Guida alla Laccatura e Riparazione della Pannellatura del Ponte di Coperta

La tuga della barca è una delle parti più esposte all’usura, sia per l’azione diretta degli agenti atmosferici che per il calpestio frequente. Questa guida illustra i passaggi necessari per la preparazione e la riparazione della tuga e del ponte, trattando microlesioni nel gelcoat, crepe e spellature della vernice. Troverai indicazioni su come ottenere una superficie liscia o antisdrucciolo e una verniciatura durevole e sicura, ideale per tutte le esigenze, dalle imbarcazioni da diporto alle barche da lavoro e pesca.

Preparazione della Superficie per la Laccatura

Una corretta preparazione della superficie è fondamentale per garantire un risultato duraturo e di qualità. La lavorazione è utile nei seguenti casi:

• Gelcoat ossidato, ingiallito
• Gelcoat lesionato
• Crepe, lesioni, fessurazioni nel gelcoat di finitura, ragnatele, zampe di gallina
• Verniciatura ponte pedonale
• Verniciatura ponte carrabile
• Verniciatura ponte da lavoro imbarcazioni da pesca, pronto intervento, militari, commerciali, da trasporto

Trattamento del Gelcoat e Vecchie Vernici

Per le Microlesioni sul gelcoat di finitura (< 1 mm), carteggiare con carta abrasiva 120-150 e rimuovere la polvere mediante aspirazione; la maggioranza delle microlesioni saranno scomparse. Pulire da residui di grasso, olii o altre sostanze che possono ridurre il potere di adesione della resina (a tal fine passare anche un panno imbevuto di acetone); la superficie deve essere asciutta ed è necessario prestare attenzione alla formazione di eventuali condense nel luogo di lavoro.

In caso di Spellatura di vecchia vernice, carteggiare con carta abrasiva 120-150 e rimuovere la polvere mediante aspirazione; la vernice superficiale dovrà essere totalmente asportata. Pulire da residui di grasso, olii o altre sostanze che possono ridurre il potere di adesione della resina (a tal fine passare anche un panno imbevuto di acetone); la superficie deve essere asciutta ed è necessario prestare attenzione alla formazione di eventuali condense nel luogo di lavoro.

Per Fessure e cricche nel gelcoat (> 1 mm), assicurarsi che si tratti di un solo danno estetico e che la lesione non interessi la struttura sottostante (controllare l’integrità e la resistenza del supporto strutturale in legno, vetroresina o acciaio; sono da evitare movimenti e abbassamenti del supporto, che potrebbero indicare cedimenti del materiale di riempimento del sandwich (balsa o pvc); in caso di cedimenti del supporto, è opportuno procedere con il suo ripristino). Carteggiare con carta abrasiva 120-150 e rimuovere la polvere mediante aspirazione; pulire da residui di grasso, olii o altre sostanze che possono ridurre il potere di adesione della resina (a tal fine passare anche un panno imbevuto di acetone); la superficie deve essere asciutta ed è necessario prestare attenzione alla formazione di eventuali condense nel luogo di lavoro.

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Preparazione per Diversi Substrati

Per le SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE in buone condizioni, lavare con Yacht Line Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Abrasivare con carta di grado 280-320.

Per l'ALLUMINIO, pre-primerizzare con Etch Primer e poi primerizzare con Interprotect.

Per la VTR, lavare con Yacht Line Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Sabbiare o abrasivare con carta di grado 180-220.

Il GELCOAT SBIADITO/INVECCHIATO è potenzialmente più poroso rispetto al gelcoat nuovo, quindi il rischio di intrappolamento di solvente/umidità è maggiore. L'intrappolamento potrebbe risultare nella formazione di bolle nel film di pittura. Per diminuire il rischio della formazione delle bolle nel film di pittura si consiglia di applicare 3 mani di Interprotect per isolare il gelcoat. Per tutti i substrati, utilizzare Perfection Undercoat.

Processo di Laccatura e Verniciatura

Ho completato la coperta usando poliuretanica bicomponente (International Perfection) dopo due mani di primer epossidico.

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Metodo di Applicazione

1. Carteggiare il sottosmalto, con carta di grana 320-400 a umido o a secco.
2. Rimuovere la polvere con un panno anti-polvere.
3. Miscelazione: Mescolare separatamente i due componenti prima della miscelazione. Tutti e due i prodotti devono essere miscelati con i loro rispettivi catalizzatori. Non utilizzare se non accuratamente miscelato con il catalizzatore nel rapporto specificato.
4. Controllo della ventilazione e dell'umidità: Applicare in ambiente ventilato e secco. Evitare l'applicazione in condizioni di elevata umidità. Lasciare essiccare in un ambiente ben ventilato.
5. La temperatura ideale per l'applicazione è di 15°C. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 15°C/59°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 30°C.
6. Per colori chiari, miscelare la prima mano di finitura 50:50 con il sottosmalto per migliorare la profondità e l'opacità.
7. Applicazione: Per ottenere la migliore finitura quando si applica a rullo, stendere con tampone. Se si utilizza per la pitturazione della coperta aggiungere l'additivo antisdrucciolo (Non-Slip Additive).
8. Asciugatura: La durezza definitiva del film è raggiunta solo dopo 7-10 giorni a temperatura di 15°C/59°F.
9. Evitare di pitturare sotto i raggi solari diretti. Evitare di applicare nelle ore serali in quanto l'eventuale condensa potrebbe causare una perdita di lucentezza durante la catalizzazione notturna.
10. Se necessario, è possibile impiegare l'opacizzante Polyurethane Matting Additive con Perfection. Consultare la scheda tecnica del Polyurethane Matting Additive per informazioni sull'utilizzo del prodotto.

Punti Importanti per l'Applicazione

• Non utilizzare Perfection sulle costruzioni flessibili.
• Si spaccherà su scafi di fasciame a paro e all'inglese.
• Perfection non deve essere utilizzato sopra prodotti monocomponenti.

Scelta e Posa della Pannellatura per Ponte di Coperta

Quando si sceglie la pannellatura del ponte, la resistenza alle intemperie, la manutenzione e le proprietà antiscivolo sono considerazioni importanti. Anche il comfort della barca nel tempo, il loro impatto sul peso dell’imbarcazione e il materiale del lavoro di posa sono cruciali. Ogni chilo fa la differenza, è meglio usare materiali leggeri. È necessaria la riparazione del teak della barca.

Per rivestire il ponte di una nave non è prevista una lunghezza standard delle tavole, ma queste devono assumere una lunghezza tale da coprire la distanza di cinque o sei bagli. La distanza dei bagli corrisponde alla distanza delle ordinate ma queste non sono poste ad intervalli regolari perché alle estremità lo scafo è soggetto a maggiori sollecitazioni e di conseguenza veniva irrobustito ravvicinando le ordinate con la conseguenza che la distanza tra esse diminuiva. Dopo aver applicato la calafatura alle tavole del ponte si deve procedere alla loro posa.

Di norma i ponti presentano uno o due corsi più larghi e più spessi che corrono lungo la mezzeria “king planks” o paralleli ad essa “guide planks” e sono incastrati nelle apposite tacche ricavate nei bagli, il tavolato che è invece più sottile viene appoggiato direttamente sui bagli in modo che la superficie superiore abbia la medesima altezza senza creare dei gradini. Le tavole erano inchiodate su tutti i bagli cui appoggiavano e nelle giunture di testa la chiodatura era spesso doppia. Quando un ponte viene interrotto da una paratia conviene ricoprire anche una parte non visibile in modo tale da non avere interruzioni di continuità. Anche il listello centrale è tagliato a misura (equivalente a 6-8 metri nella realtà, perché non esistevano tavole di quercia lunghe 20 o 30 mt) e va messo esattamente a cavallo della mezzaria del ponte.

Alternative al Teak: Sughero, PU e PVC

La riparazione della barca, una procedura però molto costosa, rende le alternative più economiche rispetto al teak e anche più rispettose dell’ambiente. Una posa duratura e stabile del nuovo rivestimento è un fattore decisivo. Il substrato deve essere libero da polvere, grasso e sporco. Una volta asciutto, levigale accuratamente. Se necessario, carteggia il ponte della barca o prepara il substrato, rimuovendo agenti distaccanti, in quanto potrebbero compromettere l’adesione. I substrati devono essere asciutti, puliti e lisci. Per quanto riguarda la corrosione, carteggiala o raschiala con una spazzola metallica. Dopo la pulizia, applica un primer antiruggine per prevenire l’ossidazione.

Le abilità manuali rendono questo un lavoro che puoi fare anche in autonomia. La posa del sughero è fondamentale per una buona sigillatura.

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Posa del Sughero

Il rivestimento in sughero ha eccellenti proprietà antiscivolo e isolanti. Per la posa del sughero è però necessaria la massima precisione.

1. Per garantire un incollaggio preciso, delineare i contorni della pannellatura con un pennarello sottile.
2. Applicare la colla con una spatola dentellata secondo le indicazioni del produttore.
3. Posare la pannellatura sul substrato con un movimento graduale. Usare la massima cura specialmente sui bordi e sulle giunzioni. Coprire le aree del substrato su cui non va applicata la colla e fissare la pannellatura con pietre o secchi pieni d’acqua.
4. Lasciare asciugare completamente secondo le istruzioni del produttore. Durante l’asciugatura, non va calpestato o sottoposto ad altri movimenti.
5. Carteggiare leggermente la superficie per uniformare le giunzioni e aumentare la durata. L’area di usura più ampia è particolarmente soggetta a usura e tende a “sbriciolarsi”.

Posa del Rivestimento in PU

La posa del rivestimento in PU offre un risultato duraturo.

1. Per rifare la coperta, misurare accuratamente il ponte in PU e fissarlo con del nastro biadesivo per evitare che si sposti. Tagliare a misura.
2. Preparare il rivestimento in PU composto da pannelli, assicurandosi che sia aderente. Effettuare una posa di prova per verificare che si adatti perfettamente alle lande.
3. Per l’incollaggio effettivo, il PU sarà parzialmente srotolato. Applicare la colla sulla superficie preparata e distribuirla con una spatola dentellata per evitare bolle d’aria e distribuire uniformemente la colla.
4. Applicare pressione costante sulla superficie per garantire un’aderenza ottimale, prestando attenzione agli incavi. In genere si consiglia almeno un giorno di asciugatura.
5. Dopo l’asciugatura, rifinire i bordi con del nastro adesivo e applicare lo stucco. Infine, riposiziona i raccordi rimossi in precedenza e avvitare i raccordi.

Posa del Rivestimento in PVC

La posa del rivestimento in PVC è praticamente identica alla posa di un rivestimento per ponti in PU. Con l'utilizzo di speciali collanti si possono posare le singole strisce di PVC.

1. Stendere una pellicola resistente alle alte temperature e fissarla sulla coperta.
2. Misurare l’esatta posizione della prima striscia di PVC per una posa precisa, prestando attenzione ai complessi come la base dell’albero o i raccordi.
3. Incollare striscia per striscia, utilizzando un rullo per evitare bolle d’aria e garantire un’adesione uniforme.
4. Assicurarsi che non ci siano bolle d’aria, applicando pressione puntuale, ma su tutta la superficie in modo uniforme.
5. Lasciare asciugare la colla tra le 24 e le 48 ore. Una volta asciutto, stuccare, in modo da ottenere dei bordi ben definiti. Rimuovere i residui di colla e di stucco in eccesso.
6. È possibile rimontare i raccordi precedentemente smontati.

La necessità di un sigillante dipende dal materiale della coperta per aumentarne la durata e ridurre il lavoro di pulizia. Il trattamento aggiuntivo è determinato dalla tipologia di pannellatura.

Installazione e Riparazione dei Portelli di Coperta

Più luce naturale c'è sottocoperta, più gli interni appaiono accoglienti e invitanti. Le botole di coperta contribuiscono in modo determinante a questo risultato, anche se sono state utilizzate con una certa parsimonia, soprattutto sugli yacht più vecchi. I cantieri hanno spesso risparmiato su aperture aggiuntive.

Scelta e Montaggio dei Portelli

I ventilatori dell'abbaino devono quindi essere sostituiti con boccaporti supplementari. I modelli corrispondenti sono disponibili presso quasi tutti i produttori affermati, come Gebo, Goiot, Nemo, Moonlight, Lewmar o Vetus. Il criterio principale per la scelta è, ovviamente, le dimensioni adatte al luogo di installazione previsto, ma è necessario prestare attenzione anche agli accessori. Non tutti i prodotti sono disponibili con zanzariere, parasole o un telaio interno prefabbricato, noto anche come kit di rifinitura. Quest'ultimo è altamente raccomandato e rende molto più semplice l'installazione a posteriori.

Esistono differenze nel modo in cui i vetri sono fissati; non tutti i modelli consentono di sostituire facilmente il vetro artificiale. Un portello graffiato o incrinato dai raggi UV deve essere completamente sostituito. Il tipo di sistema di chiusura o il sistema di installazione sono generalmente rilevanti solo per le botole più grandi. Le versioni più piccole utilizzano sistemi molto simili.

L'installazione dei portelli non è una grande sfida, se si presta attenzione ad alcuni punti. In primo luogo, i portelli devono avere una superficie di contatto piana. La curvatura non deve essere superiore a un millimetro rispetto alle dimensioni del portello, altrimenti il telaio si deforma quando viene avvitato e si blocca o non si chiude correttamente. In tal caso, è necessario costruire un telaio di riempimento per compensare la fessura del ponte. È inoltre necessario assicurarsi che il boccaporto non sia installato in un'area strutturalmente sensibile del ponte. Importante: alcuni portelli devono essere aperti di ben 180 gradi per l'installazione. Ciò può causare problemi se la cerniera deve essere posizionata vicino a una sezione rialzata della carrozzeria. Questo perché il portello non può essere aperto completamente e le viti nella zona della cerniera non possono essere serrate.

Fissaggio dei Portelli

Per i ponti in legno, è sufficiente preforare con il diametro corrispondente alla vite. Questo è importante anche per il laminato solido in PRFV. Il materiale non cede quasi mai, per cui le viti si strappano rapidamente quando vengono serrate se i fori preforati sono troppo piccoli. Inoltre, i fori devono essere svasati abbastanza in profondità in modo che le viti non si incastrino nel gelcoat, altrimenti lo strato sottile e fragile si staccherà facilmente.

Se si tratta di un ponte a sandwich, è necessario rimuovere anche il materiale d'anima intorno al taglio, in una striscia abbastanza larga da coprire i fori delle viti. La cavità viene poi riempita di stucco per creare una struttura solida in quest'area. A tale scopo si può utilizzare una resina epossidica addensata, ma è sufficiente anche uno stucco poliestere. L'obiettivo principale è quello di proteggere il materiale dell'anima dall'umidità, nel caso in cui il sigillante delle viti si rompa e si verifichino delle perdite. Questo è particolarmente importante per i ponti in legno di balsa, altrimenti l'anima si trasforma in torba ammuffita nel corso degli anni.

Il grande vantaggio delle viti autofilettanti è che non è necessario coprire i dadi sul lato inferiore della coperta e il telaio interno può essere altrettanto delicato. Per i boccaporti più grandi con cerniere a frizione, tuttavia, le viti autofilettanti raggiungono i loro limiti. Quanto più pesante è il disco, tanto maggiore è la coppia che viene trasferita attraverso la cerniera al telaio e al fissaggio, per cui i boccaporti di grandi dimensioni devono essere avvitati attraverso la coperta in corrispondenza delle cerniere con viti da macchina. In ogni caso, le istruzioni di montaggio corrispondenti si trovano di solito nelle istruzioni di montaggio fornite con il modello dal rispettivo produttore.

Riparazione delle Perdite dei Portelli

Dopo l'acquisto di una barca di seconda mano, uno dei problemi che prende rapidamente la pole position è quello della tenuta stagna. In genere è molto costoso prendere in considerazione di sostituirli completamente. Ci sono un certo numero di possibili cause di perdite di pannelli di coperta. Il metodo che proponiamo riguarda un tipo di portello che è molto comune sulle barche di produzione. Sono fatti in lega di alluminio e metacrilato (plexi). Il telaio è fatto di un profilo anodizzato, piegato e saldato. La fascia è più sofisticata. È composto da due parti identiche a forma di "U", unite da elementi di montaggio avvitati. Una guarnizione del profilo è responsabile della tenuta tra la piastra traslucida e il telaio in alluminio, e anche tra il telaio e l'anta! È molto per una sola guarnizione, soprattutto perché si tratta di un profilo, tagliato a una certa lunghezza per adattarsi perfettamente al telaio, le cui due estremità sono incollate insieme per garantire la consistenza complessiva della guarnizione. Ahimè, dopo aver subito l'offesa irreparabile di qualche anno di servizio in mare, può succedere che l'incollaggio si ritiri... Allora, le due estremità si lasciano momentaneamente ed è la perdita! Quando è sopra una branda, è fastidioso...

Metodo di Riparazione Alternativo

Gli "accessori" del coperchio che sono fissati con viti o tramite perni sono fonti significative di perdite che devono essere attentamente ispezionate.

Sigillatura tra telaio e anta

Spesso le due estremità dell'articolazione si sono separate, lasciando un "vuoto" che può essere lungo diversi millimetri. Il primo passo è quello di "spalmare" il telaio con cera per mobili o parquet. Questo è per evitare che l'elastomero che sarà presto utilizzato si attacchi ad esso. Poi, sgrassare le parti da incollare. Poi riempire lo spazio con l'elastomero, regolando la forma con una spatola dritta e guidandola con entrambi i lati. Poi chiudere il coperchio senza stringere i tiranti. Non toccarlo più fino al giorno successivo.

Sigillatura tra l'alluminio del telaio dell'anta e il plexiglas del pannello di copertura

Usando una nuova taglierina a lama, tagliate attentamente la piccola perla formata dalla guarnizione. La lama deve essere guidata premendola contro il telaio di alluminio (e non contro il plexi). Rimuovere il profilo difettoso e pulire accuratamente la gola con acqua e sapone. Terminare sgrassando con alcool metilico. Si può usare l'acetone, ma bisogna fare attenzione a non danneggiare il metacrilato. Proteggere entrambi i bordi della scanalatura con del nastro adesivo. Riempire il vuoto con un elastomero con le seguenti caratteristiche: eccellente adesione all'alluminio e al plexiglas, alta percentuale di allungamento (almeno 400%), buona resistenza agli UV. Rimuovere la "pasta" in eccesso con una spatola stretta. Staccare e gettare le protezioni adesive, facendo attenzione a non sporcare l'area circostante. Non toccare nient'altro finché il sigillo non si è polimerizzato. Nonostante la tentazione, aspetta il giorno dopo per controllare che tutto sia a posto.

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