Sapevi che la durata dei mobili da giardino e delle strutture in legno può davvero sorprenderti se sai scegliere e prenderti cura dei materiali? Già, a seconda del materiale, il tuo arredo da giardino può restare bello per tanti anni. Per i mobili da giardino, si parla di una durata dai 5 ai 20 anni senza problemi. Naturalmente, ogni materiale ha i suoi pro e contro. Quando si parla di strutture in legno, una delle domande più frequenti non riguarda l’estetica o la tecnologia, ma il tempo. Quanto dura? Che manutenzione richiede? Sono domande legittime, soprattutto per chi deve fare una scelta consapevole e non vuole affidarsi a promesse generiche.
La Durata e il Prestigio del Legno all'Esterno
I mobili da giardino in legno sono il massimo per chi cerca stile e raffinatezza. E il comfort non manca! Ma quanto durano? La risposta: un set da giardino in legno dura in media dai 10 ai 15 anni. Però, la storia non finisce qui. La scelta del legno, ad esempio, è fondamentale. Se scegli il teak, noto per la sua robustezza e densità, la durata dei tuoi mobili da giardino può arrivare anche a 20 anni o più. In più, i mobili da giardino in legno resistono bene a varie condizioni meteo. E, a dirla tutta, diventano anche più belli col passare del tempo, guadagnando carattere. Non dimenticare che il legno è anche un materiale naturalmente isolante che non si scalda sotto il sole.
Fattori di Degrado del Legno all'Esterno
Un timore comune riguarda il cambiamento del legno nel tempo. Sì, il legno cambia. Questi cambiamenti sono normali e, se previsti in fase progettuale, non compromettono la funzione strutturale. Pioggia, sole, umidità e variazioni di temperatura sono spesso indicati come i “nemici” del legno. Talvolta nascono dubbi sul fatto che sia o meno consigliabile lasciare questo materiale esposto alle intemperie. Il legno, infatti, è di origine biologica e, di conseguenza, è soggetto a naturale degrado nel corso del tempo, soprattutto se esposto ad agenti atmosferici, come sole e precipitazioni, umidità e organismi biologici. Si parla, quindi, sia di degrado biotico - dovuto a organismi viventi come muffe e insetti, che non biotico dovuto ad esempio ai raggi ultravioletti del sole. L’utilizzo del legno, soprattutto se all’esterno, è gestito anche a livello normativo, tanto che se ne fa riferimento nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Oggi bisogna tener conto che lo sfruttamento industriale del legno non permette il rispetto severo delle tradizioni e di quelle pratiche di gestione necessarie per avere legno di qualità ma troppo costose. Di conseguenza, i legni che vengono usati per i nostri balconi, staccionate, rivestimenti ecc. non sono cresciuti in Valle d’Aosta, forse non sono stati tagliati con la luna giusta e soprattutto non hanno subito il processo di stagionatura naturale necessario per ottenere tavole stabili e che fessurano poco. Altro punto riguarda poi la qualità del legno, che nei serramenti è stata studiata e normata, ma nelle costruzioni generiche è invece normalmente meno elevata, con frequenti inserimenti di nodi e sacche di resina. Un ultimo elemento che determina un degrado veloce dell’opera è relativo all’umidità del legno posato.
I Principali Agenti di Degrado
Il degrado del legno all’esterno è sempre causato da 3 diversi fattori: l’azione diretta del sole, l’umidificazione causata dall’acqua ed in maniera marginale dall’attacco di possibili piccoli insetti, definiti generalmente “tarli” che alle volte si trovano già presenti in forma larvale su legni di importazione o tagliati in momenti sbagliati. Normalmente però questo non è un fattore di rischio biologico importante.
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Sole e Raggi Ultravioletti
Il sole invece aggredisce la superficie del legno non soltanto con il suo calore, ma anche con i raggi ultravioletti, che agiscono sulla superficie del supporto generando un cambiamento del suo colore anche a distanza di poche settimane o mesi. Ma soprattutto indebolendo i legami della lignina e favorendo quindi il distacco di fibre di legno. Questo è soprattutto un danno estetico.
Acqua: La Minaccia Maggiore
Il maggior rischio è invece legato all’azione dell’acqua che, sotto forma di pioggia, rugiada o neve, causa un aumento del contenuto di umidità del legno e sviluppo di funghi dell’azzurramento e della marcescenza. Questo è il rischio maggiore perché incide sulla durata strutturale dell’opera.
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Protezione Costruttiva del Legno: Un Fattore Critico
Se dunque è richiesta una lunga durata d’esercizio in un manufatto in legno è bene chiedere un legno selezionato, stagionato naturalmente (almeno 12 mesi) e proteggere il legno il più possibile dal ristagno di umidità e dall’azione diretta del sole. Significativo, per la protezione del legno all’esterno come balconi, gazebo o arredo giardino è il ruolo giocato dalla verifica scrupolosa che l’acqua non ristagni sull’opera e che non ci siano elementi con umidificazione frequente. Nei balconi l’elemento di maggior rischio è costituito principalmente dal fatto che l’estremità bassa del paletto verticale è annegata nella traversa inferiore che essendo normalmente piatta, favorisce il ristagno di acqua liquida. Il legno del paletto essendo tagliato “di testa” assorbe tutta l’acqua depositata nella parte piatta del traverso, creando una situazione umida e particolarmente critica per la formazione di marcescenza.
Se fate attenzione ai vecchi balconi, è sempre la parte bassa a marcire per prima. Una leggera pendenza di quest’ultima consentirebbe meglio all’acqua piovana di scorrere via ed evitare il problema. Anche il piantone che unisce gli elementi orizzontali del balcone, è tagliato in maniera orizzontale, favorendo l’assorbimento dell’acqua piovana e dell’umidità generata dal ristagno di neve e rugiada, esponendo anche queste parti ad un attacco simile a quanto detto in precedenza. Anche in questo caso una leggera inclinazione o meglio ancora la copertura con elementi di sacrificio, aumenterebbe significativamente la durata. Ma questi fattori di rischio possono essere variabili, a seconda della sporgenza della falda del tetto, a seconda del piano al quale è fissato il balcone, a seconda dell’orientamento al sole e a seconda dell’altitudine e dell’umidità della zona.
Classi di Durabilità del Legno: La Guida alla Scelta
Le classi di durabilità (anche classi di resistenza) classificano la resistenza naturale delle specie legnose ai funghi che distruggono il legno, agli insetti e agli agenti atmosferici nelle aree esterne. La scala va dalla classe 1 (molto resistente) alla classe 5 (non resistente) e serve come importante guida per la selezione del legno. Le classi di durabilità - note anche come classi di resistenza o classi di protezione del legno - forniscono informazioni sulla resistenza naturale delle specie legnose a funghi, parassiti e agenti atmosferici. Sono decisive per la scelta del legno per terrazza, mobili o altre applicazioni esterne e aiutano a stimare realisticamente la durata dei tuoi progetti. Le classi di durabilità sono categorie standardizzate che descrivono la resistenza di un tipo di legno alla biodegradazione. Suddivise da molto durevole (classe 1) a non durevole (classe 5), indicano la durata di vita prevista in caso di utilizzo all’aperto. Questa categorizzazione si basa su test a lungo termine e studi scientifici.
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È importante sapere che la classe di durabilità da sola non garantisce una durata specifica, ma è piuttosto un punto di orientamento per i costruttori, gli artigiani e i falegnami per hobby. La durata effettiva di un legno non dipende solo dalla classe di durabilità. Altrettanto decisivi sono la classe di utilizzo, cioè l’ambiente in cui il legno viene impiegato, e la classe di protezione costruttiva del legno, come una sufficiente ventilazione o la distanza dal suolo. Inoltre, la manutenzione regolare, la rimozione di foglie o sporcizia e il trattamento professionale della superficie influiscono sulla durata. Solo l’interazione di questi fattori fornisce un quadro realistico della durata di una terrazza, di un mobile in legno o di altri progetti di costruzione in legno.
Nella costruzione di terrazze, per pannelli in teak per i mobili o per il legno nei giardini, l’importanza della classe di resistenza è particolarmente evidente. I legni duri come il rovere o il bangkirai raggiungono classi elevate e sono quindi particolarmente durevoli, mentre i legni più morbidi come l’abete o il pino sono meno resistenti. I legni di classe 1 (molto resistenti) o 2 (resistenti) sono generalmente consigliati per le decorazioni esterne. Ne sono un esempio il teak, il cumaru, la jatoba o la garapa, che hanno un’elevata resistenza naturale alla putrefazione e alle infestazioni di insetti. In combinazione con un’installazione ben studiata, misure di protezione del legno e una cura regolare, anche i legni meno resistenti possono essere utilizzati in modo affidabile per diversi anni; il fattore decisivo è la giusta interazione di tutti i fattori. No, la classe di durabilità è un punto di orientamento importante, ma non una garanzia di durata. La durata effettiva dipende molto da altri fattori, come il metodo di installazione della struttura, la classe di utilizzo, l’esposizione del sito e la manutenzione regolare del legno. Sì, a determinate condizioni. I legnami di classe di durabilità inferiore (ad esempio il larice o l’abete rosso) possono essere utilizzati all’esterno se sono garantite un’ottima protezione strutturale del legno (nessun contatto con il terreno, buona ventilazione) e una cura costante (ad esempio attraverso un trattamento superficiale). Tuttavia, la loro durata è generalmente inferiore a quella dei legni duri.
| Classe di Durabilità | Resistenza Naturale | Esempi di Specie Legnose | Durata Prevista (anni, contatto con terreno) |
|---|---|---|---|
| 1 | Molto Resistente | Teak, Cumaru, Ipe | >25 |
| 2 | Resistente | Rovere, Jatoba, Garapa | 15-25 |
| 3 | Moderatamente Resistente | Larice, Douglas | 10-15 |
| 4 | Poco Resistente | Pino, Abete rosso | 5-10 |
| 5 | Non Resistente | Abete | <5 |
Nel mio giardino, umido ed in ombra per la maggior parte dell'anno, ho da poco realizzato una struttura in abete grezzo non trattato, con smezzole di dimensione 10x19 cm direttamente a contatto con il terreno. Su tale struttura ho poi inchiodato una pavimentazione per esterni in douglas antiscivolo da 30 mm. Il legno di abete non fa parte delle specie legnose particolarmente durabili, al contrario. A contatto diretto con il terreno ci sono tutte le condizioni per favorire il degrado del legno. Ci permettiamo di raccomandare di tenere sotto controllo gli elementi di legno di abete nella zona in prossimità della superficie del terreno, in modo da poter riconoscere per tempo il formarsi di marciume e poter quindi evitare incidenti il giorno in cui la resistenza del materiale non dovesse più essere sufficiente.
Legno Trattato in Autoclave: Una Soluzione per la Durabilità
Autoclavato significa trattato in un impianto chiamato autoclave. Il legno impregnato in autoclave è legno trattato con preservanti specifici per aumentarne la resistenza agli agenti biologici. Le espressioni legno autoclave, legno trattato in autoclave, legname impregnato in autoclave e pino trattato in autoclave vengono spesso usate come sinonimi. Da sapere: il trattamento in autoclave migliora la durabilità, ma non rende il legno immutabile. Il trattamento legno autoclave avviene con un ciclo controllato. La scelta tra autoclave classe 3 e autoclave classe 4 dipende dall’esposizione. Regola rapida: se il palo va interrato, scegli pali in legno trattati in autoclave classe 4. Non tutto il legname trattato in autoclave serve allo stesso scopo. Il prezzo del legno trattato in autoclave varia in base a formato, sezione, lunghezza, classe di trattamento, lavorazione, quantità acquistata e destinazione d’uso. Anche il miglior legno trattato per esterno può deteriorarsi prima del previsto se viene posato male. L’autoclave protegge il legno in profondità contro gli agenti biologici. La durata del legname trattato in autoclave dipende dalla classe d’uso, dall’esposizione, dalla posa e dalla manutenzione. Il legno massello impregnato in autoclave resta un materiale naturale. Può mostrare umidità iniziale, differenze di colore, resina, nodi, fessure da ritiro, leggere curvature e patine saline. Efflorescenze saline Patine bianche da sali minerali: non sono muffa. Sì, il legno autoclavato è pensato per esterni come recinzioni, pali, pergole, decking, pedane, tettoie e arredi da giardino. La classe 3 è indicata per esterno sopra terra, dove il legno può asciugare. L’umidità iniziale e la tonalità verdastra sono legate al trattamento e alla stabilizzazione. Sono consigliate viti inox o zincate a caldo.
Manutenzione e Trattamenti per Prolungare la Vita del Legno
La durabilità del legno dipende anche dalla tipologia di trattamenti che l’uomo effettua sul materiale e da essa dipende anche la durata stimata per un’opera costruita in legno. Dopo di che, la manutenzione periodica deve essere fatta per conservare le caratteristiche acquisite dal materiale, che nel tempo vengono meno. Dopo l’inverno, con l’arrivo della primavera, sarebbe opportuno effettuare un controllo accurato delle strutture in legno presenti all’esterno, verificando eventuali problematiche insorte durante la stagione fredda. Proprio in primavera, infatti, la temperatura e l’umidità sono adeguate all’esecuzione dei trattamenti necessari. Durante la stagione invernale vernici e prodotti per il trattamento del legno non asciugano correttamente. Allo stesso modo, durante l’estate, potrebbero seccare troppo in fretta, senza essere adeguatamente assorbiti dagli oggetti in legno.
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Il consiglio è quello di utilizzare dei detergenti privi di solventi e non aggressivi o, in alcuni casi, l’acqua ragia. In alternativa, si può ricorrere a soluzioni meccaniche, come la carteggiatura. Carteggiare il legno con grana 150 (evitate di fare salti di grana eccessivi, non passare dalla 60 alla 150, ma 60-80-120-150 o 80-120-150) e rimuovere la polvere con aria compressa o con pennello asciutto. Una volta che il supporto è adeguatamente ripristinato e preparato, è possibile eseguire un nuovo trattamento.
Scelta dei Trattamenti di Verniciatura
Fatte tutte le premesse sulle problematiche costruttive e di esposizione dei balconi o degli steccati, gazebo o arredo giardino, occorre scegliere dei trattamenti di verniciatura che aiutino la durata del legno, conferendo loro un aspetto estetico gradevole e ben integrato nel contesto della casa sulla quale queste opere sono realizzate. Vernici ad alto spessore sia in base acquosa che solvente, di qualsiasi marca o qualità, tipo quelle che si usano per i serramenti, danno un ottimo aspetto estetico ma sono destinate a sfogliare. Sono ottime per le finestre dove la vernice deve regolare l’assorbimento di umidità, i manufatti sono relativamente protetti e costruiti senza parti orizzontali piane e senza spigoli vivi. Nell’arredo giardino o sui balconi non abbiamo queste caratteristiche e per contro abbiamo un grado di massima severità di esposizione alle intemperie; si devono assolutamente privilegiare cicli di verniciatura con una facile ed economica manutenzione; si tratta di prodotti che penetrano molto in profondità e che realizzano uno spessore molto basso, a volte lasciando anche una certa residua ruvidità superficiale. È indispensabile avere impregnanti con pigmenti stabili alla luce per mantenere il colore nel tempo e sostanze biocide per la preservazione del legno. Nelle finiture è indispensabile avere resine molto resistenti e filtri UV per la riduzione degli effetti devastanti delle radiazione del sole. L’impregnazione con prodotti trasparenti non garantisce nessuna protezione dai raggi UV. Sono quindi sconsigliati in quanto hanno una durata estremamente ridotta. Qualora si desideri non alterare la colorazione naturale del legno, è possibile utilizzare colorazioni molto tenui come i colori eiche hell o pino-larice.
Soluzioni Tecniche di Trattamento
Nel merito delle possibili soluzioni tecniche, escludendo casi particolari, possiamo riassumere il trattamento del legno nuovo in 3 diverse soluzioni:
- 1° soluzione: 2 mani di impregnante (Milesi YWT o XHT 8-18). Questa è la soluzione più economica e può essere effettuata sia con l’impregnante ad acqua che a solvente. La versione in soluzione acquosa è rapida di essiccazione e inodore, più indicata per lavori all’interno perché non lascia odori nel locale. Attenzione che si possono verificare delle macchie di colore nelle sovrapposizioni delle pennellate qualora i pezzi fossero molto grandi e le temperature troppo elevate. L’impregnante a base solvente benché più puzzolente, consente, in virtù della sua lenta essiccazione e di molecole più piccole, di ottenere superfici con colorazioni più uniformi. Si può applicare anche su legni leggermente umidi e con temperature comprese tra 0 e 30°. Nel caso di legni particolarmente rovinati e “cotti” dal sole, si consiglia una mano preventiva di impregnante incolore in maniera da uniformare l’assorbimento del legno e consentire quindi alla successiva mano di colorato di essere uniforme e priva di macchie di leopardo dovute alle zone di diverso assorbimento del legno. Si tratta ovviamente del ciclo di protezione più semplice ed economico e quindi necessita di una manutenzione periodica che però non richiede rilevigatura ma solamente la riapplicazione del prodotto stesso utilizzando una tinta speciale chiamata “natur”.
- 2° soluzione: 2 mani di impregnante cerato (Remmers HK Lasur o Milesi XHC 6-618). Questa soluzione è molto simile alla prima con la differenza che gli impregnanti cerati (ad acqua o a solvente) contengono delle cere e resine idrorepellenti che garantiscono una migliore repellenza all’acqua insieme ad un miglior risultato estetico. Anche in questo caso sono sconsigliati i cicli incolore. Manutenzione con lo stesso prodotto.
- 3° soluzione: 2 mani di impregnante + 1 mano di finitura a medio spessore (Remmers HK Lasur + Langzeit Lasur o Milesi XHC 6-618 + XGC33). Questa è la migliore soluzione in quanto unisce la protezione al legno da muffe funghi e raggi UV ottenuta con l’impregnante ad una ulteriore barriera ai raggi UV e alla pioggia con la finitura a medio spessore. Quest’ultimo è un prodotto a base di resine alchidiche di lunga durata. A differenza dell’applicazione del solo impregnante in 2 mani, questa seconda soluzione è decisamente più performante in termini di durata e la sua manutenzione è dunque meno frequente. La manutenzione viene effettuata con una finitura speciale chiamata “natur”.
In generale si consiglia di usare lo speciale sigillatore Remmers SW910 per proteggere le teste dei piantoni. Questo prodotto si usa prima dell’applicazione dell’ultima mano pellicolante, quindi prima del Langzeit Lasur o del XGC 33 nella 3a soluzione, oppure per ultimo in tutte le altre soluzioni; sigilla la parte del legno di testa prevenendo le spaccature ed i risucchi d’acqua e/o umidità.
Frequenza e Semplicità della Manutenzione
La manutenzione dovrebbe essere fatta ogni qualvolta vedete che il vostro manufatto si sta rovinando, non esiste una regola, e non esistono prodotti miracolosi che durano anni; come scritto sopra, il limite non è del prodotto verniciante ma del manufatto e delle condizioni a cui viene esposto. La manutenzione annuale ha un costo in termini di manodopera e prodotto bassissimo. Una semplice lavata con acqua e detersivo neutro o quello per i piatti (senza ammoniaca) e una mano di impregnante o finitura, e il vostro balcone sarà sempre come nuovo. Trascurare questa operazione significa compromettere la durata e l’aspetto estetico della vostra casa.