Guida Completa al Rivestimento Lamellare per Pareti Esterne

Il rivestimento esterno è il sistema di tavole di legno utilizzato per rivestire le pareti esterne o le facciate. In termini di applicazioni, vengono utilizzati per coprire le facciate verticali e, secondariamente, le gronde e le sporgenze. L'utilizzo del legno come elemento di finitura di una facciata risulta essere il giusto compromesso tra estetica, efficienza energetica e sostenibilità.

Perché Scegliere il Legno per il Rivestimento Esterno?

Per l’uomo il rapporto con la natura è un bisogno esistenziale, una lezione che abbiamo avuto modo di apprendere nuovamente durante i lunghi periodi di lockdown imposti dalla pandemia. Il legno è un materiale naturale, innegabilmente bello ed esteticamente versatile, e per questo molto apprezzato in architettura. Scegliere di rivestire una facciata utilizzando il legno significa anche offrire una soluzione che permetta una transizione visiva equilibrata tra il costruito e il verde circostante.

I rivestimenti in legno per esterni offrono, quindi, un valore aggiunto agli edifici sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista prestazionale. La parete esterna è un elemento fondamentale che permette di limitare lo spazio esterno di un edificio nonché di determinare le qualità dell’edificio stesso: permeabilità termica, resistenza al fuoco, resistenza antisismica, resistenza all’inquinamento acustico, sfasamento termico sono alcune delle caratteristiche che devono essere valutate nel processo di progettazione. È chiaro, quindi, che qualsiasi materiale si scelga è importante che soddisfi determinati requisiti.

Tipologie di Legno per Rivestimenti Esterni

Il legno può essere applicato in facciata in vari modi: sotto forma di listoni o pannelli, con colori e texture anche molto differenti. Il mercato, oggi, offre comunque altre tipologie di legno che differiscono dai legni naturali perché soggetti a trattamenti speciali (termici o chimici).

Legno Lamellare e Pannelli Monolite

• Legno lamellare incollato: Questo tipo di legno offre una maggiore stabilità dimensionale, consentendo una maggiore larghezza e lunghezza delle tavole. Le tavole sono normalmente prodotte tagliando "fette" da travi in legno lamellare, utilizzando adesivi per esterni.
• Parete Monolite in legno lamellare massiccio: Questa viene prodotta con tecnologia a controllo numerico in tutte le sue fasi (essiccazione, incollaggio, piallatura, ecc.), isolata a cappotto con isolanti naturali o di sintesi (fibra di legno, lana di roccia o EPS) e rifinita con facciate in intonaco o legno. È costituita da un unico blocco compatto e solido di tavole d’abete incollate, senza fughe. Lo strato lamellare ha uno spessore di quattro centimetri per tavola. La parete Monolite, tra tutte le soluzioni tecniche, è la più traspirante.

Legni Naturali: Pino, Abete e Larice

Se una casa a tronchi o una dimora in legno sono appena fuori portata, non affrettatevi ad abbandonare il vostro sogno. Date un'occhiata alla finitura in legno della facciata. Per la stilizzazione come legno massiccio, ci sono imitazioni di tronchi, per il legno tondo c'è il blockhaus, e ci sono anche diversi tipi di doghe, assi, travi, eccetera. Le facciate delle case possono essere rivestite con una varietà di legni!

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Pino ed Abete

Dal pino e dall'abete si producono doghe a profilo europeo e a schiera, finto tronco, doghe, blockhaus, tavole piallate e travi per la finitura delle facciate. Idealmente, il pino o l'abete sono adatti per il rivestimento interno, ma con una corretta lavorazione e una regolare manutenzione, possono essere utilizzati anche per la finitura esterna. Il materiale è flessibile, quindi è comodo da lavorare e si presta facilmente al taglio. Grazie alla sua viscosità, tiene bene i fissaggi.

La presenza di resina, da un lato, è un vantaggio, poiché aumenta la resistenza agli insetti dannosi, ma dall'altro lato, in estate il lato esposto al sole della facciata potrebbe "piangere". E, forse, il vantaggio più significativo di pino e abete è il costo relativamente basso. Il legno è morbido, duttile, con una struttura leggera poco evidente. Questo è vantaggioso durante la lavorazione: le doghe sono facili da tagliare, piallare e, se necessario, fresare. Il legno chiaro dà un aspetto interessante alle pareti, ma per mantenere il colore, la struttura e le proprietà della finitura in abete e pino, è necessario rinnovarla periodicamente. Altrettanto importante è la qualità iniziale del legname: prestate attenzione al grado e all'umidità, acquistate da fonti affidabili e assicuratevi che l'appaltatore conservi correttamente il materiale.

Larice

Per la finitura delle facciate, il larice è adatto senza riserve. Il legno ha una densità di 670 kg/m3, rendendolo il più resistente tra le conifere. Inoltre, è resistente all'umidità, quindi stabile in condizioni aggressive, ad esempio, durante variazioni di temperatura e umidità. Inoltre, in condizioni di elevata umidità, il legno gradualmente si indurisce. Decine di edifici a San Pietroburgo e Venezia sono rimasti in piedi per anni su pali di larice e ancora oggi sono in piedi.

Nonostante tutti i vantaggi, ci sono anche alcuni svantaggi. In primo luogo, durante il montaggio delle tavole, è necessario forare e fissare solo con viti di qualità. Il legno del larice è più duro e durante il taglio tangenziale possono sollevarsi le fibre. Tuttavia, in ogni caso, il larice deve essere protetto dai raggi ultravioletti: oli speciali rallentano l'invecchiamento del legno. In secondo luogo, l'alto costo del legname. Lavoriamo solo con larice siberiano. La bellezza e la densità del legno dipendono direttamente dalla zona di crescita dell'albero, e il larice siberiano ha la texture più bella e la densità più alta - 700-725 kg/m3 contro i 570-600 kg/m3 del legno proveniente da altre regioni.

Legno Termotrattato (Termolegno)

L’obiettivo primario dei legni modificati è quello di ridurre e/o ritardare l’umidità dovuta ad eventuali infiltrazioni. Nel nostro assortimento, il legno termico comprende il frassino termico e il pino termico. Si distinguono dai comuni materiali da costruzione per il processo di trattamento: in fabbrica, le assi vengono riscaldate in una camera termica per diverse ore, e il legno si asciuga al 4% di umidità.

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A seguito della caramelizzazione degli zuccheri e della modifica della emicellulosa, le assi diventano più scure, la superficie viene texturizzata e compattata, e l'assorbimento dell'acqua diminuisce. In pratica, ciò significa che: il legno smette di assorbire e rilasciare acqua, garantendo dimensioni stabili, la conducibilità termica diminuisce, il che significa che lo strato isolante può essere più sottile, e si ha una maggiore resistenza alla decomposizione, garantendo una durata più lunga. Con tutti gli altri fattori uguali, la stabilità del legno termico è superiore a quella della larice e, ancor di più, rispetto a quella del pino e dell'abete.

Tuttavia, il costo al metro cubo della finitura in legno termico è significativamente più alto rispetto agli analoghi trattati con metodi tradizionali. E il motivo non è solo nella tecnologia. Solo materie prime di altissima qualità, senza nodi, funghi o tasche di resina, sono adatte per l'essiccazione e la carbonizzazione ad alta temperatura nella camera termica.

Confronto delle Caratteristiche dei Legni Comuni per Rivestimenti Esterni

Per facilitare la scelta, ecco una tabella comparativa delle principali caratteristiche dei legni discussi:

Tipo di Legno	Densità (a 12% umidità)	Umidità di produzione consigliata (per esterni)	Resistenza all'umidità	Resistenza UV	Costo relativo	Manutenzione
Pino / Abete	Pino: 510 kg/m3, Abete: 450 kg/m3	14-16%	Media (se trattato)	Bassa (richiede protezione)	Basso	Regolare, per mantenere colore e struttura
Larice Siberiano	670-725 kg/m3	Non specificato (ma alto)	Alta (si indurisce con umidità)	Media (richiede oli speciali)	Alto	Protezione UV per rallentare invecchiamento
Termolegno	Non specificato (ma compattato)	4%	Altissima (smette di assorbire acqua)	Non specificato (ma colore più scuro)	Molto alto	Molto ridotta grazie a stabilità

Componenti di un Sistema di Rivestimento Esterno in Legno

Un sistema di rivestimento lamellare per pareti esterne non è composto solo dal legno, ma da una serie di strati e accessori che ne garantiscono la funzionalità e la durabilità.

• Barriera Impermeabile: È una barriera contro la penetrazione dell'acqua liquida, ma è permeabile al vapore.
• Barriera al Vapore: Questa pellicola di plastica impedisce il passaggio del vapore, solitamente dall'interno verso l'esterno. Viene installata per evitare la formazione di condensa all'interno della parete.
• Fissaggi: Elementi metallici che fissano la facciata alla struttura secondaria e la struttura secondaria alla struttura portante principale.
• Camera di Ventilazione: Viene utilizzata per includere l'isolamento termico e allo stesso tempo serve a eliminare eventuali infiltrazioni o condense d'acqua che possono verificarsi. Questa camera può essere ventilata e dispone di un sistema di evacuazione.
• Schermo Antipioggia: Se il rivestimento è esposto alla pioggia e la parete a cui è fissato non è impermeabile, è necessario installare uno schermo antipioggia. In tutti i casi si consiglia di utilizzare uno schermo antipioggia. Ha il duplice vantaggio di sigillare la parete dietro il rivestimento e di fornire uno sfondo nero semplice.

Installazione del Rivestimento Lamellare per Pareti Esterne

Per ottenere un efficace uso del legno all’esterno, il principio fondamentale che ci guida nella progettazione è sempre lo stesso: tenere il più possibile lontana l’acqua dal rivestimento. A tenere lontana l’acqua dai rivestimenti in legno provvedono tutti quegli elementi aggettanti - come le coperture, le tettoie etc. A tal proposito, acquisisce un ruolo molto importante anche l’altezza del basamento dell’edificio per salvaguardare una facciata in legno. Per convogliare l’acqua all’esterno è bene prestare particolare attenzione alle pendenze e ai sistemi di ancoraggio sottosquadro.

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Come si Realizza una Parete Esterna in Legno

Le doghe di rivestimento, ovviamente, non andranno fissate direttamente alla parete di casa. Questo per due motivi principali: si vuole evitare di forare innumerevoli volte la parete di casa e le tavole in legno hanno bisogno di essere sempre arieggiate per evitare marcescenze, cosa che sarebbe difficile se fissate direttamente al muro.

Vediamo allora come procedere:

1. Il primo step è posare una membrana traspirante sulla parete della vostra casa. In questo modo la parete si manterrà asciutta anche in caso di acqua o umidità.
2. Successivamente andranno fissati dei moraletti con un interasse di circa 30/50 cm uno dall’altro. Il tipo di fissaggio da utilizzare ovviamente dipenderà dalla parete: una parete in mattoni/cemento/muratura necessiterà di tasselli ed eventualmente di ancorante chimico; su una parete in legno, invece, sarà sufficiente usare delle viti per legno.
3. È essenziale che i listelli (sottostruttura / listelli) siano livellati su tutta la superficie, per facilitare l’installazione e per ottenere un risultato ottimale.

Orientamento delle Doghe e Profili Specifici

Parete a Doghe Orizzontali

In questo caso i moraletti andranno posti in verticale sulla parete e ad essi andranno fissate orizzontalmente le doghe. Le doghe poste in senso orizzontale sono la soluzione più indicata perché difficilmente l’acqua potrà infiltrarsi tra la tavola e il muro. Le tavole andranno disposte distanziate (di qualche millimetro) una dall’altra, non dovranno chiudere perfettamente perché con gli sbalzi di temperature, l’umidità e le diverse condizioni meteorologiche tenderanno a dilatarsi o restringersi. Le tavole non andranno poste attaccate una all’altra per permettere l’aerazione delle stesse.

• Doghe a sezione romboidale: Sono la soluzione più semplice. Si tratta di classiche tavole piallate che andranno semplicemente accostate tra loro (lasciando come detto un po’ di spazio tra una e l’altra per garantire l’aerazione). La particolare forma, permette però di evitare che l’acqua penetri tra le tavole e il muro creando così un ambiente umido che rischierebbe di far marcire le tavole o i morali retrostanti.
• Perlina tipo scandola: La classica perlina è ottima per i rivestimenti interni ma, per quelli esterni, è preferibile utilizzare quella dalla forma somigliante a una scandola. La forma particolare di questa perlina evita, infatti, che l’acqua penetri. Anche in questo caso le tavole andranno si incastrate, ma lasciando un po’ di gioco tra una e l’altra in modo che possano dilatarsi al cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Parete a Doghe Verticali

La parete a doghe verticali prevede che i morali vengano posti orizzontalmente. In questo caso, inoltre, per favorire l’aerazione è consigliabile creare dei “canali di aerazione” interrompendo, ogni tanto per qualche centimetro, la continuità dei morali orizzontali. Questa non è una soluzione che ci sentiamo di consigliare perché, come facilmente immaginabile, bisogna prendere un maggior numero di accortezze. Anche in questo caso le doghe andranno poste leggermente separate le une dalle altre ma a differenza del caso precedente, qui c’è una maggiore probabilità che l’acqua penetri dietro alle doghe. Per ovviare a questo problema si possono adottare due soluzioni: tavole accostate sulle quali porre un listellino di chiusura sulla fuga, in questo modo l’acqua non riesce a penetrare; oppure tavole sfalsate, anche in questo caso l’acqua non avrà la possibilità di infiltrarsi fino al morale. Entrambe le soluzioni, pur essendo valide, riducono la circolazione di aria, anche per questo motivo è consigliabile adottare la soluzione con posa di doghe orizzontali.

Principi Fondamentali e Normative

Come per tutti i rivestimenti, è necessario lasciar respirare il rivestimento. Poi bisogna fare attenzione a rispettare la distanza tra i listelli in modo che ogni giuntura delle tavole sia su una clip di fissaggio. Occorre inoltre prestare attenzione a iniziare il rivestimento a un’altezza minima di 200 mm dal suolo. Lo standard NF DTU 41.2 prevede uno spazio minimo di 200 mm tra il pavimento e l’inizio del rivestimento per evitare l’invecchiamento prematuro del rivestimento a causa degli schizzi sul pavimento e della risalita capillare. Per massimizzare la durata del rivestimento esterno, è essenziale seguire alcune linee guida e degli standard europei, inclusa la corretta ventilazione del rivestimento e la giunzione tra pannelli e listelli, due dei punti più importanti da seguire.

Ad oggi in Italia l'unico riferimento normativo relativo alle facciate ventilate è la UNI 11018 “Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico - Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione - Rivestimenti lapidei ceramici” del 2003. Una facciata ventilata si compone di sottostruttura, rivestimento e sistema di fissaggio. Per ciascuno di questi strati, la norma indica le caratteristiche principali. Per un corretto funzionamento delle facciate ventilate è bene ricordare che sono determinanti i fattori ambientali in cui avviene l’installazione.

Errori Comuni nell'Installazione

L’errore più comune è il mancato rispetto dell’interasse dei listelli della sottostruttura, che deve essere di 500 mm. Un altro errore comune di installazione è quello di non determinare e fissare prima l’angolo del rivestimento. Questo determinerà la posizione della prima striscia di sottocostruzione e quindi la distanza centro-centro. Infine, un errore che notiamo anche noi è che la clip non viene spinta fino in fondo nella guida e contro la tavola precedente. È importante che non ci sia gioco tra i piccoli speroni della clip successiva e la tavola precedentemente installata.

Manutenzione e Durabilità

La frequenza di manutenzione è strettamente legata allo spessore del rivestimento. Maggiore è lo spessore della pellicola secca, più lungo è l’intervallo previsto di manutenzione ma allo stesso tempo l’intervento di manutenzione risulta più oneroso. Un tema che negli ultimi anni ha guadagnato importanza è quello degli impregnanti ingrigenti.

Quando dobbiamo scegliere un legno naturale da utilizzare per il rivestimento delle facciate, ci vengono in aiuto le classi di durabilità stabilite dalla norma UNI EN 350. Questa norma prende in considerazione la vita utile del durame anche a contatto con il terreno e in condizioni avverse. Le zone esposte alla pioggia e alle precipitazioni, invece, sono spesso soggette al dilavamento della lignina, un costituente essenziale del legno di colorazione marrone.

Per questo motivo è bene scegliere un legno che non necessiti di continui trattamenti. Il larice, ad esempio, può essere un’ottima scelta perché anche lasciato grezzo (non trattato), non ha problemi ad essere esposto alle intemperie. Resta fermo il fatto che un legno non trattato tenderà ad ingrigirsi, quindi è da valutare se questo fattore possa per voi pregiudicare la resa estetica del lavoro.

Soluzioni Personalizzate e Sistemi Innovativi

SANDCustom e Sandrini Metalli

Con il servizio SANDCustom puoi ottenere lamiere per pareti esterne progettate e realizzate su misura, in base alle tue esigenze estetiche e funzionali. Con SANDCustom non solo puoi progettare lamiere completamente su misura, ma hai anche la possibilità di partire da forme e sagome già studiate da Sandrini Metalli per realizzazioni di grande impatto estetico e funzionale. Esplora tutte le ispirazioni disponibili per le tue facciate architettoniche grazie al servizio SANDCustom. Scegli Sandrini Metalli e affidati a un partner esperto in soluzioni per l’architettura.

• ROOTS - Basato sul profilo SAND 20: Con il suo design che richiama le linee naturali e organiche, ROOTS è la soluzione ideale per chi desidera rivestimenti esterni che trasmettono un senso di continuità con l’ambiente circostante.
• DIAMONDS - Basato sul profilo SAND 20: Geometrie decise e giochi di luce caratterizzano DIAMONDS, pensato per architetture moderne che puntano a catturare lo sguardo.

Sistema Techniclic (Vetedy)

Il Techniclic consente di rimuovere una lama senza smontare le precedenti. Il sistema Techniclic richiede uno spazio di 500 mm per i tacchetti. La linea centrale è il punto centrale delle lamelle, indipendentemente dalla larghezza della lamella. Il sistema Techniclic può essere installato in verticale o in orizzontale. È anche possibile posare ad angolo secondo i desideri del cliente. Tuttavia, i rivestimenti verticali tendono a dare un effetto contemporaneo e moderno all’edificio.

Ci sono diversi aspetti da considerare quando si installa il rivestimento Techniclic. Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni di installazione disponibili qui o il video di installazione disponibile qui.

Posso immaginare che nei prossimi anni assisteremo a nuovi sviluppi e all’immissione sul mercato di prodotti che ottimizzeranno ulteriormente le proprietà tecniche del legno. Già ora si assiste a eccellenti applicazioni delle superfici in legno carbonizzato.

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