Se sei appassionato di fai da te e desideri creare oggetti unici, imparare a costruire una sfera in MDF può aprire un mondo di possibilità creative. Questo tutorial ti guiderà attraverso i passaggi necessari per realizzare una sfera perfetta, utilizzando tecniche di tornitura e dime in legno.
Realizzare Dime per Poligoni in Legno
Se si desidera tagliare un poligono in legno, oppure si devono produrre numerosi poligoni simili, è utile lavorare con le dime. Quindi realizzare un listello angolare con lunghezze laterali da 40 x 60 mm. Fissare il listello utilizzando due morsetti con bloccaggio a leva alla battuta angolare del banco sega.
Regolare l'altezza della lama appena sotto il listello angolare. Per ottenere copie 1:1 accurate, il bordo del listello angolare deve coincidere/essere allineato esattamente con la sega. A tale scopo, il listello angolare viene fatto scorrere sulla lama, in modo che termini proprio con la superficie laterale (denti) della sega. Ovviamente, spostando la battuta parallela, si può anche produrre copie di dime più piccole o più grandi.
Così gli ingrandimenti o le riduzioni di un poligono in legno sono realizzabili molto rapidamente. Per prima cosa, realizzare la forma poligonale richiesta (ad es. le assi che si desidera copiare dovrebbero essere più grandi di circa 10-20 mm. In tutta praticità, queste assi si possono ritagliare "grossolanamente" in poligoni utilizzando il seghetto alternativo. In seguito, fissare la dima al legno con strisce di nastro biadesivo. passando la dima sul listello angolare, ritagliare la proiezione dell'asse esattamente alla dimensione della dima.
Così facendo, tutti i tipi di angoli esterni ad andamento rettilineo sono perfetti da copiare, senza dover ridisegnare ogni poligono. È particolarmente importante che le dime vengano condotte esattamente sul listello angolare esercitando una pressione laterale, in modo che non si verifichino imprecisioni sui bordi del pezzo. Tuttavia, se qualcosa non fosse preciso come immaginato, basta passare ancora una volta sul listello angolare.
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La dima dovrebbe essere rimossa dal pezzo solo quando si è completamente soddisfatti del risultato. Questa immagine mostra la copia 1:1 esatta di un ottagono. Una volta creata la dima per la forma desiderata, servono solo due minuti per tagliare una copia esatta dal legno. Naturalmente, anche ogni altra asse rappresenta una copia esatta.
Per realizzare un formato più piccolo rispetto alla dima, è sufficiente allontanare la battuta parallela con listello angolare dalla lama. La distanza tra listello angolare e lato esterno della lama determina il valore della riduzione. Inoltre, la parte inferiore della dima viene leggermente graffiata dalla lama, ma ciò non ha alcuna influenza sull'utilizzo della dima per altri scopi (ad es. in una copia 1:1 o in un ingrandimento). Importante: A tal riguardo, è importante prestare attenzione anche alla copertura superiore dell'attrezzo.
Questa, ad esempio, si potrebbe fissare a una striscia in plexiglas avvitata al listello angolare. Per un ingrandimento del pezzo, il listello angolare viene semplicemente spostato oltre la lama. Senza dover realizzare ulteriori dime, ciò consente la produzione di ingrandimenti o riduzioni fino a circa 6 cm.
Tornire una Sfera in Legno: Guida Passo Passo
Per tornire una sfera di legno si parte da un tronco, in questo caso noce europeo che, come avviene abitualmente, è conservato completo di corteccia, cosa che aiuta a calibrare l’essiccazione delle fibre, limitando il verificarsi delle fessurazioni e successive spaccature. Non va dimenticato che, in ogni lavoro di tornitura, la scelta del legno, il suo dimensionamento per metterlo in lavorazione e la valutazione dell’orientamento di montaggio sul tornio sono determinanti per il risultato finale ottenibile, soprattutto se si eseguono oggetti artistici.
Tornitura in 3 Fasi
Per tornire una sfera, nella prima fase, oltre allo sgrosso e alla sagomatura esterna, si devono eseguire due elementi che si riveleranno fondamentali: la presa per mandrino a 4 griffe e, immediatamente vicino, un settore cilindrico spesso 10 mm circa, la base d’appoggio finale del manufatto. Nella seconda fase, girato il pezzo e preso con il mandrino a 4 griffe, si procede con lo scavo profondo, usando due utensili speciali. Nella fase conclusiva, girata ancora una volta la sfera sul tornio, si rimuove la presa per mandrino, spianando perfettamente la base d’appoggio. La finitura si fa con olio di lino crudo, dato a pennello in 4-5 mani sull’oggetto già rimosso dal tornio.
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Preparazione del Pezzo
Prima di tornire una sfera è necessario preparare il pezzo che deve essere lavorato; lo si fa attraverso un processo di selezione della porzione di legno, di sgrezzatura dello stesso e di eliminazione della corteccia. Il tronco della pianta, conservato per quanto possibile intero, viene intestato per regolarizzarne l’estremità. Poi si valuta la lunghezza del segmento utile al lavoro, da ricavare con un secondo taglio, sempre con la sega a nastro.
Dopo aver tagliato una fetta longitudinale del cilindro, per avere una parte piana laterale, sempre con la sega a nastro si smussa lo spigolo di testa del pezzo, tagliando via una serie di piccoli spicchi. Appoggiato il pezzo con la parte piana sul banco da lavoro, si individua la zona centrale e, con lo scalpello, si rimuove una parte di corteccia e si spiana leggermente la curvatura in quel punto per permettere la presa con il puntale del mandrino.
Valutando esattamente la mezzeria del pezzo, in un senso e nell’altro, si incide il centro con un punteruolo, per realizzare l’invito al sistema di trascinamento della testa del tornio. Si monta il pezzo sul tornio centrando dalla parte della testa il segno centrale appena fatto, nella zona senza corteccia. Si stringe questa zona con la contropunta, mettendola sul centro della faccia piatta, dopo aver individuato il punto con il cercacentri.
Prima di avviare il tornio, si rimuove tutta la corteccia dal pezzo usando uno scalpello. Si procede forzando il tagliente dell’utensile fra corteccia e legno, sollevandola un po’ alla volta, sino al completo distacco. Nonostante la rimozione degli spigoli vivi, effettuata inizialmente, la sgrossatura del pezzo va eseguita con accortezza, anche perché il pezzo ha un’ampia zona intaccata dai parassiti che, soprattutto nella fase iniziale, può causare impuntamenti dell’utensile.
Notare la posizione di assunta dal tornitore, che tiene la mano sinistra appoggiata sulla sgorbia da sgrossatura, in prossimità del ventaglio, mentre la destra, insieme al braccio, è ben aderente al fianco: una condizione che offre la massima sicurezza. Quando la forma è sommariamente definita, si procede a realizzare, lato contropunta, una buona presa per mandrino a 4 griffe, necessaria per ribaltare il pezzo ed eseguire lo scavo interno. Insieme alla presa, si esegue anche un sottile zoccolo che resta come base d’appoggio definitiva della palla.
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Si prosegue a tornire la sfera regolarizzandone la forma rotondeggiante, sempre con la sgorbia da intaglio; volendo imprimere alla sagoma una rotondità tendente alla sfera, bisogna prestare particolare attenzione nel dare la curvatura sul lato della testa: per evitare errori (se si toglie troppo materiale è un guaio), si procede per piccoli passi, controllando, se è il caso, la sagoma con una dima precostituita.
Quando il pezzo ha la forma definitiva, si regolarizza la superficie. Solitamente si usa carta abrasiva tenuta a mano, ma un metodo per velocizzare l’operazione, se non si ha un accessorio per levigatura specifico, è quello di utilizzare un trapano con montato il platorello con carta abrasiva. Il trapano va fatto girare, così come il tornio, entrambi a velocità moderata. L’azione dei due movimenti accelera la funzione dell’abrasivo, che può essere usato con gradazioni a granulometria decrescente dalla 120-150 alla 320-400 a seconda del legno.
All’Esterno per Ottenere lo Sferoide
Doppia Inversione di Presa
Terminata la levigatura, si prosegue a tornire la sfera ribaltando il pezzo per agguantarlo con il mandrino a 4 griffe nella presa predisposta inizialmente. Questo consente di non utilizzare la contropunta e avere campo libero per il lavoro di scavo per svuotare l’interno della palla. Si posiziona il ventaglio frontalmente al centro della sfera, in posizione opposta al mandrino, e si apre un foro centrale.
Ideale sarebbe utilizzare una punta montata su un mandrino da contropunta; con la sua perizia, in questo caso, l’artigiano usa degli utensili da scavo profondo inventati negli anni ‘70 da David Ellsworth. L’utensile con puntale diritto serve per scendere in profondità e, inclinandolo sul fulcro del ventaglio, permette di allargare la cavità a cono rovesciato; quello con la punta laterale, invece, consente di allargarla producendo la parte concava.
Data la sua conformazione, questo utensile non è semplice da utilizzare e va adoperato con cautela, senza forzare, ma tenendo ben salde le mani perché l’impuntamento è facilissimo. Con un foro così piccolo, non è possibile vedere cosa si sta facendo e com’è orientato l’utensile; inoltre il materiale di scavo si accumula e va costantemente rimosso per poter proseguire.
Terminato lo scavo, bisogna nuovamente girare il pezzo. Lo si fa per rimuovere la presa per mandrino a 4 griffe. Si usa la contropunta perché sull’altro lato, il foro dello scavo e la forma impediscono ogni presa di trascinamento, quindi si monta uno speciale mandrino autocostruito in legno; gli americani lo chiamano “jam chuck” perché va tornito con le dimensioni (in negativo) del pezzo che si sta realizzando.
In pratica è una forma negativa che accoglie una parte del pezzo in lavorazione, mentre la contropunta, sul lato opposto, tiene il pezzo in asse e fermo nella forma. La striscia blu che si nota fra sfera e jam chuck e un nastro messo per fermare un po’ di imbottitura per evitare che il mandrino in legno segni il pezzo finito rovinandolo.
Finitura
Trattandosi di un manufatto di decoro della casa, soggetto a perdere velocemente la brillantezza della finitura, si è scelto di applicare 4-5 mani di olio di lino crudo, spremuto a freddo, che resiste bene anche a frequenti passaggi di spugna inumidita per rimuovere polvere e altre impurità che si accumulano.
Tornitura di una sfera di legno
Creare una Ghirlanda Natalizia con Fil di Ferro e Palline
Il Natale è alle porte, e non c'è niente di meglio che creare con le proprie mani decorazioni che rispecchiano lo spirito di questa magica festività. Se stai cercando un’idea semplice, ma allo stesso tempo elegante, per abbellire la tua casa, una ghirlanda natalizia realizzata con fil di ferro e palline è perfetta!
Prepara la Base con il Fil di Ferro
Inizia tagliando il fil di ferro alla lunghezza desiderata per la base della tua ghirlanda. Una misura comune è di circa 60 cm, ma puoi adattarla a seconda delle tue preferenze. Prendi il filo e forma un cerchio, unendo le estremità. Usa delle pinze per piegare il filo e fissarlo bene, in modo che non si apra.
Aggiungi le Palline Natalizie
Ora arriva la parte divertente! Prendi le palline natalizie che hai scelto e inizia a infilarle nel fil di ferro. Scegli una disposizione che ti piace, alternando i colori e le dimensioni delle palline per creare un effetto armonioso.
Aggiungi Dettagli Extra
Una volta che le palline sono fissate e la ghirlanda inizia a prendere forma, puoi aggiungere altri dettagli decorativi. Puoi appenderla alla porta di ingresso per dare il benvenuto agli ospiti, oppure appoggiarla sopra il camino per un’atmosfera accogliente e calda. Anche sulla parete del soggiorno, vicino all’albero di Natale, sarà un’aggiunta meravigliosa.
Creare una ghirlanda natalizia con fil di ferro e palline è un’attività divertente e soddisfacente, che ti permette di personalizzare la tua decorazione natalizia e aggiungere un tocco di calore e magia alla tua casa. Con pochi materiali e un po’ di creatività, puoi realizzare un capolavoro che ti accompagnerà per tutta la stagione natalizia.
Realizzare una Cassettiera Fai da Te
Realizzare una cassettiera fai da te è un progetto che unisce funzionalità, creatività e soddisfazione personale. Costruire una cassettiera con le proprie mani ti consente di personalizzare ogni aspetto: dalle dimensioni al design, dal tipo di legno alla finitura finale. A differenza dei mobili preassemblati, una cassettiera fai da te può essere costruita con materiali di qualità, scelti in base alle tue esigenze.
Può essere pensata per ambienti umidi, per spazi ridotti o per usi più intensivi, come nel caso dell’organizzazione degli strumenti da lavoro. Con il giusto approccio e i prodotti adeguati, potrai costruire un mobile che non solo soddisfa le tue esigenze pratiche, ma che diventa anche un valore aggiunto per la tua casa o il tuo spazio di lavoro. A differenza dei mobili prefabbricati, spesso standardizzati e poco adattabili, un progetto DIY ti consente di rispondere con precisione alle tue esigenze specifiche, sia in termini di dimensioni che di funzionalità.
- MISURE SU MISURA: puoi definire larghezza, altezza, profondità e numero di cassetti in base agli spazi reali disponibili e agli oggetti che intendi riporre.
- MODULARITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ: progettando la cassettiera da zero, puoi decidere se realizzare un mobile a cassetti tradizionali, a cestelli estraibili, con vani a giorno o sportelli.
- SCELTA DEI MATERIALI: acquistando i materiali presso una ferramenta professionale, puoi optare per pannelli in legno massello, multistrato, MDF o OSB, selezionati in base all’ambiente in cui il mobile verrà utilizzato (umido, esterno, soggetto a carichi pesanti, ecc.).
La realizzazione di una cassettiera fai da te richiede una preparazione accurata, sia nella scelta dei materiali strutturali che nella selezione degli strumenti da lavoro.
Materiali Consigliati
La scelta dei materiali incide in modo significativo su resistenza, estetica e destinazione d’uso della cassettiera.
- MULTISTRATO DI BETULLA O PIOPPO: ottimo rapporto tra leggerezza, resistenza meccanica e lavorabilità.
- MDF (FIBRA DI MEDIA DENSITÀ): superficie liscia, perfetta per verniciature e finiture precise.
Strumenti Indispensabili
L'utilizzo degli strumenti adeguati consente di eseguire tagli precisi, forature pulite e assemblaggi stabili.
Costruire una cassettiera fai da te richiede precisione, pianificazione e gli strumenti giusti, ma il risultato finale sarà un mobile su misura, robusto e durevole, perfettamente integrato nello stile del tuo ambiente. Se hai a disposizione una sega da banco o una sega circolare con guida, puoi tagliare in autonomia i pannelli.
Se preferisci uno stile moderno, puoi verniciare la cassettiera con colori neutri e maniglie minimal. Il multistrato è resistente e stabile. Il costo dipende da materiali e accessori.
Realizzare una cassettiera fai da te è molto più di un semplice progetto di bricolage: è un'opportunità concreta per unire creatività, funzionalità e risparmio, ottenendo un risultato davvero personalizzato. Costruirla con le tue mani ti offre il vantaggio di scegliere materiali di qualità, di adattare le dimensioni agli spazi effettivi e di curare ogni dettaglio estetico e funzionale. Grazie a questa guida hai ora tutte le informazioni necessarie per affrontare il progetto in modo consapevole, dalla progettazione iniziale alla scelta dei materiali, fino al montaggio e alla finitura.
| Materiale | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|
| MDF | Superficie liscia, ideale per verniciatura | Meno resistente all'umidità |
| Multistrato | Resistente e stabile | Costo leggermente superiore |
| Legno massello | Estetica superiore, durevole | Più costoso e richiede più lavorazione |