In questo articolo spiegheremo tutto il necessario per realizzare un tavolo con un fiume di resina epossidica: il processo di levigatura e pulizia preliminare del legno, i materiali per costruire la cassaforma e le tecniche di colata. Tutto quello che devi sapere per realizzare un tavolo in stile "river table" con ClearWater Deep Pour Epoxi o altre resine epossidiche. Un tavolo epossidico è ottenuto dal matrimonio tra il legno, materia naturale e grezza, e la resina, un materiale tecnico sorprendente che può essere trasformato a piacere. La precisione e la cura del particolare sono doti necessarie per realizzare un tavolo in legno impreziosito da una nuova resina che riduce i tempi di lavoro e i rischi di imperfezioni. Ciò che distingue uno spirito artistico dalla massa è il riconoscere il pregio di un materiale di scarto, valorizzarlo e dargli una seconda vita.
1. Progettazione e Scelta dei Materiali
La progettazione accurata rappresenta il fondamento di ogni realizzazione di successo. Prima di acquistare materiali o iniziare lavorazioni, dedica tempo a definire esattamente dimensioni, forma e caratteristiche del piano tavolo che desideri creare. Inizia misurando lo spazio disponibile considerando non solo l'ingombro del tavolo ma anche lo spazio circostante necessario per movimento agevole delle sedie. Calcola almeno 80-100 centimetri di distanza da pareti o altri mobili per permettere passaggi comodi. Considera porte, finestre e altri elementi architettonici che potrebbero limitare dimensioni o posizionamento. Definisci l'utilizzo principale del tavolo perché determina requisiti specifici. Un tavolo da pranzo familiare richiede robustezza e protezione da liquidi e calore, una scrivania necessita superficie ampia e comoda, un tavolino decorativo può privilegiare estetica su funzionalità. La destinazione d'uso influenza scelte di materiali, spessori e finiture. Realizza schizzi e disegni quotati che visualizzano il progetto finale. Non servono capacità artistiche ma precisione nelle misure e proporzioni. Indica dimensioni esatte, posizione dei supporti, eventuali lavorazioni speciali come angoli arrotondati o inserti decorativi. Il disegno diventa riferimento durante tutte le fasi successive evitando improvvisazioni e errori.
Selezione del Legno Appropriato
La selezione del materiale determina aspetto, durabilità, costo e facilità di lavorazione del piano tavolo. Valuta attentamente le opzioni disponibili secondo le tue esigenze specifiche. Per creare un tavolo da fiume è preferibile utilizzare un tipo di legno come acero, nocciolo, ulivo. Legni più porosi, come ad esempio il pino, sono sconsigliati. Selezioniamo anche il legno in base al suo spessore, al suo prezzo, alla sua forma, ai suoi motivi e al suo colore, più o meno chiaro. Ovviamente è possibile tingere il legno con una macchia per colorarlo, oppure scurirlo e quindi contrastare meglio con la colata di resina epossidica colorata. Il legno lamellare offre bellezza naturale e durabilità eccezionale ma richiede attenzione alla stabilità dimensionale. Rovere rappresenta la scelta più robusta e versatile con venature marcate che conferiscono carattere, offre resistenza simile a costi inferiori con aspetti più chiari adatti a stili contemporanei e scandinavi. I pannelli compensati e multistrati garantiscono stabilità superiore prevenendo deformazioni. La struttura stratificata resiste alle variazioni di umidità mantenendo planarità nel tempo. Risultano ideali per piani di grandi dimensioni dove il massello potrebbe presentare movimenti problematici. La superficie può essere rivestita con impiallacciature pregiate che combinano estetica del massello con stabilità dei pannelli compositi. I pannelli nobilitati offrono superfici già finite in numerosi colori e texture. Eliminano necessità di verniciature garantendo resistenza immediata a macchie, graffi e umidità. Sono scelte pratiche per tavoli da cucina o scrivanie dove la funzionalità prevale su considerazioni estetiche. I bordi richiedono bordature che nascondono la struttura interna creando finiture professionali.
Lo spessore appropriato varia secondo dimensioni e utilizzo. Piani fino a 120 centimetri di larghezza funzionano bene con 25-30 millimetri, dimensioni maggiori richiedono 35-40 millimetri per rigidità adeguata. Tavoli importanti oltre 200 centimetri possono utilizzare spessori superiori a 50 millimetri che conferiscono presenza monumentale e robustezza strutturale. Per il legno scegliere lo spessore che si desidera, a partire da 2-3cm sino anche ai 10cm grazie alle proprietà di Epoxytable Resina.
2. Preparazione del Legno
Il primo passo è preparare il legno. Supponiamo che la nostra sezione di legno misuri 1 metro di lunghezza per 40 centimetri di larghezza e 2 centimetri di spessore (la larghezza è approssimativa, poiché varia in base alla forma dell'albero e alla sua corteccia).
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Taglio e Formatura
Prima di tutto bisogna tracciare a matita, usando un righello, una linea retta che parta dalla base e sia perpendicolare fino alla parte superiore. È importante che questa linea da tracciare sia nel senso della lunghezza e non della larghezza. Una volta tracciata, potrai tagliarla con un seghetto alternativo. Se fissi con alcune morse un listello di legno alla tavola, puoi usarlo come guida per ottenere un taglio dritto senza doverlo fare a mano libera. Questo taglio può essere eseguito con macchinari molto più professionali o industriali, ma non tutti dispongono di attrezzature di questo livello in casa o in laboratorio. Con questo passaggio abbiamo diviso la tavola in due sezioni che, se facciamo coincidere il taglio eseguito con le estremità del futuro tavolo, lo spazio negativo che rimane all'interno fiancheggiato dalla corteccia dell'albero sarà quello che riempiremo di resina.
Pulizia e Levigatura
Se acquisti il legno in un negozio specializzato, di solito arriva già levigato e senza corteccia. In caso contrario, devi rimuoverla con uno scalpello o uno sgorbietto. Non è necessario intagliare, poiché può essere staccata facilmente. Puoi usare questi strumenti solo come aiuto. Assicurati di pulire bene la polvere o la segatura dal legno, perché tutte queste particelle possono rimanere sospese nella resina. La cosa migliore è usare un compressore e soffiare, oppure pulire tutti i lati con un aspirapolvere domestico. Una volta tagliato il legno, è importante pulirlo da polvere e segatura con aria compressa, una spazzola morbida o un panno elettrostatico. Se si vuole mantenere il colore originale del legno basta scartavetrare la superficie con carta abrasiva a grana fina (300-400), mentre per ottenere un colore scuro serve una grana grossa (60-80).
Essiccazione e Sigillatura
È molto importante che il legno sia completamente asciutto. L'essiccazione del legno a volte richiede 1 anno dopo l'abbattimento. Le tavole devono essere perfettamente piane. Occorre quindi rivolgersi ad un falegname o ad un ebanista per poter ottenere tagli di qualità. Dopo aver fatto asciugare dall’umidità le tavole al sole per 24-48 ore è possibile spennellare i lati del legno con della resina epossidica per evitare la fuoriuscita successiva di bolle e attenderne l’indurimento in circa 8 ore. Il legno è un materiale poroso, che presenta cavità e fessure: quando è ricoperto da una resina epossidica, rilascia spesso aria sotto forma di bolle. Per evitare la formazione e l'imprigionamento di bolle nella colata epossidica durante il suo indurimento, viene applicato un primer su tutto il legno. Con il pennello, abbi cura di bagnare e tamponare generosamente ogni fessura. Eviterà anche perdite attraverso crepe e fessure nel legno. Prima della colata della resina ClearWater Deep Pour Epoxi, devi sigillare i bordi del legno per evitare che si formino bolle. Per farlo, puoi usare 3D Smoother, normalmente utilizzato per rivestire la superficie delle stampe 3D. Questa resina epossidica ultra-rapida ha un tempo di indurimento di 4 ore. Non appena diamo una pennellata, il legno assorbirà la resina e rimarrà integrata sigillando la superficie. Bisogna applicare uno strato sottile sul bordo, penetrando leggermente sia sulla superficie superiore che su quella inferiore. In questo modo evitiamo che durante la colata successiva di resina ClearWater Deep Pour Epoxi si formino bolle. Questo processo va eseguito su cavità, nodi e qualsiasi altra zona in cui il legno sarà a contatto con la resina.
3. Costruzione della Cassaforma
Il passo successivo è preparare la cassaforma. Per preparare la cassaforma abbiamo bisogno di una superficie liscia e satinata. Con questo intendiamo dire che non deve avere pori attraverso cui la resina possa filtrare. Puoi usare un legno satinato, un cartone-piuma… Un trucco che ti consigliamo è usare un legno satinato (o non) e, per non deteriorarlo, ricoprirlo con della pellicola adesiva trasparente per libri che puoi acquistare in qualsiasi cartoleria. La pellicola creerà una superficie liscia e impermeabile che farà sì che la resina non solo non filtri, ma sia anche più facile da staccare. Le pareti possono essere realizzate con la stessa tecnica di rivestimento del legno. Ciò che non è consigliabile è avvitare i pannelli di legno; è meglio incollarli con una pistola a caldo in modo da poterli poi pulire e riutilizzare per altri progetti.
Viene realizzata una struttura per contenere la resina epossidica colata. È lo stampo, o la struttura. Questa deve essere perfettamente sigillata e serrata saldamente con delle fascette, perché la resina è fluida e tende a scorrere facilmente se il telaio non è ermetico. I pannelli di legno devono essere mantenuti per evitare che si muovano o "galleggiano" dopo il getto. Una volta definito lo spazio che rimarrà tra i due pannelli di legno, incolliamo le pareti della cassaforma al legno e sigilliamo le giunture all'interno della cassaforma. In questo modo creeremo un contenitore a tenuta stagna dal quale la resina non potrà fuoriuscire. Per garantire il distacco del tavolo dalla cassaforma ti consigliamo di usare il distaccante Ultra 4 Epoxi Parfilm, appositamente formulato per il distacco della resina epossidica. Sono sufficienti due mani a distanza di 3 minuti l'una dall'altra.
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È una buona idea versare prima un piccolo strato di resina di 5 millimetri nel telaio, prima di posizionarvi il legno e immobilizzarlo. Ciò impedisce la formazione di sacche d'aria e anche possibili perdite durante la colata. Per questa colata sottile si può utilizzare la resina epossidica Gloss 2329, che consente una rapida essiccazione e uno spessore di 1 o 2 cm. Una volta preparata tutta la cassaforma, posizioneremo i pannelli di legno incollati alle estremità. Per evitare che galleggino o che la resina filtri sotto il legno, utilizza delle morse per fissarli, usando sempre dei blocchetti di legno affinché, nel caso in cui la resina trabocchi oltre il bordo della tavola, la morsa non si sporchi e non rimanga incollata.
Costruire un contenitore perfetto per la resina E-30
4. Colata della Resina
Calcolo e Miscelazione della Resina
Per calcolare quanta resina ti serve, tieni presente che con un chilo di resina ClearWater Deep Pour Epoxi coprirai una superficie di 1 metro quadrato con 1 millimetro di spessore. Un altro metodo per misurare il volume è riempire lo spazio tra i due pannelli di legno con del riso, poi versare questo riso nel secchio di plastica (meglio se trasparente) dove farai il mixing. Con un pennarello segna all'esterno il volume occupato dal riso. Quello sarà il volume di resina di cui avrai bisogno. La percentuale di resina e catalizzatore è 2:1, quindi devi dividere quella misura per 3.
La precisione e la qualità della miscela tra la resina e l'indurente dipenderà dal buon indurimento della resina: fare una miscela precisa, "a peso", non "a volume", utilizzando una bilancia di precisione. Affinché avvenga la reazione di polimerizzazione chimica, ogni particella di indurente deve essere miscelata con ogni particella di resina. Per fare questo, usate una pentola rotonda e un righello per mescolare con insistenza, raschiando bene i bordi e gli angoli della pentola.
Spessore, Temperatura e Catalisi
La resina epossidica produce un fenomeno esotermico durante il suo indurimento: la reazione libera una quantità di energia sotto forma di calore. Maggiore è lo spessore, maggiore è il calore emesso (sopra i 250°C!). La forma influenza il modo in cui il calore fuoriesce: una temperatura ambiente bassa rallenta l'indurimento, mentre una temperatura più alta accelera l'indurimento e aumenta l'esotermia. Allo stesso modo, maggiore è lo spessore, più velocemente si indurisce la resina. Al contrario, più fine è la colata, più lento è il tempo di indurimento.
Bisogna assolutamente evitare un aumento di temperatura troppo elevato e quindi fare molta attenzione alla temperatura ambiente, alla temperatura del prodotto stoccato (la resina), alla forma e alla profondità del getto, e anche al materiale che forma lo stampo. Con la resina epossidica WWA, colata con uno spessore di resina di 5 cm, sarà opportuno lavorare in una stanza con aria condizionata e una temperatura ambiente compresa tra 20 e 24°C. Per una colata molto spessa perfettamente riuscita, scegliere una temperatura più bassa, che consentirà un tempo di indurimento più lungo. L'essiccazione (polimerizzazione) avviene per la resina epossidica WWA in 24/48 ore. L'indurimento ottimale si ottiene dopo 14 giorni.
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ResinPro ha dato alla luce un tipo di resina epossidica adatta anche per la realizzazione di un tavolo dallo spessore di 10 cm. La differenza con la resina tradizionale è che per dimensioni così importanti la temperatura aumenta e ciò può deformare la cassaforma e crepare la resina stessa. Inoltre il surriscaldamento della temperatura di catalisi può provocare l’evaporazione dell’acqua rimasta nel legno che genera piccole bolle. In questo caso l’unica possibilità è colare la resina in spessori di massimo 2cm a distanza di ore, allungando notevolmente i tempi e con il rischio di impurità e bolle da far scoppiare con il phon. La nuova resina EPOXYTABLE, grazie alla sua bassa esotermia, alla resistenza UV e meccanica, può essere colata in un’unica volta, potendo intervenire in tempo per correggere le imperfezioni, con il risultato stupefacente di un tavolo resistente ai graffi, senza bolle e lucente.
Colorazione della Resina
La colorazione della resina nella massa è possibile grazie agli inchiostri epossidici Candy: si tratta di coloranti super traslucidi e ultra concentrati, che vengono aggiunti alla miscela epossidica in piccole quantità. I colori sono una ventina, dal turchese al rosso, passando per il nero, il viola, il verde lime, o addirittura il blu cobalto. Si possono anche usare polveri ultrafini a base di mica, che vengono utilizzate come "filler" per conferire un effetto iridescente. Si possono aggiungere circa 25 g di perle per litro di miscela, per creare una resina ricca di colore e brillantezza. I pigmenti fosforescenti o fotoluminescenti (sinonimo) immagazzinano la luce e la rilasciano poco a poco sotto forma di fosforescenza. Sono naturalmente biancastre durante il giorno o colorate e luminose al buio. Esiste anche una gamma di pigmenti fosforescenti colorati diurni. Questi pigmenti sono compatibili con la resina epossidica e facili da miscelare. Aggiungere circa 50-100 g per litro di resina. Questi pigmenti sono piuttosto pesanti e vogliamo assolutamente evitare che cadano prima che la resina si sia indurita.
Versamento Finale
Infine, verseremo il mix di resina e catalizzatore nel tavolo di legno, sulle tavole che formano il fiume. Basterà lasciare che si assesti e il gioco è fatto. Ti consigliamo di usare il detergente diluente per resine Feroca se ti sporchi con la resina epossidica; agisce sia come diluente che come detergente.
5. Finitura e Protezione
Lucidatura e Verniciatura
Puoi dare un ultimo tocco finale con un lucidante o un tipo di vernice speciale per resina che ti permetta di dare a questo tavolo in resina epossidica un aspetto più brillante e curato. La resina WWA conferisce una superficie ultra dura e lucente. Ovviamente puoi riverniciarlo, oppure lucidarlo con una lucidatrice e una pasta lucidante, per aumentare la lucentezza e rimuovere eventuali difetti.
Applicazione di Finiture Protettive
Le finiture proteggono il piano da liquidi, macchie, calore e usura quotidiana determinando anche l'aspetto estetico finale. La scelta dipende dall'utilizzo previsto e dalle preferenze personali. Gli oli naturali penetrano nelle fibre mantenendo aspetto e tatto naturale del legno. Applica con pennello o panno distribuendo uniformemente, lascia penetrare secondo i tempi indicati quindi rimuovi gli eccessi. Dopo alcune ore carteggia leggermente con grana 320 e applica una seconda mano. Ripeti per tre-quattro applicazioni totali che saturano il legno creando protezione efficace. Il risultato finale mantiene bellezza naturale permettendo al legno di respirare e invecchiare elegantemente. Le vernici poliuretaniche all'acqua offrono protezione superiore formando pellicole durissime. Applica un fondo preparatorio che uniforma l'assorbimento, lascia asciugare e carteggia leggermente. Stendi la prima mano di vernice con pennelli di qualità o rulli specifici utilizzando movimenti regolari che evitano accumuli. Dopo asciugatura completa, carteggia delicatamente con grana 320 per eliminare imperfezioni e migliora l'adesione. Applica due-tre mani finali per protezione ottimale.
Protezione UV
Pur essendo notevolmente migliorate in termini di sensibilità al sole, le resine epossidiche devono essere protette dal sole, per evitare l'ingiallimento. La resina 4000 è molto resistente ai raggi UV, ma la resina WWA è più sensibile. È possibile applicare un trasparente anti-UV. A seconda del numero di strati, questo bloccherà gran parte della luce ultravioletta. Lavora in ambienti puliti e ben ventilati con temperatura controllata intorno ai 20 gradi. Polvere, insetti o variazioni termiche causano difetti nelle finiture che richiedono correzioni laboriose. Solleva il piano su cavalletti per accedere facilmente a tutti i lati e proteggi il pavimento sottostante. Dedica particolare attenzione ai bordi e alle testate che assorbono maggiormente e necessitano copertura abbondante.
6. Montaggio e Fissaggio della Base
Il montaggio finale unisce piano e base creando la struttura completa. Le tecniche variano secondo il tipo di supporto e le esigenze di stabilità e smontabilità. Per basi in legno, utilizza squadrette metalliche o blocchetti angolari fissati alla struttura portante che si avvitano al piano dal basso. Prediligi fissaggi che permettono minimi movimenti del legno massello che si espande e contrae con variazioni di umidità. Viti troppo strette impediscono questi movimenti naturali causando fessurazioni o deformazioni. Le strutture metalliche richiedono piastre di fissaggio che si avvitano al piano. Inserisci rondelle larghe che distribuiscono le pressioni evitando danneggiamenti locali. Assicurati che i fissaggi siano perfettamente allineati per evitare tensioni che potrebbero deformare il piano nel tempo. Verifica la stabilità finale controllando che il tavolo non oscilli. Per tavoli allungabili, installa guide scorrevoli e meccanismi di estensione seguendo scrupolosamente le istruzioni dei produttori. Questi sistemi richiedono precisione millimetrica per funzionamento fluido e affidabile. Testa ripetutamente apertura e chiusura verificando allineamenti perfetti delle superfici. Proteggi la parte inferiore del piano applicando feltri adesivi nei punti di contatto con la base che prevengono graffi e rumori durante movimenti. Se il piano appoggia direttamente su gambe, utilizza gommini che assorbono vibrazioni e proteggono sia il legno che i pavimenti sottostanti.
7. Ispirazione e Design: Il Tavolino Triangolare in Acero e Resina
A volte può capitare che siano gli stili del passato ad ispirare nuove idee. È ciò che è successo per un tavolino da salotto triangolare in legno e resina, nato dalla voglia di creare qualcosa di diverso dal solito, unico nel suo genere ma al tempo stesso semplice e leggero all’occhio. Ci siamo interrogati a lungo su come fondere legno e resina in una forma particolare e mai vista. Qualcosa di speciale in cui gli elementi potessero unirsi tra loro creando un unicum stilistico ma anche dal sapore vagamente retrò. Per riuscire a trovare la giusta ispirazione, ci siamo quindi gettati nello studio delle influenze stilistiche del passato, partendo dai primi anni del ‘900 fino alla soglia del nuovo millennio. Uno degli stili che più ci ha colpito è stato quello anni ’50, per le sue linee semplici, ma al contempo di design e soprattutto proiettate al futuro! E così, ispirati da quelle linee, è stato visualizzato il nuovo tavolino da salotto, le sue forme, e la composizione generale.
Definito lo stile e il design, è arrivato il momento della scelta del legno e delle combinazioni cromatiche della resina epossidica. Per il legno, le preferenze sono ricadute sull’acero. L’acero è un legno pregiato dalla colorazione molto chiara, che può andare dal bianco al giallo pallido passando per il rosato. Le sue tonalità chiare, unite alle venature rosate e lineari e all’elevata resistenza (soprattutto per quanto riguarda la flessione) sono sembrate le caratteristiche adeguate per questo progetto. La scelta cromatica della resina ha richiesto invece un po’ di tempo in più. Fin da subito è parso giusto abbinare un colore scuro e uno chiaro per dare movimento al piano. Per arrivare alla selezione definitiva sono state effettuate varie prove, combinando tra loro diverse sfumature di colore per trovare il chiaro/scuro più adeguato. Argento e viola sono stati quelli che hanno soddisfatto di più, sia per l’ottimo abbinamento tra loro, sia per il bel contrasto con la tonalità chiara dell’acero. L’ultimo step ha riguardato la scelta delle gambe. Data la volontà di imprimere nel tavolo un deciso richiamo agli stili in voga negli anni ’50 e la loro tendenza a linee futuriste, è venuto quasi naturale selezionare delle gambe a spillo in acciaio. Queste sono state poi spazzolate e verniciate in nero lucido alle estremità. Il tutto conferisce al tavolino un aspetto davvero elegante e leggero, con le sue linee geometriche protagoniste della composizione. Gli elementi dal sapore retrò in concerto con le linee nette e triangolari del piano creano un insieme armonioso.