Tutt’oggi il legno viene ampiamente usato per la realizzazione di una moltitudine di prodotti e di manufatti che riguardano ogni genere di settore: dall’edilizia fino all’automotive. Ma come tutti i materiali, anche il legno può presentare alcune imperfezioni. Per avere un buon parquet ci vuole un buon legno. Per avere un buon legno serve la qualità, senza difetti. È importante quindi che il materiale non presenti alterazioni che possano rovinare il pavimento, anche a distanza di tempo.
Nei prossimi paragrafi la nostra attenzione si concentrerà proprio su questo argomento. Andremo quindi alla scoperta di quali sono i difetti del legno, illustrando le conseguenze che possono derivarne. Il legno è un materiale vivo e organico. Le condizioni ambientali di stoccaggio, la stagionatura e l’essiccazione errata influiscono moltissimo, ma anche le condizioni di salute della pianta stessa da cui si ricava. Quindi è fondamentale osservare gli eventuali difetti del legno prima di acquistare un parquet o qualsiasi altro prodotto.
Difetti Comuni del Legno Massello
Nel ventaglio dei difetti del legno si possono riscontrare diverse problematiche. Ecco un elenco dei più comuni:
1. Deformazioni del Legno
Altrettanto comuni come difetti sono le deformazioni del legno, tra cui la curvatura, la svergolatura e l’imbarcamento. Le deformazioni di varia natura sono tra i difetti più comuni riscontrabili nel legno.
Curvature
Le curvature si presentano quando il legno si fa essiccare in maniera troppo rapida, o quando - per errori nello stoccaggio - l’umidità viene assorbita irregolarmente. La curvatura avviene quando si ha un accorciamento o un allungamento delle fasce laterali delle tavole (di solito quelle piccole, i listelli). Deformazioni del legno quali la curvatura e la svergolatura trovano il loro principale fattore scatenante nell'essiccazione del materiale. Nei casi in cui il procedimento viene svolto con eccessiva rapidità, si viene a produrre un accorciamento delle fasce laterali delle tavole che può comportare come conseguenza i due spiacevoli fenomeni. Se simili deformazioni del legno appaiono ben visibili a occhio nudo è preferibile scartare i pezzi difettosi.
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Imbarcamento
L'imbarcamento è probabilmente il difetto più comune. Come per la curvatura, con la variazione della temperatura o dell’umidità la tavola si deforma. Lo stoccaggio errato o l’essiccazione rapida sono alcune delle cause più comuni. Anche l'imbarcamento del legno è una deformazione. Le cause scatenanti sono tuttavia diverse rispetto a quanto accade con la curvatura e la svergolatura. L'imbarcamento del legno è dovuto principalmente all’umidità o alle variazioni di temperatura. Le tavole che ne sono interessate perdono la loro planarità e devono perciò essere scartate. Pur essendo un fenomeno piuttosto diffuso, l’imbarcamento del legno riguarda con minore frequenza i legni dolci. Materiali lignei quali cipresso, pioppo o castagno, ad esempio, sono meno colpiti da tale deformazione. Essenze come l’abete, la betulla e il ciliegio ne sono di contro particolarmente soggette.
2. Nodi
Sebbene la presenza di nodi su travi a vista di grandi dimensioni sia spesso apprezzata da un punto di vista estetico, in realtà la nodosità rientra a pieno titolo tra i difetti del legno. Si possono distinguere tra nodi vivi (o fissi), inseriti a fondo nel legno e prodotti da rami ancora giovani, e i nodi morti, detti anche nodi neri. I nodi vivi sono provocati da rami giovani che, durante la fase di crescita, si introducono in profondità del tronco. Questi ultimi si verificano per via di rami ormai secchi o recisi. La presenza di nodi tende a ridurre la resistenza del legno alla flessione oltre che a sfavorire la sua lavorabilità. Per questo motivo è sempre opportuno verificare che le tavole non presentino troppi difetti di questo tipo.
3. Spaccature
Le spaccature sono frequenti alle estremità di tavole e listelli. Possono essere corte e appena accennate ma anche molto lunghe: dipende dalla gravità del danno. Se non vanno in profondità e non sono troppo estese possono essere riparate, per esempio tagliando la parte danneggiata. Verificare la presenza di eventuali segni di spaccatura o scheggiatura ai bordi e alle estremità è un passo fondamentale nell'ispezione visiva del legno.
4. Cipollature
Le cipollature sono difetti piuttosto gravi. Indicano infatti che il legno non è molto sano (c’è stata “sofferenza” durante la crescita, o una malattia). Quello che succede è che i vari anelli annuali si separano, creando un effetto, appunto “a cipolla”. Di solito si nota dopo la fase di stagionatura. Nel ventaglio dei difetti del legno, con il termine “cipollatura” si indica una separazione tra i tessuti legnosi che segue l’andamento di uno o più anelli di accrescimento. In genere, il difetto deriva da un evento traumatico subito dal legno, come fulmini, urti, gelate o attacchi fungini. Può essere inoltre caratteristica di determinate aree boschive. Un difetto come la cipollatura può risultare quindi già presente prima dell’abbattimento dell'albero ma può progredire ulteriormente quando il materiale ligneo è ormai in fase di stagionatura. Questo difetto può verificarsi all'interno di anelli particolarmente ampi o in corrispondenza di un'improvvisa variazione di ampiezza tra due anelli attigui. Sono soprattutto alcune essenze a essere maggiormente interessate dalla cipollatura. Tra queste: il larice, il castagno, l’abete bianco e alcune specie di eucalipto. La cipollatura comporta una perdita di lavorabilità del materiale ligneo che si riscontra soprattutto nella impossibilità di ottenere specifiche sezioni durante la segagione dei tronchi, a causa della separazione degli anelli in corrispondenza del difetto.
5. Muffe e Tarli
Muffe e tarli sono difetti legati a un immagazzinamento errato e un’alta presenza di umidità. Il legno con un elevato contenuto di umidità sarà più pesante, ma potrebbe anche essere più incline a deformarsi e marcire.
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6. Inclinazione della Fibratura
Un difetto molto comune riscontrabile tanto nelle conifere quanto nelle latifoglie riguarda l'inclinazione della fibratura del legno. L’inclinazione della fibratura costituisce l’orientamento longitudinale delle cellule dei tessuti legnosi rispetto all'asse principale del fusto. L’angolo di inclinazione è decisamente variabile, spaziando da pochi gradi fino ai 90°. In realtà fusti che presentano una fibratura totalmente diritta sono piuttosto rari. L’inclinazione della fibratura del legno può comportare conseguenze di un certo peso nelle possibilità di utilizzo del materiale, incidendo in particolar modo sulla resistenza meccanica che può risultare molto inferiore. Un simile difetto riduce anche la resilienza del materiale ligneo, ovvero la sua capacità di assorbire urti.
7. Gli "Ovali"
Una venatura a forma di ovale non chiuso sulla faccia di una tavola indica un cambio di direzione improvviso della fibra che potrebbe portare a qualche difficoltà di lavorazione. Ad esempio quando andrete a piallare la tavola che presenta questa figura comincerete con la venatura per un verso per poi trovarla improvvisamente contraria. Questo comporterà sicuramente qualche problema di piallatura come riccioli o sgranature. Invece di levigare come pazzi per ridurre questi difetti usate un raschietto o una pialla a mano. Controllate il bordo della tavola per capire il punto dove la fibra cambia direzione, poi lisciate l’ovale partendo dalle due direzioni secondo il verso della venatura.
PIALLARE TAVOLE DEFORMATE. L'importanza del verso della venatura.
Consigli Utili per l’Acquisto di Tavole in Legno Massello
Per avere un buon parquet è sempre necessario rivolgersi a professionisti qualificati e specializzati. Ciò non significa, però, che non si possa anche controllare e valutare personalmente. Per evitare invece l’insorgere di problemi dopo la posa, occorre prendersi cura del proprio parquet. Una manutenzione costante permette prolungare la qualità anche per molti anni e senza troppo sforzo. La si deve fare con prodotti di qualità, capaci di far risaltare il legno e di proteggerlo dall’umidità, dalla sporco, dal calpestio e dai raggi UV. Ecco alcuni suggerimenti per l'acquisto di tavole in legno massello:
1. Ispezione Visiva
Il primo passo per verificare la qualità dei pannelli in legno massello di pino è una semplice ispezione visiva. Inizia guardando la superficie del tabellone. Dovrebbe essere liscio e privo di crepe, nodi o deformazioni visibili. La deformazione è un altro problema a cui prestare attenzione. Una tavola deformata non rimane piatta, il che può causare problemi durante l'installazione. Per verificare eventuali deformazioni, posizionare la tavola su una superficie piana e vedere se ci sono spazi tra la tavola e la superficie. Inoltre, prestare attenzione al colore del legno. Il pino ha un colore naturale e caldo e qualsiasi scolorimento significativo potrebbe indicare problemi come danni causati dall'acqua o marciume.
2. La Venatura
La venatura del pannello in legno massello di pino può dirti molto sulla sua qualità. Una venatura fitta e uniforme di solito significa che il legno è forte e durevole. Puoi anche guardare la direzione delle venature. Le tavole con venatura diritta sono generalmente più resistenti e più stabili di quelle con venatura contorta o irregolare.
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3. La Densità e il Contenuto di Umidità
La densità è un fattore importante quando si tratta della qualità dei pannelli in legno massello di pino. Generalmente, il legno più denso è più forte e più durevole. Puoi avere un'idea approssimativa della densità prendendo la tavola e sentendone il peso. Tuttavia, tieni presente che anche il contenuto di umidità del legno può influenzarne il peso. Il legno con un elevato contenuto di umidità sarà più pesante, ma potrebbe anche essere più incline a deformarsi e marcire. Il contenuto di umidità del pannello in legno massello di pino è fondamentale. Il legno troppo bagnato può deformarsi, restringersi o sviluppare muffe e funghi nel tempo. È possibile utilizzare un misuratore di umidità per controllare il contenuto di umidità del pannello. Il contenuto di umidità ideale per la maggior parte delle applicazioni interne è compreso tra l'8% e il 12%.
4. Attenzione allo Spessore
Cominciate dallo spessore: Il tavolame grezzo viene misurato in spessore con incrementi di 10mm a partire da 30mm fino ad un massimo di 80mm per la maggior parte delle specie legnose. È molto difficile ottenere una tavola piallata bene su due facce con spessore finito maggiore di 23/24mm partendo da una grezza da 30mm. Considerate di perdere sempre almeno 6/7mm per una perfetta piallatura su entrambe le facce (3/4mm per faccia). Inoltre se acquistate legname stagionato dovrete tenere presente che la stagionatura comporta un ulteriore abbassamento di spessore. Una tavola che è stata segata inizialmente a 30mm dopo la stagionatura misurerà all’incirca 2 mm in meno. Questo perché quasi tutte le specie legnose, quando hanno raggiunto l’equilibrio igrometrico, ovvero sono perfettamente stagionate, perdono circa il 10% del loro volume iniziale. Il magazzino di legnami tiene sempre in pronta consegna gli spessori di normale vendita per ogni specie legnosa. In genere si trovano anche spessori intermedi ma è sempre bene informarsi prima della disponibilità onde evitare di fare un viaggio a vuoto.
5. Preparazione per l'Acquisto
Siate preparati: Portatevi sempre dietro metro e calcolatrice quanto vi recate al magazzino di legnami così potrete farvi un’ idea di massima di quanto andrete a spendere. Le tavole in legno grezzo hanno lunghezze e larghezze varie, nessuna è uguale all’altra. Verranno vendute a volume (a metro cubo). Il volume in metri cubi potrà essere calcolato con una semplice moltiplicazione. Ogni metro cubo rappresenta infatti il volume di un cubo di 1 metro x 1 metro x 1 metro. Ogni combinazione di spessore, larghezza e lunghezza in metri che produrrà risultato 1,000 sarà un metro cubo di legno che andrete ad acquistare. Alcune specie hanno un costo più alto di altre e, in linea generale, spessori più grandi comportano un costo a metro cubo più alto di quelli più sottili. Per calcolare il prezzo basta moltiplicare il volume in metri cubi del materiale che si intende acquistare per il prezzo a metro cubo. Esistono tavole rifilate, che hanno bordi squadrati e tavole non rifilate che hanno bordi irregolari e smussati (la parte esterna del tronco). Nel primo caso la misurazione sarà immediata, nel secondo si dovrà invece misurare la larghezza della tavola al centro rispetto alle due estremità considerando anche metà dello smusso su entrambi i lati.
6. Acquistare Più Lungo del Necessario
Acquistate tavole più lunghe del necessario: Non aspettatevi di ottenere un pezzo buono lungo 2 metri da una tavola lunga 2 metri. Le tavole possono essere segate con un margine di più o meno 3cm per cui potrai trovarti ad acquistare tavole da 2 metri che misurano effettivamente anche un po’ meno. Inoltre ci potrebbero essere nodi, spacchi o altri difetti alle estremità che andranno tagliati. Per avere una tavola buona da 2 metri acquistatene una lunga almeno 2,50 se non 3.
7. Valutare l'Acquisto della Seconda Scelta
Valutate l’acquisto della seconda scelta: La seconda scelta è sempre una possibilità da valutare nel legname grezzo. È inferiore qualitativamente ma costa fino al 40% in meno su alcune essenze. La seconda scelta in genere contiene più difetti e quindi ci sarà più spreco nella lavorazione. Questo riduce il suo vantaggio di partenza ma dall’altra parte alcune tavole potrebbero essere perfette per quello che dovrete fare, solo troppo strette o corte per essere considerate di prima scelta. In effetti c’è una grossa area grigia che si estende tra il margine inferiore della prima scelta e quello superiore della seconda scelta. Non è difficile trovare tavole di seconda scelta che siano belle tanto quanto quelle di prima scelta o anche meglio.
8. La Qualità non Sempre Corrisponde all'Aspetto Estetico
Le tavole migliori non sono sempre le più belle: Le tavole spettacolari contrariamente a quanto possiate pensare non costano più di quelle normali perché la qualità del legno dipende non tanto dall’aspetto ma dalla resa produttiva. La presenza di differenze di colore, alburno o venature irregolari non è rilevante ai fini della qualità. Le quattro tavole a destra vengono tutte dallo stesso pacco di prima scelta. Agli occhi di chi le classifica le tre tavole più strette sono identiche a quella più larga poiché contengono lo stesso quantitativo di materiale utilizzabile. Le tre tavole a destra hanno in pratica lo stesso prezzo di quella a sinistra.
9. Comprare Più di Quanto Serve
Comprate più di quanto serve: È un grosso errore comprare l’esatto quantitativo di legname necessario per il vostro progetto. Se lo fate potete stare sicuri che alla fine non vi basterà poiché il legname grezzo non è mai perfetto, neanche quello della migliore qualità. Una buona regola è quella di comprare circa il 15 - 20% in più di quello che vi serve. Alcune specie, come il rovere americano, hanno meno difetti quindi non si deve comprarne molto di più. Altre specie invece come il noce nazionale richiedono una maggior percentuale perché hanno più difetti. In alternativa, anzichè fare i conti in percentuale potete pensare di acquistare il legname in più a “pezzi extra”. In pratica, se dovete fare un tavolo, potete prendere il necessario per fare 4 gambe più “una extra”. Se per fare il piano poi vedete che vi servono 7 tavole prendetene 7 più “una extra”.
10. Domare il Legname Deformato
Domate il legname deformato: Il buonsenso direbbe di acquistare solo legname perfettamente dritto ed evitare quello deformato. Sfortunatamente, tavolame grezzo perfettamente dritto non è facile da trovare. Nel gergo del legno, una deformazione è definita come qualunque tipo di deviazione rispetto ad una superficie piana. Tavole deformate possono essere coppate, arcuate, imbarcate o avvitate. Ogni singola tavola può essere deformata anche in più modi contemporaneamente. Fortunatamente la maggior parte delle tavole anche se deformate possono essere sistemate se la deformazione non è troppo grave. Saper riconoscere e trattare di conseguenza le tavole che non sono perfettamente piane vi darà molta più flessibilità e possibilità nel lavoro che intendete fare.
Tavole Coppate
Una tavola che si curva lungo la larghezza della sua faccia si dice “coppata”. Piallatele con il lato concavo in basso. Questo permette di tenere entrambi i bordi esterni in contatto col piano di lavoro della pialla a filo per una maggiore stabilità. Per piallare una tavola molto coppata senza sacrificarne lo spessore dividetela a metà per tutta la lunghezza e poi piallate le 2 tavole ottenute separatamente. Per il taglio non utilizzate la sega a banco, potrebbe facilmente darvi un contraccolpo che è pericoloso! Usate invece una sega a nastro. Incollate nuovamente i due pezzi insieme e poi date un’ultima leggera piallatura per rimuovere la colla in eccesso e rendere il tutto perfettamente planare.
Tavole Imbarcate (in lunghezza)
Una tavola che si curva in lunghezza rispetto alla sua faccia si dice “imbarcata“. Perderete lunghezza quando vorrete raddrizzare tavole imbarcate poiché dovrete rimuovere più legno dalle estremità che dal centro. Se la tavola è leggermente imbarcata piallatela con il lato arcuato in basso senza premerla sul piano della pialla a filo. L’unico modo di trattare una tavola molto imbarcata invece è di tagliarla in pezzi più corti. I pezzi più corti saranno anch’essi imbarcati ma non così tanto. In questo modo saranno più facili da rettificare. Tavole leggermente arcuate sono molto comuni nelle latifoglie. Possono essere raddrizzate piallandole o rifilandole. Piallare o rifilare una tavola troppo arcuata sarebbe inutile, non rimarrebbe praticamente niente di utilizzabile. In questo caso meglio tagliare la tavola in pezzi più corti per ridurre l’arco e rifilare il tutto di conseguenza.
Tavole Avvitate
Una tavola che appoggiata su una superficie piana ha un angolo rialzato è una tavola “avvitata”. Sarebbe meglio lasciare le tavole avvitate a qualcun altro ma non sempre è possibile. Queste tavole sono le più difficili da raddrizzare, e anche se ci riusciste, l’avvitamento tende spesso a ripresentarsi nel tempo. Se proprio dovete utilizzare una tavola avvitata cercate di tagliarla in pezzi più corti possibile per ridurre la deviazione.
11. Tavole Tagliate Radialmente per le Gambe
Per le gambe: tavole tagliate radialmente: Per le gambe dei tavoli scegliete una tavola segata radialmente ovvero una dove la venatura guardando la testa della tavola corre diagonalmente al pezzo. In questo modo tutte le facce della gamba avranno un aspetto simile e “rigato” e saranno più stabili. Scegliete una tavola che sia lunga e larga almeno il doppio di una gamba in modo che possiate ricavare tutte e 4 le gambe dallo stesso pezzo con un aspetto simile.
12. Utilizzare i Servizi del Magazzino Legnami
Utilizzate i servizi offerti dal magazzino legnami: Il legname grezzo non è mai perfettamente dritto. Piallarlo e raddrizzarlo comporta un lavoro massacrante se fatto con strumenti da hobbistica, richiede molto tempo e produce grandi quantità di segatura e trucioli che dovrete smaltire. Perché non lasciare che il magazzino di legnami lo faccia per voi? È possibile farsi rifilare una tavola arcuata, piallare una a più facce e altre lavorazioni utili su richiesta. Il prezzo che pagherete per questo servizio sarà in base al tempo che sarà necessario per le varie lavorazioni, in genere tra i 60 e gli 80 centesimi al minuto. In linea di massima comunque non sarà un prezzo particolarmente alto visto l’impiego di macchinari sofisticati e rapidi che difficilmente voi potreste permettervi. Non conviene comunque farsi lavorare solo poche tavole perché piazzare una macchina per lavorare 1 tavola comporta lo stesso tempo di piazzatura che per 10 o per 100 quindi incide molto di più sul costo finale.
13. Risegare il Legno per Risparmiare
Risegare il legno fa risparmiare soldi e materiale: Anche se il tavolame più spesso costa in genere di più potete risparmiare utilizzandolo efficacemente. Ipotizziamo che vi servano due pannelli porta da 15mm. Invece di piallare due tavole da 30mm, e sprecarne la metà, potete ricavare le due tavole risegando una tavola più spessa da 60 o 80mm. In questo modo vi avanzerà comunque una tavola di spessore utilizzabile per altri lavori e le due tavole che ricaverete avranno una venatura pressoché identica.
14. Certificazioni e Reputazione del Fornitore
I fornitori affidabili spesso forniscono certificazioni e risultati dei test per i loro pannelli in legno massello di pino. Questi possono includere informazioni sulla forza del legno, sul contenuto di umidità e sulla resistenza alla decomposizione e agli insetti. Le certificazioni possono darti la certezza che la tavola soddisfa determinati standard di qualità. Anche la reputazione del fornitore è un fattore importante. Un fornitore affidabile avrà una storia nella fornitura di pannelli in legno massello di pino di alta qualità. Un buon fornitore sarà anche in grado di fornirti informazioni dettagliate sulle tavole, inclusa la loro origine, il trattamento e la durata prevista.