Le porte interne sono elementi indispensabili in una casa: separano e uniscono gli ambienti, ma possono anche diventare significativi elementi d’arredo. Le porte interne di una casa hanno molteplici funzioni, sceglierle bene significa ottenere qualità come robustezza, durata nel tempo ed estetica accattivante. Per questo motivo, la scelta delle porte interne è una parte fondamentale nella progettazione e nell’arredamento di una casa. Ogni casa ha un proprio stile dominante: classico, moderno, minimal, shabby chic, industriale, eclettico, marino, etc. Per mantenere armonia e coesione entro i confini di tale stile, è importante che tutti i vari elementi della casa siano coerenti tra loro. Anche le porte interne dovrebbero quindi abbinarsi allo stile della casa. Sarà anche vero che le porte antiche e classiche sono molto attuali, ma a volte è anche bello rinnovarle, seguendo le tendenze. Magari trasformando una porta impiallacciata da legno classico a chiaro shabby-chic.
Cosa sono le Porte Impiallacciate?
La maggior parte degli appartamenti dei vecchi condomini aveva porte impiallacciate e laccate all'interno. Erano semplici, realizzate su un telaio di legno, con compensato impiallacciato fissato a borchie, graffette o incollato ai due lati del telaio, formando le facce della porta. All'interno erano presenti strisce di cartone a zig-zag, la cui larghezza era pari alla distanza tra le due tavole di compensato. Il cartone impediva alle porte di deformarsi e gli spazi vuoti all'interno isolavano le porte dall'aria interna. Venivano chiamate porte cellulari.
L’impiallacciatura di una porta è caratterizzata da una sorta di rivestimento, creato con fogli di legno molto sottili che vanno davvero trattati e curati nel tempo, per non spaccarsi o rovinarsi. Solitamente l’impiallacciatura viene creata per ricoprire un legno non molto pregiato, attraverso proprio l’utilizzo di sottilissimi pannelli di legno pressato molto sottile. Un’alternativa è costituita dalla porta che presenta un’impiallacciatura in legno: l’aspetto è simile al legno massello, ma il costo è inferiore.
Le porte tamburate ricoprono circa il 90% della produzione totale di porte interne. I pannelli in tamburato sono costituiti da 3 strati: le “pelli”, il telaio perimetrale ed infine uno strato interno in cartone a nido d’ape, chiamato anche alveolare, che può avere uno spessore variabile. Le porte tamburate sono molto apprezzate per la loro leggerezza, unita ad un’eccellente resistenza meccanica.
Perché le Porte Impiallacciate si Danneggiano?
Le porte impiallacciate iniziano ad avere un brutto aspetto perché la vernice si scioglie con il tempo a causa dei prodotti per la pulizia e dell'acqua con cui viene spesso a contatto, soprattutto nella parte inferiore (bagno, cucina). Con il passare del tempo, si formano delle crepe nella pellicola e l'acqua raggiunge la parte inferiore dell'impiallacciatura, che inizialmente si annerisce. Con il tempo, lo sporco si accumula, i prodotti utilizzati per la pulizia iniziano a lasciare segni e la vernice stessa "invecchia" come tutto il resto del mondo.
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Guida al Restauro: Riparare la Tua Porta Impiallacciata
Il modo in cui le porte vengono ristrutturate dipende dal grado di danneggiamento. Ogni livello ha un rimedio diverso.
Danneggiamenti Superficiali (Estetica e Lucidità)
Subito dopo l'applicazione, la finitura è pulita e ha una certa lucentezza, un bagliore, anche se la vernice non era molto lucida. Se l'impiallacciatura non ha cambiato aspetto (macchie di colore più scuro o più chiaro, strappi, crepe), significa che la pellicola non presenta crepe o graffi profondi. Se la decolorazione si presenta su aree più ampie, non sotto forma di macchie o striature, può essere dovuta alla luce o alla luce solare che colpisce solo una parte della porta. Il difetto richiederebbe solo la rimozione del rivestimento di vernice per motivi estetici.
Passi per il Restauro Superficiale
Pulizia Iniziale: In altre parole, è sufficiente lavare l'anta impiallacciata con acqua e detersivo e poi asciugarla molto bene. Si può usare un detersivo per piatti o anche del sapone. Pulite la porta con una soluzione di acqua e detersivo neutro. Spolverate la porta con un pennello pulito e passate un panno.
Carteggiatura Leggera: Dopodiché, prendete la carta vetrata media e passatela sopra tutta la superficie, cercando di togliere tutte le bollicine e le tracce di vernice vecchia. Dopo la levigatura, carteggiare leggermente l'intera superficie con una spugna fine o con una carta abrasiva di grana 280 o 320. Se si desidera applicare una vernice ad alta brillantezza, utilizzare una carta vetrata con grana 400. Levigatura rimuoverà i piccoli graffi nella pellicola di vernice e aiuterà la vernice applicata ad aderire meglio. Cercate di strofinare con delicatezza le parti della porta più rovinate e se avete difficoltà a scartavetrare determinati punti, potete anche smontare la porta per lavorare meglio. Se avete un macchinario elettrico come ad esempio una levigatrice, potete usufruirne, ma dovrete fare attenzione a non rovinare il legno delicato della porta. Ripetete l’operazione, usando la carta vetrata più fine.
Applicazione del Sigillante: A questo punto, dovete passare il sigillante sulla porta. Prendete un pennello immergetelo nel prodotto e stendetelo su tutta la superficie della porta. In questo modo creerete un fondo fissativo e protettivo. Fate in modo che penetri bene su tutta la base da decorare. Una volta che avete finito la prima mano, lasciate asciugare e applicatene un secondo strato. Infine fate essiccare per circa sei ore.
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Verniciatura Finale: Per completare, passate ad applicare la vernice alla porta. Applicare quindi una mano di vernice alla nitrocellulosa o all'acqua. Immergete il pennello nel colore che avete scelto e passatelo sulla porta, seguendo le venature del legno sottostante. Sulle porte con pannelli, le venature corrono verticalmente, eccetto che nelle fasce superiori e interiori. Quindi appoggiate il pennello all’estremità in alto a sinistra della superficie e fatelo scorrere verticalmente su tutta la porta. Esercitate una piccola pressione e dipingete la porta. Mentre eseguite questo lavoro, eliminate spesso la vernice in eccesso, usando un foglio di carta assorbente. Terminato di dipingere la porta, inumidite uno straccio con un po’ d’acqua ragia e togliete le sbavature. Per prolungare la durata della vernice è possibile applicare uno strato sottile di cera. Nei negozi di bricolage si trovano sia la vernice che gli abrasivi o il trafaletto. Prima dell'acquisto, leggete attentamente le etichette per assicurarvi che si tratti di ciò che state cercando e per individuare eventuali rischi.
Come verniciare porte interne e finestre in legno | Leroy Merlin
Crepe nella Vernice e Leggere Infiltrazioni d'Acqua
Se l'impiallacciatura presenta macchie nere, striature o è visibilmente intrisa d'acqua, significa che la pellicola di vernice è incrinata. Questa soluzione viene applicata se l'impiallacciatura non è ammuffita. La soluzione più semplice è verniciare la porta in modo che l'impiallacciatura non sia più visibile. Pulire e levigare la porta come sopra, quindi applicare la vernice al posto dell'impiallacciatura. Fate attenzione alla compatibilità tra le mani! Provare prima la vernice su un punto più nascosto.
Muffa e Infiltrazioni d'Acqua Profonde
Se l'acqua si è infiltrata in modo tale che l'impiallacciatura è annerita in alcuni punti o su aree più ampie, significa che ha raggiunto l'impiallacciatura e l'ha fatta ammuffire. In questo caso è necessario rimuovere l'intera finitura fino all'impiallacciatura. Quindi carteggiare e trattare contro la muffa. Prima di applicare la finitura, riparare la superficie dove è danneggiata. Riempire i piccoli fori con stucco.
Rimozione della Vernice e Trattamento della Muffa
Sverniciatura: Rimozione della vernice si ottiene carteggiando o sverniciando. Ci sono sverniciatori disponibili nei negozi di ferramenta. Io ho lavorato con il Decanol, ma ce ne sono di altre marche. Lo sverniciatore viene applicato con un pennello su tutta la superficie, lasciato agire, quindi la vernice imbevuta viene rimossa con una spatola o un raschietto. Ripetere l'operazione per rimuovere ogni traccia di vernice. Se la rimozione dello strato di vernice avviene tramite carteggiatura, l'operazione deve essere eseguita con molta attenzione.
Trattamento Antimuffa: È possibile trattare l'impiallacciatura contro la muffa con fungicidi speciali o ipoclorito di sodio (cloro da bucato). Pulire la superficie dell'impiallacciatura con una soluzione di 1 parte di ipoclorito e 2-4 parti di acqua. Il panno deve essere ben strizzato per evitare di danneggiare l'adesivo con cui è incollata l'impiallacciatura. Dopo aver rimosso completamente la muffa, pulire più volte la superficie dell'impiallacciatura con un panno pulito e ben strizzato con acqua pulita e lasciare asciugare.
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Impiallacciatura Scrostata, Lacerata o Gonfia
Quando l'impiallacciatura è scrostata, lacerata o strappata ai bordi della porta, o ci sono protuberanze sulla superficie della porta, la pellicola è stata danneggiata a tal punto che l'acqua è penetrata fino all'adesivo sotto l'impiallacciatura. In questo caso abbiamo una soluzione semplice e una radicale, a seconda di quanto è danneggiata la porta.
Riparazioni Locali
Rigonfiamenti: Se il rigonfiamento è da un posto all'altro e non ci sono strappi dell'impiallacciatura, una riparazione locale è possibile. Intagliare la protuberanza, inserire con cautela la colla con una spatola o un cucchiaio sotto l'impiallacciatura e premere. La colla in eccesso che affiora in superficie viene immediatamente eliminata, quindi si appoggia un peso sulla superficie incollata. Per lavorare senza paura, utilizzare adesivi aracetper il legno. Evitare gli adesivi a contatto che polimerizzano immediatamente. Non danno il tempo di correggere eventuali errori.
Danni Estesi: Se l'impiallacciatura presenta strappi, lacerazioni e annerisce su un'ampia superficie e in profondità, è necessario sostituirla. È meglio rivolgersi a un'azienda specializzata che possa farlo in modo impeccabile.
L'Arte dell'Impiallacciatura: Tecnica e Tipi di Fogli
Volete dare risalto a una superficie liscia o valorizzare un pannello economico? Con l'impiallacciatura di legni pregiati potete dare ai vostri pezzi l'aspetto che desiderate. Iniziate a impiallacciare prima superfici più piccole. Non è necessario che si tratti di un'intera anta di una porta o del piano di una scrivania.
Tipi di Impiallacciatura
Le impiallacciature sono disponibili in diversi spessori e qualità. Esistono fondamentalmente quattro schemi di impiallacciatura: spostata, rovesciata, tornita e rovesciata/tornita.
| Tipo di Impiallacciatura | Spessore | Metodo di Produzione | Caratteristiche e Uso |
|---|---|---|---|
| A fette | Da 0,4 mm a 0,7 mm (produzione) Da 1 mm a 3 mm (uso) | Il tronco viene fatto passare davanti all'affettatrice, producendo un foglio ad ogni passaggio. Vengono tagliate con coltelli larghi, simili a una pialla gigante. | Utilizzate principalmente nella costruzione di mobili. Si ottengono impiallacciature con un bellissimo disegno delle venature. Quando si effettua la selezione, assicurarsi di ottenere fogli consecutivi dallo stesso lotto. |
| A sega | Da 3 mm a 5 mm (uso) Anche fino a 10 mm | I fogli di impiallacciatura vengono segati dal tronco. | Le impiallacciature più spesse e costose. Utilizzate per superfici pesanti come i pavimenti. La perdita di materiale è enorme. |
| A taglio rotativo | Da 0,5 mm a 1,5 mm | Dopo la cottura a vapore dei tronchi, il legno è abbastanza morbido da poter essere tagliato in strisce da una barra di taglio attorno al tronco rotante. | Le impiallacciature più favorevoli. Possono essere utilizzate come impiallacciature intermedie e interne. |
| Staylog | Simile all'impiallacciatura a fette | Il tronco viene fissato a una speciale trave metallica e sfogliato eccentricamente con un movimento circolare. | Metodo utilizzato soprattutto per i tronchi più piccoli. |
Preparazione e Applicazione dell'Impiallacciatura
Per ottenere superfici più ampie e belle decorazioni, diversi fogli di impiallacciatura vengono uniti e messi insieme. A seconda del tipo di legno, per l'unione si può utilizzare un semplice coltello da taglio o una sega per impiallacciatura. Un listello di legno duro dritto funge da guida. Se si vuole lavorare in modo molto preciso, si possono bloccare i fogli di impiallacciatura tra due tavole e unire i bordi con una pialla (ad esempio con una fresa). Per unire i fogli si hanno a disposizione diverse opzioni di design. È possibile sfruttare le venature del legno per far apparire la superficie calma o più vivace. Le impiallacciature unite vengono temporaneamente incollate con uno speciale nastro adesivo per impiallacciature. I nastri adesivi per impiallacciatura sono fatti di carta e vengono inumiditi come francobolli per poter aderire. Sono piuttosto sottili e possono essere facilmente rimossi in seguito.
Quasi tutti i materiali a base di legno, come il listellare, il multiplex, l'MDF e il legno massiccio, sono adatti come supporto per le impiallacciature. La superficie deve essere sempre liscia e assorbente. Le superfici ruvide, come i pannelli OSB, devono essere livellate e levigate. Tutti i materiali di base devono sempre essere impiallacciati su entrambi i lati, in modo che il pezzo non si deformi in seguito. Se un lato si trova all'interno della carcassa, è possibile utilizzare un'impiallacciatura interna più economica su questo lato. Quando si tagliano i pezzi a misura, assicurarsi che le impiallacciature vengano incollate in un secondo momento con il minor numero possibile di incastri, cioè attraverso la fibra di legno del supporto. Le impiallacciature e il supporto devono essere alla stessa temperatura e possibilmente conservati nella stessa stanza per almeno un giorno prima dell'impiallacciatura. Prima di applicare la colla, è necessario rimuovere accuratamente la polvere dal supporto.
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Colle e Pressatura
In linea di principio, quasi tutte le colle bianche sono adatte all'incollaggio dell'impiallacciatura, come Titebond Original. Per le piccole superfici è sufficiente una normale colla bianca. Di solito la colla può essere applicata anche con un pennello. Per le aree più grandi, dove l'applicazione della colla richiede più tempo (ricordate che dovete impiallacciare entrambi i lati del pezzo), si consiglia una colla con un tempo aperto più lungo, ad esempio la colla per impiallacciatura. La colla speciale per impiallacciatura ha il vantaggio di avere un tempo aperto più lungo. Tuttavia, il tempo può essere ancora breve, soprattutto per le grandi superfici, quindi si consiglia di utilizzare un rullo per colla o un rullo per colla. Questi consentono di applicare la colla su grandi superfici in pochi minuti. Le spatole dentate si sono dimostrate un'alternativa economica ai rulli di colla professionali per l'applicazione della colla su grandi superfici. Comprendere e utilizzare correttamente colle e adesivi.
Quando entrambe le impiallacciature, quella esterna e quella interna, sono posizionate correttamente sul supporto, è possibile pressare il pezzo. Per evitare che le piastre di pressione si attacchino al pezzo, è possibile incerare le piastre o proteggerle con un foglio di alluminio. Per i pezzi piccoli, come i frontali dei cassetti, sono del tutto sufficienti due tavole sufficientemente grandi come piastre di pressione e due o tre morsetti a vite per la pressatura. Per pezzi un po' più grandi, si può facilmente costruire da soli una semplice pressa a vite. È possibile rimuovere l'impiallacciatura dalla pressa dopo due o tre ore. Seguire sempre le istruzioni della colla scelta.
Finitura
Dopo l'incollaggio, tagliare con cura i bordi sporgenti dell'impiallacciatura con il tagliabordo, uno scalpello affilato o una sega fine. Tagliare sempre dall'esterno verso l'interno per evitare che le impiallacciature si strappino o si sfaldino. Le superfici vengono poi carteggiate con carta vetrata fine (almeno grana 120 o più fine).
Problemi Comuni nell'Impiallacciatura e Come Risolverli
Aree allentate nell'impiallacciatura (riconoscibili picchiettando la superficie): Possono essere causate da un'applicazione non uniforme della colla, da impurità o da rientranze nel materiale di supporto. Si può innanzitutto provare a stirare l'impiallacciatura con un ferro da stiro. La maggior parte delle colle bianche sono termoplastiche e diventano nuovamente liquide quando si applica il calore.
Bolle di colla (rigonfiamenti visibili nell'impiallacciatura): Di solito sono causate da una quantità eccessiva di colla in un unico punto. Si può tagliare l'impiallacciatura nel senso della venatura e cercare di spremere la colla in eccesso quando è ancora liquida.
Penetrazione della colla (problematica quando si trattano superfici con mordenti e lacche): Di solito è causata da faccette a pori aperti o da una colla molto sottile. Il rischio di penetrazione della colla può essere ridotto addensando preventivamente la colla (ad es. con farina setacciata).
Le colle per impiallacciatura, il nastro per impiallacciatura e gli strumenti per l'impiallacciatura a mano sono disponibili presso fornitori specializzati. Nel laboratorio dei corsi DICTUM, offriamo vari laboratori di impiallacciatura e intarsio per imparare queste interessanti tecniche.
Scegliere la Porta Interna Giusta: Impiallacciatura e Oltre
La ristrutturazione di una casa o dell’arredamento di un’abitazione, prevede molti cambiamenti. Per prima cosa è fondamentale occuparsi delle cose basilari come i pavimenti, le pareti e le porte. Quest’ultimi elementi sono indispensabili e devono essere mantenuti sempre bene, per durare nel tempo. Scegliere la giusta porta interna per la propria casa può sembrare semplice all’inizio, ma spesso ci si ritrova circondati da una moltitudine di stili, modelli e materiali tra cui diventa difficile scegliere.
Le porte interne servono principalmente a separare e definire gli spazi, ma possono contribuire anche a dare carattere e stile ai diversi ambienti. Le porte interne di una casa hanno molteplici funzioni, sceglierle bene significa ottenere qualità come robustezza, durata nel tempo ed estetica accattivante. Esistono infatti diverse tipologie di porte adattabili ad ogni esigenza visiva e di spazio e molteplici sono i materiali e le finiture da poter scegliere.
Dopo aver messo in chiaro lo stile della casa a cui le porte interne perfette dovranno abbinarsi, è utile considerare alcuni elementi tecnici. Bisognerà misurare attentamente l’apertura delle porte, così da capire meglio quali tipologie di porte potranno adattarsi a essa, escludendo al contempo delle tipologie che non possono andare bene per la propria situazione. Quando si misurano le dimensioni dell’apertura, è importante considerare alcuni centimetri in più per l’ingombro del falso telaio: circa 5 cm in altezza e 10 cm in larghezza (5 cm per lato). In modo simile, è importante prendere in esame la finalità di una specifica porta interna. Ad esempio, una porta tra salotto e sala da pranzo potrebbe avere una semplice funzione estetica, mentre quelle che separano bagni e camere da letto dal resto della casa dovranno essere in grado di garantire la massima privacy.
Il legno è il materiale più tradizionale per la realizzazione di porte interne. Un’alternativa è costituita dalla porta che presenta un’impiallacciatura in legno: l’aspetto è simile al legno massello, ma il costo è inferiore. Se la porta è laccata a poro aperto (lascia intravedere la venatura del legno) si vernicia l’impiallacciatura di legno (solitamente frassino o rovere), se la laccatura invece è coprente, è lo strato in mdf, molto stabile e resistente all’umidità che viene verniciato.
Spesso ci si innamora di alcuni modelli di porte visti su un catalogo o in showroom; ma è importante capire come quelle porte si comporterebbero all’interno dell’ambiente reale di casa. Molti rivenditori offrono campioni di colori e di materiale.
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