Se non sopporti più la vista di bordi e pareti esterne della tua piscina fuori terra, tira pure un bel sospiro di sollievo: devi sapere che esistono molti modi per camuffarla e abbellirla. In commercio puoi trovare tanti tipi di kit di rivestimento per piscine fuori terra ma, essendo un acquisto abbastanza oneroso, perché non provare a darci da fare con il fai da te? Una piscina fuoriterra rivestita in legno è la soluzione estetica all’esigenza funzionale di chi, per questioni di spazio o vincoli paesaggistici, è portato a scegliere un impianto fuoriterra per il suo giardino.
Quando si tratta di scegliere il rivestimento e il decking per la piscina esterna, che sia interrata o fuori terra, il legno è una scelta che non passa mai di moda. Oltre a offrire un'estetica calda e naturale, il legno si integra perfettamente con l'ambiente circostante, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. In particolare, grazie alla personalizzazione del rivestimento delle piscine fuori terra, è possibile usufruire di un elemento d’arredo elegante e raffinato adatto per il relax e il divertimento nelle calde giornate primaverili ed estive.
Scegliere il materiale giusto: essenze di legno e WPC
Il rivestimento è una scelta di stile: abete, pino, larice, ipe? Selezionando la materia prima, con l'aiuto di un professionista, potrai avere un prodotto estremamente resistente, compatto e duraturo nel tempo. Ecco le principali opzioni per il tuo progetto:
- Teak: Il teak è famoso per la sua eccezionale durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Ha un colore dorato tendente al miele, che può scurirsi nel tempo se non trattato, aggiungendo un fascino ancora più rustico.
- Ipe: L'ipe, conosciuto anche come noce brasiliano, è uno dei legni più duri e resistenti al mondo. Resiste molto bene agli insetti, alle muffe e alla decomposizione.
- Pino: Il pino trattato è un'opzione più economica e accessibile. Il legno di pino nordico (impregnato in autoclave) è un buon compromesso tra resistenza e investimento.
- Abete: L'abete è un altro legno economico, facilmente disponibile e con buone proprietà estetiche. L’abete ha come caratteristica una forte presenza di nodi, molto evidenti e importanti; il suo utilizzo come rivestimento per piscine fuori terra è più consigliato rispetto al decking.
- Larice: Il larice ha una buona resistenza naturale agli agenti atmosferici e all'umidità. Il larice siberiano, in particolar modo, cresce in un clima molto rigido e ha uno sviluppo lento, che si ripercuote in una venatura molto compatta e di conseguenza poco penetrabile per l’acqua.
- WPC (Wood Plastic Composite): Il wood plastic composite o legno composito è un materiale artificiale, realizzato unendo fibre naturali di legno a una resina speciale composta da polimeri e additivi. Il WPC unisce la bellezza classica del legno ai pregi e alla comodità di un materiale che non necessita di manutenzione.
La struttura portante: materiali a confronto
Il telaio è lo scheletro del tuo progetto. Per evitare flessioni e garantire la tenuta nel tempo, è fondamentale rispettare le sezioni minime dei materiali scelti. Di seguito viene proposta una tabella comparativa per orientarsi nella scelta del materiale strutturale ideale:
| Caratteristica | Alluminio | Legno Autoclave | Acciaio Zincato |
|---|---|---|---|
| Durata senza manutenzione | ★★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| Peso (struttura leggera) | ★★★★ | ★★ | ★★ |
| Costo materiale | €€€ | € | €€ |
| Facilità di lavoro | ★★★★ | ★★ | ★★ |
| Resistenza corrosione | ★★★★ | ★★ | ★★ |
| Ideale per | Strutture premium | Giardini, DIY economico | Grandi superfici |
Alluminio rappresenta la nostra scelta consigliata: utilizza profili tubolari quadrati 30×30 mm con spessore 2 mm. L’alluminio è il materiale principe per il bordo piscina: non arrugginisce, è facile da tagliare e leggero da movimentare. Se preferisci il legno (rigorosamente trattato in autoclave per esterni), la sezione minima dei listelli portanti deve essere 50×50 mm.
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Le regole fondamentali delle distanze (Interassi)
Perché la struttura non fletta sotto il peso delle persone e il rivestimento non si imbarchi, devi memorizzare queste tre misure fondamentali prima di procedere con la posa del telaio:
- Telaio Principale Portante: La distanza massima tra i montanti verticali (interasse) deve essere di 70 cm (calcolata per il profilo in alluminio 30x30x2).
- Sottostruttura Piano Calpestabile (Bordo superiore): La distanza tra i magatelli su cui avviterai le doghe in WPC o legno per camminare non deve superare i 40 cm.
- Sottostruttura Rivestimento Verticale: Per le pareti della piscina, non essendoci carico da calpestio, l’interasse dei profili di supporto può arrivare a un massimo di 50 cm.
Tutorial passo-passo: costruzione del telaio in alluminio
Realizzare un telaio solido è il segreto per un rivestimento piscina perfetto e duraturo. Lavoreremo per moduli: questo approccio fai-da-te ti permette di costruire la struttura a terra in sezioni gestibili, per poi unirle attorno alla piscina.
- Fase 1: Il Taglio dei Profili. Prima di iniziare l’assemblaggio, prepara tutti i pezzi per un singolo modulo da 2000 mm. Avrai bisogno di montanti verticali tagliati a 1300 mm di altezza, traverse orizzontali lunghe tagliate a 2000 mm, traverse orizzontali corte tagliate a 465 mm e magatelli per calpestio tagliati anch’essi a 465 mm.
- Fase 2: Assemblaggio dei Telai Portanti Verticali. Prendi due montanti verticali da 1300 mm e uniscili alla base e in cima utilizzando due traverse corte da 465 mm. Usa squadrette angolari interne o giunti a 3 vie per fissarli in modo che formino un rettangolo stretto e alto. Per un modulo lungo 2000 mm, dovrai preparare almeno 4 portali verticali.
- Fase 3: Creazione del Modulo Lineare. Posiziona i 4 portali in verticale, parallelamente l’uno all’altro. Fissa una traversa lunga 2000 mm lungo la base frontale dei portali e una lungo la base posteriore, poi ripeti l'operazione nella parte superiore.
- Fase 4: Posa dei Magatelli per il Calpestio. Osservando il telaio dall’alto, posiziona i profili tagliati a 465 mm trasversalmente sulle traverse lunghe superiori. Fissali con viti autoperforanti, assicurandoti che l'interasse non superi i 40 cm.
- Fase 5: Inserimento dei Rinforzi Diagonali (Saette). Fissa diagonalmente dei profili nell’angolo interno formato tra il montante verticale e la traversa orizzontale superiore. Inserisci almeno una saetta per ogni montante principale per impedire alla struttura di oscillare.
- Fase 6: Messa in Bolla e Fissaggio a Terra. Utilizza la livella per assicurarti che la struttura sia perfettamente in piano. Ancora la base del telaio ai plinti o alla platea in cemento tramite tasselli e staffe a “L” pesanti.
- Fase 7: Gestione degli Angoli. Quando unisci due moduli per formare un angolo a 90 gradi, fai convergere i due moduli su un montante d’angolo comune. I magatelli superiori nell’angolo andranno posati in modo da supportare le doghe tagliate a 45 gradi.
Consigli di fissaggio e gestione della dilatazione termica
Il sistema di fissaggio determina l’estetica finale del pavimento. La posa con clip invisibili è lo standard qualitativo nel decking moderno. Le clip in acciaio inox AISI 304 o 316 sono il sistema più robusto e duraturo: vengono inserite nel canale della doga e avvitate al magatello. Dimentica le viti tradizionali: vicino a una piscina l’ossidazione è implacabile, perciò utilizza esclusivamente viti in Acciaio Inox A4.
Il WPC e il legno si dilatano con il calore e si contraggono con il freddo. Ignorare questo fenomeno è la causa numero uno di rigonfiamenti nel lungo periodo. Lascia sempre 8-10 mm di giunto perimetrale tra le doghe e muri o strutture fisse. Le clip garantiscono la fuga laterale, ma ricordati che anche il giunto longitudinale alle testate va lasciato libero di almeno 5 mm per consentire la corretta dilatazione termica del materiale.
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