Introduzione: Perché una Parete in Cartongesso Fai da Te?
Il sogno di tutti è di avere una casa sempre in ordine e pulita; quando però l’abitazione in cui viviamo non è più nel pieno della sua bellezza, ci annoia ogni sua parte, invogliandoci a fare qualcosa per migliorare la situazione. I piccoli lavori di ristrutturazione, in casa o in cantina, sono un argomento frequente in questi ultimi anni; spesso c’è bisogno di separare degli ambienti o di crearne di nuovi, in relazione al cambiamento dei modi d’abitare o alla necessità di avere una stanza in più in casa. Una seconda camera da ricavare, realizzare il sogno di una cabina armadio, oppure avere finalmente un ripostiglio. Alzi la mano chi non ha mai pensato di rivedere la suddivisione degli spazi di casa!
Spesso la soluzione è semplice: il cartongesso. Forse non sai che si possono facilmente realizzare anche in modalità fai da te. Realizzare una parete in cartongesso, grazie alle moderne tecniche dei giorni nostri, risulta essere un lavoro non eccessivamente complesso e che può prestarsi al fai da te. Continuando nella lettura dei passi successivi, scoprirete come è possibile costruire facilmente una parete divisoria realizzata in legno e cartongesso. Fare tale operazione non è poi così complicato, specialmente se si possiedono gli occorrenti giusti. Solitamente le pareti di cartongesso hanno la struttura portante costituita da profili metallici zincati, ma in questo caso optate per una struttura in travetti di legno.
Fase 1: Pianificazione e Preparazione
Come tutte le operazioni di fai da te, la prima cosa da fare è individuare e preparare l’area di lavoro. Determina la superficie di interesse con un metro, oppure dotati di uno strumento di misurazione professionale come un misuratore di distanza laser o la stazione totale disto; le misure rilevate ti serviranno a segnare le linee guida lungo pavimento e soffitto. Decidete dove fare passare la parete e tracciate a terra una linea diritta. Riportate tale segno distintivo in corrispondenza del soffitto, mediante il filo a piombo, e sulle pareti laterali, in modo da avere delle linee guida ortogonali tra loro. Utilizzate una corda per tracciare o il laser per contrassegnare il profilo sul pavimento e trasmetterlo con una livella a bolla d'aria sulle pareti e sul soffitto. Misurate la vostra parete e calcolate la quantità di materiale necessaria. Online potete trovare numerosi strumenti per calcolare le quantità che facilitano l'operazione. Acquistate la quantità necessaria di materiale in modo da non dover interrompere il lavoro.
Già in fase di progettazione fate attenzione che le prese elettriche e gli interruttori su entrambi i lati delle parete divisorie rivestite non siano montati in modo opposto. Inoltre, verificate se nella zona in cui dovete fissare la struttura al pavimento è presente il riscaldamento a pavimento e se prevedete porte grandi. Un buon attrezzo è il presupposto essenziale per ottenere risultati perfetti. I nostri consigli relativi ad attrezzi e accessori vi forniscono una prima visione di insieme sugli acquisti necessari e funzionali che dovrete fare in modo mirato durante la progettazione della realizzazione di pareti in cartongesso. Sono stati eseguiti tutti i lavori di preparazione?
Fase 2: Realizzazione del Telaio in Legno
L’installazione dell’intelaiatura di sostegno inizia posando una fila continua di listelli sul perimetro della stanza. Per mantenere il livello a quota costante, lo strumento più efficace e rapido è la livella laser. Con l’aiuto del filo traccialinee si marcano le posizioni dei listelli da fissare al soffitto, l’uno parallelo all’altro, a distanza di circa 1200 millimetri; la distanza è determinata solo per l’ottenimento della dovuta robustezza d’insieme, facendo in modo che i listelli siano equamente distribuiti sull’intera superficie.
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Allineate un profilo di legno lungo la linea a terra e fissatelo al pavimento con silicone, evitando di lasciare fori sulle mattonelle in caso di rimozione della parete. Fissate al soffitto un altro profilo di legno, sempre seguendo la linea tracciata in precedenza, mediante l’utilizzo di tasselli a espansione. Inserite tra i due profili già posizionati, gli altri due che costituiranno le parti verticali della struttura portante, da fissare sempre con tasselli a espansione alla parete in muratura. Per rendere la struttura maggiormente stabile inserite, lungo la struttura, dei profili che fungeranno da montanti verticali a cadenza regolare, più uno trasversale a tutti. Per il fissaggio procedete come spiegato nel passo precedente, ovvero con tasselli e angolari metallici.
Quindi con il filo abbiamo segnato la lunghezza della parete principale che delimiterà lo spazio in lunghezza. Gli altri 3 lati saranno delimitati dalle pareti esistenti. Quindi abbiamo intestato i pilastri al banco sega per poterli posizionare e bloccare con delle staffe ad L molto robuste e tasselli per il fissaggio a muro. Poi abbiamo preparato la trave principale. In un punto c’è stato un intoppo. Per risolvere abbiamo creato l’incastro per il passaggio dei tubi e supportato la trave con le staffe a L ancorate al muro. Dalla trave della parete posteriore quindi siamo partiti a posizionare le travi trasversali che uniscono la parete preesistente a quella di facciata. E creano il tetto della stanza.
Fissati i listelli a soffitto, anche questi con tasselli a espansione, si taglia una serie di tavolette uguali, di lunghezza sufficiente a coprire l’altezza del ribassamento prestabilito. Queste tavole vanno fissate con viti truciolari ai travetti messi in precedenza a soffitto e, dividendo l’estensione da coprire, risulta che si debbano mettere equidistanti a circa un metro l’una dall’altra. All’estremità inferiore delle tavole si fissa una nuova serie di listelli orizzontali che devono rimanere allineati perfettamente con i primi listelli orizzontali, fissati a parete. In questo caso è necessario controllare bene con la livella laser che il loro bordo inferiore risulti a quota regolare e perfettamente in bolla. Le ultime tavole che entrano a far parte dell’orditura sono larghe 95 mm e spesse 20 mm. Si avvitano con viti truciolari 4,5×50 mm a testa svasata nella direzione trasversale rispetto ai listelli messi appena prima. Dovendo fare da supporto diretto ai pannelli di cartongesso, la distanza tra l’una e l’altra deve essere calcolata bene: con i pannelli da 1200 mm di larghezza, messi longitudinalmente, si calcola che è meglio metterne 4 per ogni pannello, una ogni 400 mm. L’orditura così realizzata risulta molto robusta.
Fase 3: Preparazione e Taglio dei Pannelli in Cartongesso
I pannelli in cartongesso sono costituiti da un nucleo in gesso rivestito con un cartone speciale su entrambi i lati. Per i lavori interni, vi consigliamo il formato alto quanto il locale e largo 125 cm o i pannelli "maneggevoli" nel formato 60 x 260 cm. La preparazione di materiali e accessori per montare una parete in cartongesso comprende materiali e strumenti professionali. Per prima cosa occorre preparare le lastre di cartongesso. Posate i pannelli di cartongesso a terra, misurate e segnate con un marker la dimensione desiderata e la linea di taglio. Tenendo la lastra in posizione verticale, con il cutter incidere la lastra lungo la linea di taglio. Rompete il cartongesso tracciato esercitando una pressione leggera e controllata sul pannello. Per spezzare la lastra al centro, afferrate il pannello su entrambi i lati dell’incisione e spezzate il pannello con un movimento secco. Utilizzate nuovamente il cutter per completare il taglio. Per tagliare il pannello sul lato posteriore ora non è più necessario cambiare la posizione dei pannelli. In questo modo si evita un passaggio. Il taglio netto renderà il successivo lavoro di giunzione molto più facile. Se non hai mai fatto questa operazione, fai prima qualche prova con pezzi di scarto. Ti stupirai di quanto sia semplice.
Con la guida a T potete realizzare tagli angolari e longitudinali precisi. Anche la nuova guida a T mobile con funzione trigonometrica garantisce tagli precisi senza irregolarità di gradi. Quando si deve tagliare un pannello, è meglio lisciare il lembo tagliato con il surform. Il pialletto corregge i bordi in maniera efficace. Potete lisciare le eventuali sporgenze sui bordi con lo stabile pialletto. La sua presa ergonomica consente di utilizzarlo comodamente con una sola mano. La pialla tripla lama smussa i bordi frontali in modo che i pannelli non siano a contatto diretto tra loro. Per far sì che i bordi frontali non siano a contatto tra loro ma che ci sia un giunto di dilatazione a impedire la formazione di crepe, i bordi frontali devono essere smussati. Per questa operazione è necessaria precisione e abilità. Anche chi non ha esperienza riesce subito a eseguire tagli puliti, in maniera rapida, precisa e sicura. La tripla lama produce un preciso angolo di 35° in una sola passata, con bordi fini e puliti, che possono poi essere stuccati rapidamente senza danneggiare il materiale.
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Con la punta da taglio è possibile praticare fori circolari e di altre forme. I fori grandi vengono ora eseguiti prima della posa dei pannelli in cartongesso sulla parete.
Montare una parete in cartongesso con il fai da te | Leroy Merlin
Fase 4: Installazione dei Pannelli
L’intelaiatura è montata, il cartongesso è tagliato alla misura corretta: la parete sta prendendo forma. È necessario prevedere uno spazio sotto il cartongesso adiacente al pavimento. I cunei universali brevettati offrono tre vantaggi decisivi: rimangono affidabilmente fermi nella posizione desiderata, possono essere uniti e, grazie al formato flessibile desiderato, sono utilizzabili come cunei o distanziali. Mediante la staffa di fissaggio e i morsetti a croce i pannelli vengono fissati e, successivamente, avvitati. Anche il sostegno a soffitto wolfcraft facilita enormemente le operazioni di montaggio di pannelli grandi su soffitti e superfici inclinate. Alzalastre telescopico, per il facile sollevamento e posizionamento in quota di pannellature in cartongesso, legno, lamiera. Si allunga, si inclina, si monta e si smonta rapidamente. Smontato passa attraverso il vano di una porta standard e si può comodamente riporre nel portabagagli dell’auto. L’alzalastre telescopico renderà tutto più semplice.
Ancorate ogni pannello con più viti, aiutandovi con un avvitatore, direttamente sui profili di legno. I pannelli devono essere fissati saldamente alla struttura. È consigliabile partire a fissare per primo il pannello al centro, poi al perimetro. Fissa poi i pannelli a uno a uno sulla struttura con le apposite viti autofilettanti. Attenzione! Le teste delle viti devono essere incassate leggermente in modo che, successivamente, possano essere stuccate correttamente. Con il portainserti ottenete sempre la profondità di immersione ottimale. Volete andare sul sicuro? Allora il portainserti con profondità di avvitamento regolabile per cartongesso è una buona soluzione perché vi consente di ottenere la profondità di immersione corretta con la massima precisione necessaria. Assicurati sempre che la testa delle viti sia perfettamente a filo del rivestimento della lastra, così che non siano visibili a lavoro ultimato, dopo la stuccatura. Prima di fissare i pannelli, assicuratevi che siano posizionati in modo sfalsato per evitare giunti trasversali. Si prosegue nella posa dei pannelli sfalsandoli alla partenza, in modo che la giunzione di testa fra due ricada sempre a meta del pannello a fianco. Una volta terminata la copertura frontale, dedicati alle eventuali nicchie o aperture; verifica che i piani siano perfetti con la livella a bolla e quindi fissa i pannelli di cartongesso tagliati a misura per tamponarne i bordi sotto, sopra e di lato.
Inoltre, nelle case storiche spesso le pareti non hanno perimetro con linee ben squadrate e rettilinee; quindi non conviene mai iniziare la posa dei pannelli partendo nell’angolo fra due pareti. Lasciando di lato lo spazio di un mezzo pannello, si traccia una linea ben squadrata rispetto alla parete di contatto sul lato corto del cartongesso.
Fase 5: Predisposizione Impianti e Isolamento
Tenete conto delle aree di installazione già durante la progettazione. Tra le intercapedini vengono posizionati i cavi elettrici e il materiale isolante. Le intercapedini tra gli elementi della struttura sono lo spazio ideale per i cavi degli impianti e i materiali isolanti. Prima di chiudere il secondo lato della parete in cartongesso potete far passare le linee elettriche. Prima di eseguire le aperture per le prese elettriche e gli interruttori dovete definire la posizione esatta. In questo caso, la dima per prese elettriche è un valido aiuto. Le livelle a bolla d'aria verticali e orizzontali garantiscono una regolazione precisa. Grazie ai punti di marcatura sulla dima, le distanze delle prese di corrente comuni vengono trasferite sulla parete in un lampo. Andiamo quindi avanti con la fase due: con la sega a tazza in acciaio al carbonio da 68 mm di diametro è possibile praticare fori appropriati nella parete in cartongesso. Per le altre applicazioni risulta particolarmente indicata la sega a tazza regolabile AH 45-130.
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Fase 6: Finiture: Stuccatura, Levigatura e Pittura
Ottimo lavoro: la parete è stata realizzata. Adesso iniziamo le rifiniture. Tuttavia, si dovrebbe eseguire questo passo solo quando si è sicuri che il cartongesso non si "incurverà" più a causa del calore o dell’umidità del massetto appena posato o di altri intonaci, per esempio. La prima fase consiste nella stuccatura dei giunti, che permette di sigillare e mascherare il punto in cui i pannelli consecutivi sono accostati sia lungo i bordi longitudinale che trasversali. Si possono anche usare strisce coprigiunto su pezzi di cartongesso con bordi longitudinali appiattiti. Poi rasate tutti i fori delle viti e altre sporgenze. In questo caso, potete lavorare in modo rapido ed efficiente con una spatola piatta wolfcraft. Aprite la cartuccia vuota utilizzando il coltello per cartucce wolfcraft dotato di due zone di taglio protette per aprire la cartuccia e tagliare la punta ad angolo. Togliete la base della cartuccia vuota e riempitela di materiale usando un raschietto. Ora inserite la vostra cartuccia nell’apposita pistola. Applicate il sigillante nel giunto. Lisciate la fuga con una spatola adatta. Completato anche questo passo, potrai effettuare la stuccatura e siliconare gli spigoli. Gli adesivi più adatti sono quelli elastici a base di poliuretano o silicone.
La levigatrice per superficie vi aiuta durante la spatolatura e la lisciatura. Una volta che lo stucco è indurito usate il raschietto per raschiare ogni eccesso di stucco e sbavature. A questo punto, la maggior parte del lavoro è fatta: manca solo la levigatura fine. Per una finitura liscia, i giunti tra i pannelli richiedono una levigatura particolarmente accurata con la levigatrice manuale. Al fissaggio in velcro è possibile applicare tutti gli abrasivi retinati reperibili in commercio con un diametro di 225 mm. Innanzitutto levigate con una grana grossa e passate a quella fine al secondo passaggio. La levigatrice orbitale può essere utilizzata a mano e con il manico telescopico.
Infine stuccate, carteggiate e tinteggiate per terminare la parete divisoria. La tua nuova parete è quasi terminata! Adesso ti basta verniciarla del colore che vuoi, con una pittura specifica per cartongesso, lavabile e traspirante, aiutandoti con mini rulli e pennellesse. Ti consigliamo di dare almeno due mani di vernice ma sappi che tre è il numero perfetto per ottenere un risultato ottimo. In commercio puoi trovare tante pitture adatte per il cartongesso; tra queste, Knauf Trockenbaufarbe, una pittura per interni ideale per il cartongesso; veloce da applicare, ha una resa molto elevata grazie all’eccellente capacità coprente. Bene, adesso puoi farti i complimenti: hai realizzato una nuova parete con un basso impatto ambientale, rifinita liscia-opaca, lavabile e traspirante.