è certamente un elemento di pregio e un ottimo sistema antiscivolo, tuttavia richiede cura e, ogni tanto, anche qualche intervento di restauro.
Sebbene il legno tropicale sia molto resistente agli agenti atmosferici, invecchia più rapidamente della plastica e a un certo punto gli armatori non potranno più evitare un refit. Il legno Teak è uno dei materiali più pregiati. Questo materiale, così come tanti altri, con l’andare del tempo ha bisogno (nonostante un’attenta manutenzione) di essere riportato allo splendore iniziale. A seconda dell'usura, gli interventi possono variare da una semplice manutenzione a una riparazione selettiva fino a un restauro completo. Per far ciò è necessaria la levigatura.
Comprendere il Teak Marino
Il legno è come il vino. Prima di capire come riportarlo a nuovo, dobbiamo cercare di capire che provenienza ha. Così, dalle ossature in castagno, larice, olivo, quercia e rovere e dai fasciami e alberature in legni di abete, spruce, pino e douglas, tutte essenze europee, col tempo si è passati all’utilizzo di mogani ma soprattutto di teak. Le caratteristiche del teak sono uniche nel suo genere. È un legno durissimo, adatto anche per la costruzione di fortini (resiste alle cannonate) ed è inattaccabile dai parassiti. Il teak, il più famoso legno per imbarcazioni è diventato ormai un puro fattore estetico.
Esistono diverse tipologie di teak che influenzano l'aspetto finale e le proprietà del legno. Possiamo distinguere il teak naturale da foresta “morto in piedi” e poi segato, e il teak di recupero da demolizioni. I primi due legni sono più scuri. Quello naturale addirittura può contenere venature bronzacee o verdastre. Gli altri sono più chiari e uniformi dal colore paglierino dato il clima diverso nel quale crescono (e non raggiungono mai gli invecchiamenti dei primi tronchi naturali che arrivavano al diametro di 2 metri e ad un’altezza di 30 o 40). Tutti conservano la caratteristica del “pelo”.
Innanzi tutto, per un lavoro duraturo, si dovrebbe scegliere un ottimo teak tipo Burma (Birmania) o Siam (thailandese, e più raro) con venatura rigatino non fiammato o rigato e senza nodi o altre imperfezioni, di colore biondo omogeneo con venature lineari. È possibile acquistare doghe già tagliate in spessore tra gli 8/10 mm con larghezza 50 mm, o meglio (e più moderno) 60/70 mm, senza cianfrinatura (che è il dentino distanziatore).
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Quando Riparare o Sostituire la Coperta in Teak?
Nel caso di imbarcazioni usate, ci si chiede subito se sia possibile effettuare una riparazione o se sia necessario sostituire il teak con uno nuovo. Due punti sono decisivi in questo caso. Uno è lo spessore del teak: il materiale si assottiglia nel corso degli anni a causa della normale usura e della levigatura. Tuttavia, se i listelli di legno sono più sottili di tre millimetri, l'adesione del sigillante nelle giunzioni è insufficiente. La coperta in teak deve avere uno spessore di almeno 3 millimetri in modo che il nuovo sigillante abbia un'adesione sufficiente. Se il giunto non è più sufficientemente profondo, non significa che la coperta sia finita: il giunto può essere fresato più in profondità, utilizzando due viti come guida. Questo è possibile solo se sotto le barre di teak c'è ancora del compensato o se le barre di teak sono ribattute nella scanalatura. Se il teak si trova su una coperta a sandwich in vetroresina, non deve essere fresato in essa.
In secondo luogo, l'umidità che penetra gioca un ruolo importante: se le giunzioni non sono più strette e l'acqua passa sotto i listelli di teak, una nuova stuccatura non è sufficiente. Quando si procede alla stuccatura, è importante osservare attentamente ciò che accade tra i listelli per trarre conclusioni sul substrato. Ad esempio, se il teak è avvitato su una sottostruttura in compensato, come spesso accadeva in passato, nel peggiore dei casi il compensato può essere marcio. In questo caso, nuovi giunti non saranno più utili.
Per questa valutazione è importante sapere come è stata posata la coperta. Si possono distinguere due metodi principali di installazione: la maggior parte dei cantieri navali opta per l'incollaggio su tutta la superficie del ponte a barre. Se poi una giunzione perde, il problema non è così drammatico. Nel caso di ponti in teak più vecchi, è abbastanza comune che le barre di teak vengano avvitate a secco e che le giunzioni vengano poi stuccate. Con questo tipo di costruzione, è molto più importante reagire immediatamente alle perdite o, idealmente, evitare che si verifichino. Infatti, non appena un giunto è aperto, l'acqua che penetra può diffondersi sotto la coperta in teak.
Tuttavia, se le giunture sono solo porose e lacerate in alcuni punti, è possibile una riparazione. È questo il caso della coperta in compensato di una Naja, che è stata rimessa a nuovo dai costruttori Kai Arendholz e Sven Walter della M. u. H. von der Linden di Wesel.
Preparazione della Superficie per la Carteggiatura
Prima della carteggiatura è necessario pulire la superficie. Il substrato deve essere libero da polvere, grasso e sporco. Di conseguenza, se hai sempre eseguito una manutenzione ordinaria, ti basterà utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida. Se invece la pulizia non è stata così ordinaria allora potresti utilizzare un po’ di sapone neutro insieme all’acqua. Dopo la pulizia, aspettare 24 ore: il teak deve asciugare completamente. Se necessario, carteggia il ponte della barca o prepara il substrato. Pulizia della superficie di applicazione e smontaggio accessori di coperta (tavoli, sedili, bitte, maniglie, cerniere eccetera). Portelli, cerniere e maniglie devono essere passati con cura, senza rigare la vetroresina vicina. Potete anche mascherare con del semplice nastro di carta.
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Il Processo di Carteggiatura del Teak
La carteggiatura è un passaggio fondamentale per ripristinare l'aspetto del teak. Per questo lavoro, il teak può essere levigato sia manualmente che con l’ausilio di una levigatrice elettrica o a batteria. Nel caso dovessi scegliere un elettroutensile, premurati di optare per una levigatrice rotorbitale, ciò per via dell’elevata capacità di asportazione del materiale.
La scelta della grana dipende essenzialmente dal grado di invecchiamento del teak. Potrebbe andar bene iniziare con una carta abrasiva media per poi proseguire con quella più fine, oppure iniziare direttamente con una più fine da 220 o magari con una più grossa da 60. Se non hai fino ad ora levigato nulla di nulla, allora il nostro consiglio è di optare per una carta abrasiva fine, giusto per prenderci la mano ed evitare di fare dei danni al legno teak.
Si comincia a levigare con la grana fine ed eventualmente si aumenta il grano in presenza di graffi profondi, lentamente, con metodo, seguendo le vene del legno, lavorando piccole aree e facendo attenzione a non scaldare il legno, a non passare sulla vetroresina e a non danneggiare i comenti. Siate leggeri ed evitate movimenti circolari, che possono lasciare segni sul legno. Di tanto in tanto usate dell’ovatta o uno straccio per togliere la polvere ed evitare di intasare la carta abrasiva. Dopo aver completato la prima passata con la levigatrice si pulisce accuratamente a secco con una pezza d’ovatta, senza usare l’acqua.
Si controlla che non ci siano scalini, che nessun comento sia danneggiato e che non siano rimasti segni o graffi che potremmo facilmente asportare con una ulteriore passata di carta abrasiva. Rimuovere la polvere: puoi utilizzare un panno morbido e asciutto (esegui questa operazione anche nel caso in cui tu abbia usato una levigatrice con aspiratore). Se preferisci puoi anche provvedere a lavare nuovamente la superficie in teak. L’importante però è che aspetti, nuovamente, che il legno si asciughi completamente. Notate come la parte inferiore (un portello in teak massello) sia ancora leggermente grigio mentre la parte superiore (la plancetta vera e propria solo impiallacciata) sia già praticamente pronta. L’altezza delle superfici è livellata. Ricordate che questa è la fase più importante di tutto il lavoro.
Come Sostituire e Riparare i Comenti del Teak con Sikaflex
Riparazione e Sostituzione dei Comenti (Stuccatura)
Prima di procedere alla nuova stuccatura, è necessario chiarire quale materiale sigillante utilizzare. È essenziale sapere se sono stati utilizzati prodotti siliconici durante la riverniciatura. È sufficiente dare fuoco al vecchio materiale sigillante. I prodotti siliconici, bruciando, lasciano una cenere bianca. Se invece si formano dei residui neri, non si tratta di silicone. Se in precedenza era stato utilizzato del silicone, si dovrà utilizzare nuovamente un prodotto a base di silicone per la nuova stuccatura, poiché i siliconi vengono assorbiti dal legno a tal punto da rendere difficile l'adesione di altri prodotti.
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Questo lavoro richiede pazienza e destrezza, in quanto è necessario rimuovere completamente il vecchio stucco. A tal fine, il giunto viene tagliato su entrambi i lati con un coltello da taglio. Il sigillante viene poi rimosso con un cosiddetto gancio per sgorbie. Né il coltello né il gancio devono essere usati per incidere il teak o per sfilacciare il giunto. I residui sui lati delle strisce di teak devono essere raschiati con uno scalpello affilato in una fase successiva. Si possono utilizzare anche le levigatrici oscillanti. Se il giunto viene approfondito con una fresatrice, i fianchi possono essere accuratamente puliti con la testa della fresatrice.
Prima di riempire i giunti con il sigillante, è necessario pulirli dalla polvere con un aspirapolvere e sgrassarli con acetone. A tale scopo è opportuno utilizzare un panno su una spatola o una tavola sottile, che viene poi tirato attraverso i giunti. Il panno deve essere cambiato di frequente e si deve usare una quantità sufficiente di acetone per sgrassare. Applicare quindi il cosiddetto nastro per giunti su tutte le giunzioni. A questo scopo può essere utile una piccola spazzola. Il nastro per giunti impedisce al sigillante per giunti di aderire alla base del giunto, fenomeno noto anche come adesione su tre lati. Infatti, se il sigillante per giunti aderisce solo ai lati delle tavole di teak, può muoversi meglio se il legno si contrae o si espande, ad esempio a causa delle variazioni di temperatura. Ciò aumenta notevolmente la durata del sigillante per giunti.
Una volta chiarito il materiale sigillante da utilizzare e rimosso il vecchio materiale in modo pulito, si può finalmente procedere al riempimento dei giunti. Poiché anche una barca lunga nove metri, come nel nostro caso, presenta molti metri di giunture, è molto utile una buona pistola per calafataggio. Utilizzando la pistola per l’applicazione del sigillante (meglio se elettrica) e riscaldando in un secchio d’acqua le sue cartucce per renderle meno viscose (altrimenti dopo poco non avremo più alcuna forza) inseriamo il prodotto nei comenti (se serve, aiutandosi con una stecca per comprimerlo).
Il sigillante per giunti deve essere applicato in modo generoso, con un'abbondante sporgenza. Lavorare in modo uniforme dal fondo del giunto fino alla sommità, in modo che non vi siano bolle d'aria. Il sigillante viene poi lisciato con una spatola. Non è necessario esercitare alcuna pressione sulla spatola durante questo processo, in quanto il sigillante dovrebbe ancora sporgere di circa due millimetri oltre le barre di teak. Il sigillante ha poi bisogno di tempo per polimerizzare, cioè indurire. Più lo strato è spesso, più tempo richiede questo processo. Con uno spessore di circa 2 millimetri in 24 ore, sono quindi necessari tre giorni e mezzo per un giunto profondo 5 millimetri più una sporgenza di 2 millimetri. Per capire quando è il caso, si può mettere una salsiccia di sigillante per giunti su una striscia di nastro adesivo per verificare se è già indurito.
In tal caso, tagliare il sigillante in eccesso con uno scalpello. Consiglio di passare prima uno scalpello tagliente per asportare la maggior parte della gomma in eccedenza e solo successivamente la rotoorbitale (così farai anche prima...). Con l’aiuto di una levigatrice orbitale circolare e di una a punta, provvediamo ad asportare, prima con una grana da 120/180 e poi con una grana più sottile tipo 240/400, l’eccesso di sigillante portandolo a filo doga, avendo accortezza di aspirare spesso la polvere. I residui sulla coperta vengono poi rimossi con cura con la levigatrice rotorbitale. Rimuovere solo la quantità di materiale necessaria. Questa è l'ultima fase, la più soddisfacente, in quanto le nuove giunzioni e il colore marrone chiaro del legno si rivelano sotto le tracce di sigillante. La vecchia coperta sembra di nuovo nuova.
Piccole Riparazioni e Manutenzione Mirata
Non è sempre necessario rifare l'intonaco per l'intera lunghezza della coperta; una coperta può anche essere riattata in sezioni o in punti specifici. In questo modo la coperta in teak si conserva più a lungo e vale la pena di fare uno sforzo per l'aspetto estetico. In seguito, sarà di nuovo in forma per molti anni. Presentiamo tre metodi che possono essere utilizzati per riparare i danni parziali della coperta.
Rinnovamento Selettivo dei Giunti
Non tutte le coperte richiedono uno sforzo così grande per ripristinare il loro bell'aspetto. Dopo alcuni anni, le giunture spesso sporgono sul legno in zone particolarmente utilizzate. Ciò è dovuto semplicemente al fatto che il legno si consuma più rapidamente della plastica delle fughe. Tuttavia, se lo stucco aderisce ancora saldamente tra le barre di teak e non è poroso, non è necessario sostituire l'intero stucco. In questo caso, è sufficiente tagliare i giunti fino al livello della coperta. Questo è un'operazione da fare anche perché il sigillante sporgente impedisce all'acqua di defluire. Questa si deposita sulla coperta e può provocare la crescita e la marcescenza del legno. I giunti sporgenti forniscono anche una superficie di contatto laterale, che sollecita fortemente l'adesione laterale del sigillante e, nel peggiore dei casi, porta allo strappo del giunto e quindi a perdite nella coperta. Dopo il taglio, il giunto può essere accuratamente levigato.
Procedure Cosmetiche
Quando si carteggia la coperta, possono comparire rapidamente altri piccoli cantieri. Spesso nel sigillante per giunti compaiono piccole sacche d'aria. Per evitare che l'acqua penetri, le bolle d'aria devono essere riempite. A tal fine, si aprono completamente con un coltello o uno scalpello, si puliscono e si sgrassano prima di riempirle con nuovo sigillante. Durante questo processo, è importante assicurarsi che il nuovo sigillante sia compatibile con quello già presente nel giunto.
Rinnovare i Tappi
L'impegno è maggiore quando si devono sostituire i tappi. Se questi non sono stati inseriti dal cantiere in modo particolarmente profondo, spesso rimane solo un sottile disco di legno a causa dell'usura e della levigatura. Se questo è fragile, l'acqua penetra nella coperta proprio in corrispondenza del collegamento a vite. Ciò significa che l'umidità può penetrare non solo sotto la coperta in teak, ma anche lungo la vite fino al sandwich di vetroresina sottostante. Questo deve essere evitato a tutti i costi. I resti del vecchio tappo devono essere rimossi, la vite deve essere approfondita e sostituita e deve essere inserito un nuovo tappo di legno.
I tappi danneggiati provocano perdite. I resti vengono rimossi con uno scalpello. La vite viene rimossa, si prepara una svasatura più profonda e si sostituisce la vite. I nuovi tasselli vengono incollati nelle barre con resina epossidica in direzione della venatura. Una volta che la resina è solida, la parte sporgente del tappo viene segata (qui con un multimaster), ma anche con uno scalpello.
Protezione e Finitura del Teak
Una volta che la plancetta è ben pulita e tutto il legno grigio è stato asportato, possiamo procedere alla protezione finale con un prodotto apposito. La procedura è semplice: stendere poco olio per volta sempre nel senso delle venature del legno, tirarlo con cura con l’ovatta e lasciare asciugare brevemente. Meglio lavorare in ombra e non direttamente sotto il sole, che asciugherebbe molto velocemente l’olio. Lasciate riposare e vedete come reagisce il legno: ci sono alcune zone che assorbono l’olio molto più di altre, zone particolarmente secche e zone invece già belle.
L’ingrandimento di una parte della plancetta trattata mostra le fibre del legno alte (in gergo si dice che il legno “alza il pelo”), ben impregnate di olio ma assolutamente non unte. L’acqua forma delle piccole goccioline prima di impregnare il legno ed il teak ha riconquistato morbidezza e il suo personalissimo profumo. Applicare l’olio specifico per il teak: tali oli svolgono una doppia azione, sia nutriente che pulente. Alcuni usano dopo il lavaggio, bagnare con acqua di mare le fibre nuove in maniera tale da rallentarne l’essicazione che come è noto scurisce la fibra.
In alternativa, la chimica ci viene incontro con una serie di prodotti specifici per il teak. Basta solo seguire le istruzioni per avere risultati eccellenti a dispetto comunque di una buona dose di fatica. Il Teak Wonder è uno dei migliori prodotti del mondo per la pulizia e la manutenzione del legno. Dalla ricerca dei laboratori è arrivato anche Semco Teak Sealer, un prodotto unico. SEMCO Teak è, infatti, un sigillante a base solvente che contiene pigmenti, inibitori UV e protezione dall'umidità. Una volta applicato, il teak non diventerà grigio né permetterà alla muffa di crescere. Abbiate cura di usare i prodotti all’aperto in luogo ventilato (sono a base di derivati del petrolio e abbastanza tossici) e non vi abbassate troppo per controllare il vostro lavoro. Usate piuttosto una spazzola con prolunga.
Strumenti Essenziali e Sicurezza
Per affrontare al meglio il lavoro, è fondamentale disporre degli strumenti adeguati e adottare le precauzioni di sicurezza necessarie.
- Gli strumenti minimi necessari sono un coltello, un gancio per sgorbie, uno scalpello e un blocco per levigare. Tuttavia, questo rende il lavoro già noioso ancora più lungo.
- Una levigatrice e un aspirapolvere dovrebbero essere utilizzati almeno come riserva.
- Per la levigatura, una levigatrice ad orbita casuale, come la DEWALT 126 mm, DWE6423-QS, offre un potente motore da 280 W con controllo della velocità variabile, garantendo una finitura superiore e l'adattabilità a diversi materiali. Il design a basse vibrazioni e l'interruttore sigillato dalla polvere migliorano il comfort dell'utente e la durata dell'utensile. La piastra con gancio e anello da 126 mm permette un cambio rapido e una tenuta sicura del disco di levigatura.
- I coltelli a spinta, come il coltello a spinta Mozart, rendono il lavoro molto più semplice. La speciale lama è arrotondata sui lati in modo da scivolare meglio sul legno e può essere sostituita. L'impugnatura del coltello consente inoltre un approccio preciso.
Naturalmente, non si può fare a meno di un abbigliamento protettivo adeguato. È consigliabile almeno una maschera per la respirazione quando si carteggia e guanti quando si maneggia il sigillante. Poiché il lavoro deve essere svolto in ginocchio sul ponte, anche le ginocchiere sono un equipaggiamento ragionevole.
Costi e Benefici del Restauro Fai-da-Te
Il professionista Arendholz stima quattro o cinque ore di lavoro per metro quadro per tutte le fasi di lavoro. Per un'imbarcazione lunga nove metri con una coperta di circa otto metri quadrati, si tratta di circa 40 ore di lavoro o di quattro fine settimana in sala. Molto tempo, ma i costi rimangono gestibili.
Ecco una stima dei costi per il materiale necessario, esclusi gli attrezzi e la carta vetrata:
| Materiale | Costo Stimato |
|---|---|
| 27 cartucce di TDS Deck Caulk | Circa 570 euro |
| Buona pistola per calafataggio | Circa 75 euro |
| Gancio per calafataggio | Circa 45 euro |
| Nastro per giunti | Circa 10 euro |
| Costo Totale Stimato (materiali) | Circa 700 euro |
Il risultato è di circa 700 euro per una coperta in teak bella e sana. Una nuova coperta in teak posata da un professionista costa a partire da 1000 euro al metro quadro, cioè da 8000 euro per una barca di queste dimensioni. Le ore spese per la manutenzione del ponte in teak sono ben investite, perché una volta che tutto è di nuovo a posto, il legno tropicale gioca la sua carta vincente: è resistente agli agenti atmosferici e durevole. Inoltre, una volta terminato il lavoro durante il rimessaggio invernale, il teak garantirà una tenuta sicura per molte stagioni a venire quando si salirà sul ponte di prua.
Alternative alle Coperte in Teak Tradizionali
Con l’avvento delle costruzioni in vetroresina, i legni, ormai diventati costosissimi, piano piano vengono eliminati e sostituiti da lamellari e compensati per poi essere quasi abbandonati. Oggi esistono diverse alternative al teak tradizionale, spesso più economiche o di più facile installazione. Ad esempio, i rivestimenti in PU (poliuretano) e PVC (polivinilcloruro), o le coperte in sughero, offrono soluzioni diverse per il ponte delle imbarcazioni. Per la posa del sughero è fondamentale una buona sigillatura, e la procedura di installazione richiede massima precisione per garantire un incollaggio accurato e uniforme.
I rivestimenti in PU, spesso composti da pannelli, richiedono una posa di prova per verificarne la perfetta aderenza prima dell’incollaggio effettivo. La posa di un rivestimento in PVC è praticamente identica a quella di un rivestimento per ponti in PU, ma con speciali collanti si possono posare le singole strisce. È importante garantire che la superficie sia pulita, priva di grasso, polvere e vecchi residui di colla, e che sia levigata per creare una superficie liscia. Un trattamento aggiuntivo per proteggere la superficie dall’umidità può aumentare la loro durata e ridurre il lavoro di pulizia.