La manutenzione costante delle frese per elettroutensili è di estrema importanza per preservare le performance e prolungare la loro vita. Anche la superficie dell’attacco va mantenuta pulita e scorrevole. Quando lavorate su un banco fresa, è importante prestare attenzione alla regolazione dell’altezza della fresa: modificare e adattare l’altezza di taglio della fresa permette di prevenire l’eccessivo consumo del tagliente e di distribuire l’usura su tutta la lunghezza dei taglienti in modo uniforme.
Perché Affilare le Tue Frese per Legno?
L’uso di frese non affilate può portare a scarsi risultati, surriscaldamento e aggiungere pressione inutile all’utensile. Per evitare una cattiva finitura è fondamentale che la fresa sia ben affilata. Quando il tagliente si consuma troppo velocemente, l’usura della fresa aumenta e di conseguenza diminuisce la sua produttività. Per mantenere l’efficienza dei taglienti è quindi importante affilare la fresa.
Quando e Come Affilare le Frese
La domanda "Quando devo affilare la mia fresa?" è cruciale. Per mantenere vivo il tagliente durante i lavoretti quotidiani è raccomandato l’utilizzo di una pietra diamantata a grana fine. Tuttavia, se la fresa risulta spuntata, scheggiata o non più affilata, il tagliente deve essere riaffilato da un professionista. Questa procedura, però, comporterà la rimozione di una quantità importante di carburo e un suo indebolimento. Con frese dal diametro minore e più economiche l’affilatura professionale può risultare, nella maggior parte dei casi, sconveniente.
Conservazione Ottimale delle Frese
Dopo tutto questo lavoro, è fondamentale che le frese vengano riposte nella miglior maniera possibile per fare in modo che i taglienti non entrino in contatto tra di loro. Il modo migliore per riporle è effettuare diversi fori distanziati tra loro su un pannello - o su un qualsiasi pezzo di legno - con una punta del diametro uguale al gambo delle vostre frese, così facendo le frese saranno distaccate e facilmente riconoscibili.
Il Mondo dell'Affilatura: Approcci e Strumenti
L’argomento affilatura è da sempre oggetto di un appassionato dibattito tra diverse scuole di pensiero. C’è chi preferisce affilare con le guide e chi a mano libera, chi preferisce le pietre ad acqua e ad olio e chi le pietre diamantate o la carta abrasiva, chi è contrario all’utilizzo delle mole e chi non ne può fare a meno (e tra questi chi la utilizza a secco e chi a umido), chi vuole arrivare ad un’affilatura a specchio e chi invece non lo reputa necessario, chi affila facendo anche il micro bevel e chi affila tutto il bisello alla stessa angolazione. E potrei continuare ancora.
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Mi preme però sottolineare che il metodo di affilatura è una questione prettamente personale, dettato da innumerevoli fattori, come ad esempio il tipo di legno che si vuole lavorare, il tempo da potere e volere dedicare all’affilatura, la qualità che si desidera ottenere dall’affilatura rapportata alle nostre reali necessità lavorative ed altro ancora.
I falegnami di una volta affilavano esclusivamente a mano libera, regolando l’angolo di inclinazione dell’utensile semplicemente ad occhio e l’uso delle mole e delle pietre ad olio erano la normalità per la gran parte di loro. Difficilmente utilizzavano le guide e le pietre diamantate erano sconosciute. Il tempo da dedicare all’affilatura doveva essere il minimo indispensabile, necessario al ripristino della funzionalità del tagliente e rientrava nella normale routine. Non c’era tempo per inutili tecnicismi, bisognava badare al concreto.
Come affilare il coltello professionale 🔪 (con la pietra)
Oggi, che la figura del falegname tradizionale è quasi sparita, le cose sono cambiate. L’affilatura è diventata più un esercizio di stile per hobbisti che una reale necessità lavorativa e questo proprio perché chi lavora il legno alla vecchia maniera lo fa più per passione che non per bisogno. Non dovendo più lavorare il legno per vivere ma semplicemente per diletto ecco spiegato il proliferare di una corposa letteratura in materia e la presenza di migliaia di articoli e video su internet che mirano a soddisfare la curiosa ingordigia di chi è alla continua ricerca del tagliente perfetto e della lucidatura a specchio, dedicando a questo scopo interminabili sessioni di affilatura, spesso acquistando materiali dal costo spropositato ma perdendo di vista ciò che è veramente importante, ovvero ottenere una lama affilata quanto basta da permettere di tornare a lavorare quanto prima.
Le Guide per Affilatura: Strumenti per una Precisione Ripetibile
Dopo questa breve introduzione, vediamo nello specifico cosa sono le guide per affilatura e come funzionano. Le guide per affilatura sono degli ausili che permettono di mantenere inclinata la lama di un utensile (come una pialla o uno scalpello, e talvolta anche alcune frese con profili più semplici) mentre le si affila sulla pietra o sulla carta abrasiva. Sebbene le descrizioni dettagliate seguenti si riferiscano principalmente a lame di pialla e scalpelli, i principi di precisione e ripetibilità offerti dalle guide sono fondamentali per ottenere angoli di taglio corretti su qualsiasi utensile che necessiti di un bordo affilato con un angolo costante, incluse alcune tipologie di frese per legno.
Le guide per affilare si dividono in due grandi categorie: quelle con il sistema di serraggio della lama laterale (tipo Eclipse) e quelle con il sistema di serraggio superiore (tipo Veritas MKII). Alcune guide hanno “di serie” l’indicatore dell’inclinazione, altre invece hanno bisogno di un goniometro (o inclinometro) digitale così da inserire la lama all’inclinazione desiderata o prevedono l’utilizzo di un apposito jig, acquistabile con la guida o a parte, oppure auto costruito. Ogni guida ha caratteristiche specifiche che la rendono diversa dalle altre e per tale motivo la maggiore difficoltà è quella di imparare come inserire e serrare correttamente l'utensile. Una volta compreso questo passaggio, si tratterà solo di metterla al lavoro. La guida va fatta muovere avanti e indietro sulla pietra o sulla carta abrasiva avendo cura di poggiare e far pressione con le dita indice in prossimità del tagliente, mantenendolo sempre ben adeso alla superficie.
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Modelli di Guide per Affilatura in Dettaglio
La Guida Eclipse n. 36 e Cloni
Il primo modello di guida è stata la storica Eclipse n. 36 tutt’oggi acquistabile su siti specializzati a prezzi relativamente economici, sempre se rapportata ad altri modelli di guide sviluppate negli ultimi anni. Sul mercato oggigiorno è possibile trovare molti cloni della Eclipse. La guida simil Eclipse n.36 è strutturalmente concepita come la Eclipse n.36. Si compone infatti di un corpo in metallo formato da due parti (ganasce laterali) comandate da una rotella zigrinata che agisce su una barra filettata che fa scorrere le ganasce su due barre. Si inserisce la lama, poggiandola sui piani delle due ganasce e si serrano per mezzo della vite filettata nella cui testa è ricavata un’impronta a taglio per l’inserimento di un cacciavite a stringere. La parte superiore delle ganasce è dedicata alle lame delle pialle mentre per gli scalpelli (specialmente quelli più stretti) è possibile l’inserimento nelle apposite scanalature ricavate in posizione inferiore nelle ganasce.
La Guida Veritas MKII
Il primo modello meritevole di menzione è la guida Veritas MKII sulla quale ho letto recensioni estremamente positive. Su questa guida è possibile impostare un grado di inclinazione ripetibile ad ogni affilatura, grazie al misuratore dato in dotazione sul quale è montata una battuta scorrevole che, bloccata alla gradazione voluta (le gradazioni riportate sono veramente tante), permette non solo di arrestare la lama alla giusta inclinazione ma di riprendere sempre la stessa angolazione nelle successive affilature, senza essere costretti a rifare tutto il bisello. Il misuratore è anche dotato di una utile battuta parallela che permette di inserire la lama perfettamente allineata e in squadra con la guida. Una volta strette le due viti poste sopra la guida basterà allentare la vite di blocco del misuratore e sfilarlo. Inoltre è possibile creare il micro bevel senza dover smontare la lama, grazie all’apposita regolazione del rullo inferiore. Appare particolarmente robusta, ha un ampia superficie di appoggio grazie alle dimensioni del rullo inferiore in ottone, ma non è sicuramente economica (si piazza tra le guide di fascia medio alta) e qualcuno ne lamenta comunque la laboriosità del settaggio della lama nella guida. Proprio di questi giorni è la notizia dell’uscita di una nuova guida a marchio Lee Valley Veritas che somiglia, nella sua struttura, ad una Eclipse. Non è ancora presente in Europa ma il prezzo sembra abbordabile, almeno per il momento, considerando però che bisogna aggiungere le spese di spedizione.
La Guida Lie Nielsen
Il secondo modello meritevole di menzione è la guida della Lie Nielsen che si attesta in una fascia di prezzo decisamente più alta. Riprende in toto le caratteristiche e la struttura della Eclipse n.36, quindi con un sistema di blocco laterale. Ha la peculiarità di poter sostituire le ganasce così da inserire quelle più adatte alla lama da affilare (utili quindi anche per lame speciali come le lame skewed, le lame corte, ecc.). Il funzionamento è del tutto identico alla Eclipse. Probabilmente il prezzo così alto non è giustificato ma ho letto recensioni lusinghiere sul suo funzionamento e questo alla fine è quello che conta.
La Guida Richard Kell n. 2 LGE
La guida Richard Kell n. 2 LGE non è certamente economica ma posso consigliarla in quanto costruita con ottimi materiali, è estremamente robusta e molto affidabile in quanto a forza di serraggio della lama. La versione n.2 presenta delle rotelle più grandi rispetto alla precedente versione n.1 e permette di montare lame fino a 7 cm. di larghezza. La guida non riporta alcuna incisione che possa aiutare a mettere la lama nella posizione corrispondente all’inclinazione desiderata. Il foglietto illustrativo (scritto in corsivo e in inglese) è di poco aiuto se non per l’indicazione delle distanze corrispondenti ai vari gradi di inclinazione. Le misure riportate sul foglietto illustrativo sono corrispondenti alla distanza tra la barra di sostegno (quella più vicina al tagliente) e il tagliente stesso, poggiando la lama con il dorso sulle due barre di sostegno. Per impostare l’inclinazione della lama ho trovato utile dotarmi di un jig autocostruito. Questo jig monta dei blocchetti fissati a varie distanze, corrispondenti alle varie inclinazioni della lama. Basta poggiare le ruote contro il bordo del jig e far scivolare il dorso della lama sulle barre di sostegno della guida fino a far battere il tagliente contro il blocchetto di legno del jig, serrando infine la lama in posizione, agendo sulla rotella laterale e mantenendo sempre ben adeso il dorso della lama alle barre della guida. Ogni guida ha il suo specifico settaggio e quindi se possediamo più guide dovremo giocoforza utilizzare più jig, ognuno dedicato ad una sola guida. La guida ha un notevole grip sulle lame delle pialle che però decresce considerevolmente sugli scalpelli più stretti. Riesce comunque a mantenere ottimamente la lama in posizione. In ogni caso è buona norma stringere sempre bene la rotella laterale per evitare che la lama si sganci durante l’affilatura e soprattutto assicuriamoci sempre che il dorso sia ben aderente alle barre di appoggio della guida. Se la lama fosse inserita inclinata, il filo del tagliente verrebbe storto. La lama si aggancia in modo tale che durante l’affilatura si trovi al di sotto delle barre di sostegno. Durante il movimento di affilatura l’impostazione delle dita sulla lama è leggermente ostacolata sia dall’ingombro delle barre orizzontali che dalla grandezza oggettiva delle ruote stesse, costringendo ad una posizione non proprio confortevole. Le sessioni di affilatura, talvolta lunghe, potrebbero diventare alquanto faticose. Trovo inoltre qualche difficoltà in fase di bloccaggio delle lame strette in quanto le due ruote vanno a stringere inevitabilmente anche le dita, oltre alla lama stessa. Nessun problema invece per le lame di media dimensione. Sulle lame molto grandi, come per la Stanley 7, l’affilatura diventa problematica in quanto viene a mancare l’appoggio per le dita della mano destra (o sinistra a seconda di come abbiamo impostato la guida), perché tutta la lunghezza delle barre è impegnata dal serraggio della lama. Altra grossa limitazione è proprio nel fatto che, avvenendo il serraggio lateralmente per mezzo delle due grandi ruote, l’ingombro in larghezza supera le dimensioni delle comuni pietre da affilatura quando vogliamo serrare lame particolarmente larghe. In questi casi infatti le ruote hanno pochissimo appoggio laterale sulla pietra. Si può ovviare al problema accostando ai lati della pietra due rialzi che portino le ruote laterali allo stesso livello della stessa. In alternativa potremmo affilare sfruttando la pietra per la sua larghezza invece che in lunghezza, costringendoci però a passate più brevi.
La Guida Stanley 14 - 050 (oggi chiamata 0 - 16 - 050)
La guida Stanley 14 - 050 (oggi chiamata 0 - 16 - 050) è la prima che ho acquistato ed è quella che ho utilizzato per più tempo sino adesso. Veniva venduta in un kit che comprendeva anche una pietra per affilare (a doppia grana, una da sgrosso e una da finitura) ed un flaconcino di olio lubrificante. Onestamente non ho mai usato la pietra ad olio, essendo passato da subito alle pietre diamantate, ma ho letto su qualche sito che non sono di buona qualità. D’altro canto il kit è veramente economico e non si può pretendere molto. Non mi sento di condividere in pieno le tante recensioni negative che ho letto in rete, valutando la guida nel suo complesso. Vero è che evidenzia alcune problematiche non trascurabili che vedremo tra poco. Il corpo principale è in metallo ma le due rotelle dove scorre la guida sono in plastica e questo inizialmente potrebbe far storcere il naso. Personalmente però non ho mai avuto particolari problemi durante l’utilizzo e queste ruote hanno sempre funzionato a dovere, senza rotture o inceppamenti di sorta. Purtroppo non ha una forza di serraggio impeccabile e questo può essere un problema, poiché la lama potrebbe muoversi (comunque quasi impercettibilmente e sempre se si pratica molta forza) dalla posizione iniziale, con il rischio di perdere l’allineamento e con il risultato finale di un filo del tagliente storto. Inoltre, in fase di montaggio della lama nella guida, risulta difficoltoso sia mettere in squadra la lama rispetto alla guida (specialmente gli scalpelli e le lame strette), seppure sulla guida siano state praticate delle incisioni da prendere come riferimento per l’allineamento della lama, sia mantenere ferma la lama mentre si cerca di stringere forte le due rotelle zigrinate. Nella parte inferiore della guida è presente una barra, che serve a serrare le lame, barra sulla quale sono indicate in rilievo le tre gradazioni principali utilizzate in falegnameria e in corrispondenza delle quali sono riportate delle misurazioni che indicano di quanto deve sporgere la lama rispetto alla parte superiore della guida per ottenere la corrispondente gradazione, il tutto reso molto intuitivo anche grazie alla miniatura della stessa guida stilizzata in rilievo sul corpo della guida. Le stesse misurazioni le possiamo ritrovare anche sulla linguetta in plastica posta sul dorso della guida che, se ribaltata, rivela delle tacche corrispondenti alle tre inclinazioni indicate sopra (25, 30 e 35 gradi). Per la messa in opera è sufficiente allentare le due rotelle zigrinate, poste sul retro della guida e che comandano l’azione di due barre filettate, così da far arretrate la piastra inferiore di serraggio della lama, quindi inserire la lama fino a far combaciare il tagliente con la tacca (a linguetta ribaltata) che indica l’inclinazione desiderata e infine stringere le due rotelle zigrinate. La barra inferiore spinta in avanti dalle barre filettate stringerà la lama contro il corpo della guida. La guida è in grado di accogliere lame fino a 6,5 cm. di larghezza e montando le rotelle nella parte inferiore della guida invece che lateralmente può tranquillamente essere utilizzata su tutte le normali pietre da affilatura, essendo l’unico limite la reale capacità in larghezza della guida stessa. Su questa guida si sente veramente la mancanza di una battuta alla quale la lama possa appoggiarsi, così da mantenersi dritta e ferma in posizione, seppure sia eventualmente possibile accostare tutta la lama su un fianco, sempre che la larghezza della lama consenta comunque di essere serrata. In conclusione, posso dire che trattasi di una discreta guida che, seppur economica, risulta affidabile, robusta e durevole nel tempo, necessitando però di alcune accortezze per non incorrere in disallineamenti.
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Tabelle delle Impostazioni d'Inclinazione per la Guida Stanley 14 - 050
La Guida Stanley 14 - 050 offre riferimenti chiari per diverse inclinazioni di affilatura:
| Spessore della lama che sporge | Angolo di Inclinazione |
|---|---|
| 25 mm | 25 gradi |
| 12,5 mm | 30 gradi |
| 4 mm | 35 gradi |
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