In questo articolo vorrei parlare dell’affilatura degli scalpelli e delle lame delle pialle. Anzitutto, perchè trattare in un unico articolo l’affilatura degli scalpelli e dei ferri pialla? Perché la procedura è pressoché identica, se escludiamo l’angolo di affilatura del tagliente della lama. Come sempre, cercherò di scrivere l’essenziale, ciò che ho effettivamente sperimentato nel mio fare, evitando tanti (e, secondo me, inutili tecnicismi).
Angoli di Affilatura
Generalmente infatti le lame degli scalpelli vengono affilate tra i 25 ed i 30 gradi (25 gradi per legni teneri e 30 gradi per legni duri e lavori più gravosi) mentre quelle dei ferri pialla a 25 gradi. Questo in linea teorica. Nella pratica possiamo tranquillamente trovare ferri pialla affilati a 30 gradi e scalpelli affilati a 35 gradi e anche lame con i due diversi gradi di affilatura contemporaneamente. Ciò dipenderà molto dal tipo di legno che dobbiamo lavorare, dal tipo di lavorazione che andremo ad affrontare ma anche dalle preferenze personali.
Metodi di Affilatura
Esistono nella pratica molti sistemi di affilatura. Si può affilare con la mola a secco o ad acqua (soprattutto per interventi gravosi di ripristino del tagliente e quando questo risulta molto danneggiato), con la carta abrasiva (il sistema c.d. scary sharp di cui parlerò in un articolo dedicato) o con l’impiego di pietre ad acqua, ad olio o diamantate. Fatta eccezione per il primo tipo di affilatura (di solito utilizzato in casi eccezionali), tutti gli altri sono molto praticati, estremamente validi e presentano tutti pregi e difetti che ne fanno propendere di volta in volta la scelta verso l’uno o verso l’altro sistema.
Il Metodo delle Pietre Diamantate a Mano Libera
Avendoli provati un pò tutti sono arrivato alla conclusione che per me il miglior metodo di affilatura, quello che rappresenta il miglior compromesso, fosse quello a mano libera sulle pietre diamantate che poi è il metodo che insegna l’artigiano Paul Sellers. Cercherò di spiegare quindi, nel modo più chiaro e sintetico possibile, come procedo per l’affilatura degli scalpelli e delle lame delle pialle.
Il Procedimento di Affilatura in Sintesi
Preparazione e Supporto
Su un supporto di legno opportunamente sagomato ho inserito tre pietre diamantate di diverse grane. Una pietra a grana grossa (250 grit), una pietra a grana intermedia (600 grit) ed una pietra a grana fine (1200 grit). Bloccato il supporto nella morsa del banco lubrifico le tre pietre con un paio di spruzzate di semplice detersivo spray per vetri.
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Il consiglio che posso dare è di dotarsi di un supporto per le pietre come quello che mi sono autocostruito. È semplice da farsi, comodo da utilizzarsi (si blocca nella morsa del banco) e mantiene stabili ed al sicuro le pietre. È buona norma, se si utilizza il lubrificante spray, rimuovere con uno straccio, alla fine del processo di affilatura, il liquido rimasto sulle pietre.
Affilatura Iniziale (Grana Grossa) e Formazione della Bava
Impugno con la mano dominante il ferro pialla o lo scalpello e con le due dita (indice e medio) dell’altra mano tengo premuto e ben aderente alla pietra il bisello della lama (il bisello è la parte smussata della lama) ad un’angolatura di 25 gradi (tra 25 e 30 gradi per gli scalpelli). Partendo da un’inclinazione di circa 30 gradi con un movimento avanti ed indietro e la lama tenuta leggermente in diagonale rispetto alla direzione di movimento faccio scivolare il bisello sulla pietra avendo cura che solo nella fase terminale del movimento di spinta in avanti il tagliente si stacchi un pochettino dal supporto abrasivo.
Procedo sulla pietra a grana grossa fino a quando non si sarà formata su tutta la lunghezza del tagliente una uniforme e continua bava metallica (ricciolo o filo). Per i ferri pialla ogni tanto alzo gli angoli per arrotondarli leggermente. Il tempo da dedicare all’affilatura del tagliente dipenderà dallo stato e dalla qualità della pietra e dalle condizioni in cui si trovava la lama prima dell’affilatura. Se si tratta solo di riprendere un poco il filo del tagliente spesso bastano solo alcune passate sulle pietre fine ed extra fine.
Ma se dobbiamo riaffilare completamente un tagliente allora l’obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di ottenere sulla pietra a grana grossa il cosiddetto ricciolo (burr) o bava metallica, praticamente una sorta di ispessimento del tagliente sul retro della lama, nella parte in cui il dorso di questa ed il bisello si incontrano. Fino a quando non avremo ottenuto questo risultato uniforme e per tutta la lunghezza del tagliente non potremo passare alla pietra successiva di grana intermedia. La bava metallica è visibile ad occhio nudo e la si sente passando leggermente il polpastrello sul retro della lama.
Passaggi su Grana Intermedia e Fine
Quando ho ottenuto la bava passo alla pietra di grana intermedia per rimuovere i graffi lasciati dalla pietra precedente. Il ruolo della pietra a grana grossa è quello di formare il ricciolo. Una volta formato dobbiamo passare ad una pietra di grana più fine, come ad esempio una grana 600. Lo scopo è quello di rimuovere i graffi lasciati sul bisello dalla pietra precedente.
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Quando i graffi più evidenti saranno rimossi, la pietra avrà di nuovo lasciato dei nuovi graffi questa volta più fini. Successivamente passo alla pietra ancora più fine per rimuovere i graffi lasciati dalla pietra a grana media. Passando alla pietra con grana extra fine, come ad esempio una grana 1200, si provvede a rimuovere i graffi lasciati dalla pietra precedente. Per finire, con il dorso della lama rivolto verso il basso, faccio una piccolissima passata a ritroso sulla pietra a grana più fine solo sulla parte dove si è formata la bava metallica al fine di rimuoverla e poter passare poi alla lucidatura (lappatura) del tagliente. Per finire, su quest’ultima pietra faremo un paio di passate sul dorso della lama dove si è formato il ricciolo, per rimuoverlo.
Lappatura e Lucidatura del Bisello
Per effettuare la lappatura, e lucidatura del tagliente, ci sono vari metodi ma lo scopo è sempre quello di ottenere una superficie perfettamente a specchio e senza graffi. Per farla, rimuovo il supporto delle tre pietre ed inserisco nella morsa un pezzo di legno con sopra incollata una striscia di pelle sulla quale ho applicato una pasta abrasiva a 10000 grit. Il metodo che seguo io prevede l’utilizzo di un supporto in legno sul quale su un lato ho incollato una striscia di pelle (il c.d. strop).
La pelle è reperibile presso qualunque calzolaio per pochi euro. Va incollata dal lato liscio, lasciando quello ruvido esposto e pronto a ricevere la pasta abrasiva. Quindi si applica sul supporto della pasta abrasiva composta da ossidi di alluminio ed altri minerali a 15000 grit. Con un movimento a tirare e con il bisello sempre alla stessa inclinazione e sempre rivolto verso il basso faccio dalle 20 alle 30 passate. A questo punto a seconda della grandezza dello scalpello o della lama della pialla effettueremo dalle 30 alle 40 passate, sempre in un movimento a tirare e mai a spingere, per evitare che il tagliente si impunti nel supporto.
È importante esercitare una forte pressione con il palmo della mano che va in appoggio alla lama durante il movimento e cercare di mantenere sempre l’inclinazione alla quale abbiamo affilato il tagliente. Il movimento, oltre che con le braccia, dovrebbe essere accompagnato anche con il busto, così da evitare il più possibile di perdere l’inclinazione. Alla fine del procedimento possiamo fare un paio di passate al retro della lama sulla pasta abrasiva e pulire infine con uno straccio il tagliente appena formatosi. La pasta che uso io è della Veritas e trovo sia veramente un ottimo prodotto. Questo in estrema sintesi il procedimento che seguo.
Le Pietre Diamantate
Le pietre diamantate sono costose, sicuramente più costose delle pietre ad acqua e ad olio e della carta abrasiva. A fronte di un investimento non indifferente godremo però di molti vantaggi. Tra questi la velocità di affilatura, l’alta capacità di abrasione, la tendenza a rimanere piatte molto a lungo (anche se comunque non sono eterne) ed il fatto di sporcare molto poco. Inoltre non necessitano di ulteriori pietre di rettifica come succede per le pietre ad olio e ad acqua che tendono a consumarsi più velocemente.
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Quelle che possiedo io sono della Eze Lap e le ho acquistate su Amazon.com qualche anno fa quando ancora non costavano uno sproposito. Purtroppo oggi i prezzi di questo tipo di pietre (già elevati) sono ulteriormente lievitati. Le pietre che possiedo misurano 203 mm X 76 mm. Questa misura permette di affilare agevolmente tutte le misure degli scalpelli e delle lame delle pialle, essendo queste ultime quasi tutte più larghe degli scalpelli. Il mio consiglio quindi è di non scendere sotto questa misura.
Tra le pietre diamantate le Eze Lap non sono sicuramente le migliori (le Dmt e le Atoma sono di qualità superiore, ad esempio) ma hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. La pietra a grana grossa è quella che costa di più tra le tre che possiedo ed è anche quella che tende a consumarsi più velocemente visto che è la più sfruttata, per il semplice fatto di essere utilizzata per far comparire la bava sul tagliente. La pietra a grana grossa (coarse) che possiedo ha 250 grit ma ne esistono anche a grana più grossa (extra coarse) e costano un pò di più. La seconda pietra che utilizzo è a grana intermedia (grana fine a 600 grit) ed è forse quella sulla quale faccio meno passate. Assieme alle pietre extra fine costano meno della pietra precedente. Come pietra a grana intermedia si può usare anche un pietra a grana 400. L’ultima pietra che utilizzo è quella extra fine (a 1200 grit).
Affilatura con la Guida o a Mano Libera?
In realtà è un falso problema perché entrambi i metodi sono assolutamente validi ed identici nei movimenti da eseguire. La differenza è esclusivamente nel montare la lama sul supporto. Potremmo dire che l’affilatura con la guida è preferibile quando siamo dei principianti o non si ha ancora piena padronanza dell’affilatura. Le guide per affilare lame di pialle e scalpelli sono imprescindibili per ottenere o ripristinare una smussatura pulita e dritta. Per i principianti, una guida per affilare rende possibile eseguire un lavoro del genere.
La guida supplisce a queste carenze in quanto permette di mantenere la posizione della lama da affilare all’esatta inclinazione desiderata e di mantenerla per tutta la durata dell’affilatura, essendo questo il problema maggiore quando si deve affilare uno scalpello o la lama di una pialla. L’affilatore esperto le apprezza perché il lavoro diventa più veloce e facile. L’uso della guida risulta molto utile anche quando dobbiamo riprendere taglienti molto danneggiati o storti.
Per contro trovo che il dover montare le lame sulla guida interrompa il ritmo di lavoro e si perda comunque del tempo per il corretto settaggio dell’inclinazione. La guida che ho utilizzato per tanto tempo con soddisfazione era una stanley 0 14 050. La guida Stanley è economica e facilmente acquistabile su internet. È venduta in un kit comprensivo di pietra per affilatura (di qualità alquanto scadente) e relativo liquido lubrificante. Se vogliamo andare sul vintage si può cercare su Ebay la storica guida Eclipse n.36.
Non tutte le guide per affilare sono ugualmente adatte a tutto. A causa delle loro diverse costruzioni, le lame giapponesi ed europee richiedono esigenze differenti alle guide per affilare. Assicuratevi sempre di bloccare la lama il più perpendicolarmente possibile. Questo è particolarmente importante per le lame delle pialle con bocca stretta e senza regolazione laterale della lama. La chiave per una levigatura veloce e uniforme è la ripetibilità. - le guide per affilare di Veritas ne offrono in abbondanza. Che abbiate affilato strumenti per tutta la vita o che abbiate appena iniziato, le versatili guide per affilare di Veritas vi aiutano a concentrarsi sull’affilatura senza dover controllare continuamente l’angolo di affilatura. In questo modo, affilate in modo affidabile, uniforme ed esatto.
Il Movimento a Mano Libera e lo Smusso Secondario
Se stiamo utilizzando la guida, il movimento che andremo ad effettuare sarà molto semplice. Basterà spingere avanti ed indietro la guida sulla pietra senza prestare particolare attenzione all’inclinazione della lama ed al tipo di movimento da effettuare. L’operazione si complica un pochettino se affiliamo a mano libera. È sicuramente più veloce e secondo me anche più efficace grazie alla possibilità di poter esercitare una maggiore pressione sulla lama nella zona vicino al tagliente ed in generale fornisce una maggiore consapevolezza durante l’affilatura.
In questo caso infatti è fondamentale cercare di mantenere nel movimento avanti ed indietro sempre la stessa inclinazione. Bisogna però sempre prestare particolare attenzione all’inclinazione della lama che, non potendo usufruire dell’assistenza della guida, potrebbe condurre a non mantenere perfettamente il grado di affilatura desiderato. In questo caso il pericolo di rovinare il tagliente e farlo venire storto è sempre dietro l’angolo. Se dovesse succedere sarebbe difficile riuscire a riprendere il tagliente sulle pietre, costringendoci così ad usare la mola. Il consiglio quindi è di iniziare con la guida e poi impratichirsi con l’affilatura a mano libera su qualche scalpello economico o qualche lama di pialla di poco valore.
Ogni tanto durante il movimento possiamo alzare gli angoli della lama della pialla per arrotondarli leggermente. Questo tornerà utile in fase di piallatura perché gli angoli così smussati non lasceranno i segni nel legno. Il bevel (o smusso) secondario è un secondo grado di affilatura del tagliente che va ad aggiungersi al bevel (smusso o tagliente) primario. Quando si affila la lama di una pialla l’angolo di affilatura è di norma di 25 gradi. Una volta ottenuto questo grado di affilatura spesso si è soliti aggiungere un secondo smusso (bevel secondario) affilato a 30 gradi (ma è sufficiente aggiungere un paio di gradi). Lo si ottiene di solito passando il bisello solo sulle pietre fini ed extrafini. Il bevel secondario favorisce l’azione di piallatura ed è molto usato in falegnameria. Usando la guida per l’affilatura è necessario smontare la lama dal supporto e reimpostare l’inclinazione a 30 gradi. Usando il metodo di Paul Sellers a mano libera invece il bevel secondario diventa un tutt’uno con il primario ottenendo di fatto una leggerissima curvatura del bisello che varierà quindi dai 25 ai 30 gradi di inclinazione.
Verifica del Risultato Ottenuto
Per capire se abbiamo ottenuto un buon tagliente esistono alcuni metodi empirici. Il primo è visivo. Se la lama è ben affilata il tagliente non dovrebbe riflettere la luce. Se alla luce di una lampada o con l’ausilio di una torcia la luce viene riflessa ciò significa che esiste una superficie riflettente e quindi uno spessore sul tagliente che non dovrebbe esserci. Infatti l’incontro tra il dorso della lama ed il bisello dovrebbe essere tale che lo spessore del tagliente formatosi tra le due superfici sia praticamente inesistente e quindi invisibile.
Una pratica utilizzata è anche quella di passare il tagliente su un foglio di carta. Il tagliente dovrebbe essere in grado di ricavare curve nella carta con estrema facilità. Un’altra prova è quella di provare la lama provando a rasarsi i peli del braccio. Un metodo un pò rustico ma di sicuro effetto visivo! Qualunque sia il metodo scelto, il miglior modo per vedere se una lama è affilata rimane comunque quello di metterla al lavoro e vedere come si comporta sul legno.
Spianatura del Dorso della Lama
Parliamo infine della spianatura del dorso della lama di una pialla o di uno scalpello. In realtà, questa parte del processo è fondamentale per garantire che la lama sia perfettamente piatta e possa creare un tagliente ottimale.