Realizzare un Impianto Elettrico in un Tetto Lamellare: Guida Completa alla Progettazione e Installazione

In questa piccola guida vedremo alcuni utili suggerimenti, previsti dalla normativa, per realizzare gli impianti elettrici nelle case in legno. Questo articolo vuole essere solo esplicativo e non invita, anzi sconsiglia, di approcciarsi a realizzare un impianto elettrico senza avvalersi di un professionista abilitato. Ricordiamo nuovamente che lavorare su impianti elettrici può essere pericoloso e che è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato per qualsiasi lavoro elettrico.

Considerazioni Preliminari e Sicurezza nelle Strutture in Legno

Le abitazioni con strutture portanti in legno vanno considerate come ambienti a maggior rischio di incendio visto che il legno è un materiale più facilmente combustibile. Rispetto alle struttura in acciaio, il legno ha un comportamento completamente differente in caso di incendio. È di vitale importanza considerare le misure di prevenzione incendi durante la progettazione dell’impianto elettrico.

Nel caso in cui i tubi che proteggono gli isolanti sono in vista su superficie in legno, ma in luogo marcio, è necessario un livello di protezione IP4x. Questo tipo di protezione viene consigliata sempre invece quando i cavi sono incassati in una parete in legno. Per poter essere utilizzati devono superare il GWT a 750° e resistere al calore generato. Il quadro elettrico è il cuore dell’impianto e in una casa in legno va opportunamente protetto. Il DM37 2008 stabilisce quali sono i calcoli da effettuare per installare il più adeguato sistema di protezione per l’edificio dalle scariche elettriche. Poiché non generano archi o scintille, la normativa non considera fattori di incendio interruttori di comando, prese o interruttori fino a 16 A.

L'Impianto Elettrico a Vista: Una Soluzione Pratica ed Estetica

Quando non è possibile realizzare un tradizionale impianto elettrico sottotraccia, puoi optare per un impianto elettrico a vista. Un impianto elettrico a vista è un sistema di distribuzione dell’elettricità in cui i cavi, i tubi e i dispositivi (come prese, interruttori e scatole di derivazione) non sono incassati all’interno delle pareti, ma montati in superficie, quindi visibili. Questa tipologia ha origini storiche che risalgono ai primi impianti elettrici residenziali della fine del XIX e inizio XX secolo, quando l’elettricità fu introdotta negli edifici già esistenti, senza possibilità di intervenire strutturalmente sulle murature.

Oggi, l’impianto elettrico a vista è di nuovo di moda, complici la riscoperta dello stile vintage, la passione crescente per i loft e l’interesse per il recupero di edifici industriali dismessi. Molti produttori prevedono da catalogo uno o più sistemi di questo tipo e dunque si può realizzare un impianto a vista che faccia dell’estetica proprio il suo punto di forza.

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Conformità Normativa e Ruolo del Professionista

Sì, è possibile realizzare un impianto elettrico a vista che rispetti pienamente tutte le normative vigenti. È essenziale però che l’installazione sia eseguita con attenzione e precisione da un professionista qualificato, in possesso di regolare autorizzazione. La conformità normativa di un impianto elettrico a vista dipende da diversi fattori, tra cui la corretta progettazione e installazione dell’impianto, il rispetto delle normative di sicurezza e delle specifiche locali. Devono essere utilizzati materiali e componenti elettrici conformi agli standard di sicurezza, approvati e certificati. L’installazione dell’impianto deve essere eseguita da personale qualificato e competente, in grado di rispettare le normative e le procedure di sicurezza durante tutte le fasi del lavoro.

Dopo l’installazione, l’impianto deve essere ispezionato e testato da un tecnico autorizzato per verificare la conformità alle normative di sicurezza e per assicurarsi che sia stato eseguito a regola d’arte. Al termine dell’ispezione, dovrebbe essere rilasciata una certificazione che attesti la conformità dell’impianto alle normative vigenti. Da questo punto è fondamentale la dichiarazione di conformità rilasciata alla ditta che ha eseguito i lavori.

È fondamentale essere consapevoli degli aggiornamenti sulla normativa relativa agli impianti elettrici. Le norme variano da paese a paese e possono cambiare nel tempo. In Italia, la normativa attuale è dettata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e comprende standard come la CEI 64-8 per gli impianti elettrici a bassa tensione nelle abitazioni. L’articolo 5 del DM 37 08 sottolinea che i locali adibiti ad uso medico o in cui ci sia maggior rischio di incendio o pericolo di esplosione devono essere progettati da un tecnico professionista iscritto all’ordine.

Fasi di Progettazione e Componenti Essenziali

Progettare un impianto elettrico civile, ovviamente, non è operazione alla portata di tutti: occorrono competenze elettriche, normative e una certa manualità. In questa fase verrà posata la parte “in plastica” dell’impianto, scatole e tubazioni, quindi andare a risparmiare sullo step meno costoso e piu’ importante dell’intero ciclo e’ assurdo. Iniziamo quindi la progettazione del nuovo impianto direttamente in cantiere, in quanto potremmo renderci meglio conto dei possibili ostacoli strutturali. In un appartamento a pianta centrale la posizione più adatta del quadro elettrico casa è in un locale di disimpegno al centro, con linee che si distribuiscono a raggiera; abbiamo così tante dorsali con cavi di sezione maggiore. In ogni stanza c’è una cassetta di derivazione e da questa si dipartono le linee di sezione minore che arrivano alle prese o ai punti luce. Le linee elettriche devono essere separate da quelle per TV e telefono.

Come per i progetti impiantistici tradizionali, si consiglia di partire dall’elaborazione di uno schema dell’impianto, che riporti il posizionamento e il tipo di prese, punti luce, interruttori, quadro elettrico ed ogni altra componente da inserire (telefono, dati, tv, ecc.). Lo schema sarà indispensabile sia per presentare le necessarie autorizzazioni presso gli enti competenti, che come elaborato da utilizzare in cantiere per la sua realizzazione. Nel caso degli impianti a vista, può essere utile anche la realizzazione di un modello 3D che aiuti ad immaginare il risultato finale. In pratica, partendo dal modello 3D dell’architettonico, con un software BIM per la modellazione degli impianti MEP inserisci, direttamente in 3D, canaline, prese, luci, ecc. e stabilisci il posizionamento esatto. Puoi realizzare render e viste realistiche del progetto completo di impianti ed essere sicuro che il risultato sarà gradito anche dal cliente. In automatico, ottieni anche le piante e gli schemi dell’impianto con relativa legenda. Una volta realizzato l’impianto esterno, sarà sempre più semplice intervenire per eventuali modifiche o integrazioni per ampliare un impianto già esistente, realizzandone uno supplementare e mettendolo a norma.

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Ecco i componenti principali di un impianto elettrico:

• Contatore: Qui arrivano la fase e il neutro provenienti dalla rete e parte la linea principale, diretta al quadro elettrico e di sezione adeguata al contratto di utilizzo. Il contatore è di proprietà dell’ente erogatore.
• Quadro elettrico: Oltre a fase e neutro, qui arriva anche la terra collegata alla puntazza. Subito all’ingresso ci sono l’interruttore generale e il salvavita, poi i comandi principali (interruttori differenziali) delle singole utenze. Il quadro elettrico va posizionato generalmente nei pressi dell accesso all’appartamento per rendere più facile l’uscita dallo stesso in caso vogliate togliere corrente. Per appartamenti di piccole dimensioni, in condominio, con citofono condominiale, solitamente è sufficiente un quadro a 12 moduli. Per appartamenti di medie dimensioni con citofono di proprietà (va calcolato lo spazio per un alimentatore citofonico), potrebbe bastare un quadro a 24 moduli. In realtà più grandi dove oltre all’ impianto citofonico abbiamo un illuminazione esterna e più linee avremo bisogno di almeno due quadri a 24 moduli.
• Cavi elettrici: I principali si diramano all’interno del quadro e, a valle di ciascun interruttore, partono le linee costituite da neutro, fase più il cavo di terra collegato al dispersore: la sezione dei cavi si riduce. Non esiste invece una differenziazione circa il colore delle loro guaine, ma soltanto un criterio convenzionale cui si fa riferimento per una più facile individuazione delle linee:
  • Nero per impianto luci e prese;
  • Azzurro per citofono;
  • Marrone per sistemi sicurezza;
  • Verde per la linea telefonica;
  • Bianco per TV, decoder, antenna;
  • Viola per la rete LAN.
• Corrugato: I gruppi di conduttori corrono in guaine corrugate annegate nella muratura, entro le quali vengono “tirati” con l’aiuto della sonda, per raggiungere le scatole di derivazione nell’impianto sottotraccia. I tubi corrugati devono avere una sezione adeguata ai fasci di conduttori che devono passarvi.
• Scatole di derivazione: Al loro interno la linea principale si dirama nelle linee secondarie che vanno a interruttori, punti luce e prese di ogni stanza. La sezione dei cavi si riduce ancora. Le scatole hanno sui quattro lati vari punti pretagliati: vanno fatti “saltare” solo quelli corrispondenti a ingresso e uscita delle guaine.
• Scatole portafrutti: Qui termina la corsa delle guaine e dei conduttori che vengono poi collegati ai morsetti di interruttori e prese, direttamente o tramite cavallotti.

Per decidere la posizione di comandi e prese bisognerebbe avere già un’idea della disposizione dei mobili: è meglio mettere da subito qualche presa in più. L’energia elettrica, con correnti abbastanza elevate, fa funzionare gli elettrodomestici più potenti, come ferro da stiro, lavatrice, aspirapolvere ecc. Il circuito di alimentazione è costituito da cavi di almeno 2,5 mm2. Le prese devono essere da 16 A. Se la presa alimenta piccoli elettrodomestici, punti luce e altri apparecchi con assorbimento relativamente basso, può essere da 10 A e alimentata con cavi della sezione di 1,5 mm2.

Per la progettazione impianti elettrici nei locali in cui vi è la presenza di una scala è necessario predisporre un impianto di deviazione per comandare un punto luce da due punti anche distanti tra loro, collocati per esempio alla base e alla sommità della scala. Per le prese occultate dai mobili, è bene prevedere un interruttore che li escluda in caso di guasto.

Ecco le misure consigliate per la muratura delle scatole e la sezione necessaria per le tubazioni. Le misure delle varie altezze sono da intendersi a piano finito, quindi va aggiunta la quota del massetto e del rivestimento (nei casi di impianti a massetto). Le misure sottostanti vanno prese nella parte inferiore delle scatole:

• Comandi luci h 100cm - tubo diametro 20 mm se singola scatola 503 e tubo diametro 25 mm per due scatole 503.
• Prese elettriche, tv, telefoniche ecc. h 40 cm - tubo diametro 20 mm per prese elettriche, tubo diametro 25 mm azzurro per prese tv e tubo diametro 25 mm verde per telefono/dati.
• Prese elettriche sul piano della cucina, prese a servizio dei lavandini nei bagni h 110cm - tubi diametro 20 mm prese cucina e tubo diametro 25 mm per prese a servizio dei lavandini.
• Comandi luce sui testaletto h 85 cm - tubo diametro 25 mm.
• Termostati ambiente h 140 cm - tubo diametro 20 mm.
• Quadro elettrico h 140 cm - in base alla dimensione, 3 tubi diametro 32 mm per quadro 12 moduli, 6 tubi diametro 32 mm per quadro 24 moduli.
• Citofono o videocitofono h 140 cm (scatola in verticale) - tubo diametro 25 mm verde.
• Applique a parete h 210 cm (può variare in base ai gusti personali e in base all’altezza della parete) - tubo diametro 20 mm.
• Pulsante a tirante per chiamata di soccorso h 240 cm - tubo diametro 20 mm.
• Scatole di derivazione h 30 cm (questa misura è variabile a piacere e in caso di impianti a parete vanno messe in alto a circa 20 cm dal soffitto / controsoffitto).
• Cappa cucina h 170 cm salvo diverse indicazioni del produttore della suddetta - tubo diametro 20 mm.

Prima di iniziare faccio una raccomandazione generale, in base alle normative non è possibile posare le tubazioni elettriche in diagonale ma dovranno essere posizionate in orizzontale ed in verticale. Questo per la facile individuazione delle stesse a pareti ultimate.

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Tipologie di Impianto a Vista e Materiali

Scopriamo le principali alternative per un impianto elettrico a vista.

Tubazioni in PVC a Vista

Il modo più semplice ed economico di procedere è quello di utilizzare tubi circolari rigidi, in pvc, che ospitino il passaggio dei cavi elettrici. Questi verranno fissati a muro con apposite clips ferma tubo. Scatole di derivazione, punti presa e punti di comando saranno sempre di tipo esterno, rigorosamente a vista. Questa soluzione non lascia scelta per quanto riguarda le colorazioni, in quanto le tubazioni in pvc da esterno sono solitamente di colore grigio chiaro. Ciò non toglie che con molta pazienza, è possibile riverniciare le canaline secondo le proprie necessità, accordandole alle pareti di fondo per un effetto mimetico o giocando sui contrasti cromatici per enfatizzarne la presenza. L’importante è studiare preventivamente la posizione delle canaline in modo da non ottenere un risultato disordinato e poco gradevole esteticamente.

Canaline in PVC

Se si desidera creare un impianto esterno più elegante si possono usare le classiche canaline, disponibili sul mercato in vario tipo e colore. L’unica cosa a cui far attenzione è la scelta dei pezzi speciali per i raccordi angolari, a T, ecc.

Battiscopa e Cornici Portacavi

Altra soluzione alternativa al classico impianto sottotraccia può essere l’utilizzo di battiscopa portacavi. Sono elementi architettonici predisposti per il passaggio dei cavi elettrici lungo il perimetro di una stanza. Solitamente sono installati vicino al pavimento (ma è possibile scegliere anche dei profili adatti per realizzare cornici portacavi da applicare lungo il perimetro del soffitto oppure a diverse altezze lungo le pareti) e forniscono un canale in cui è possibile nascondere i cavi elettrici in modo che non siano visibili. Questo non solo offre un aspetto più ordinato e pulito all’ambiente, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di inciampi o danni ai cavi. Questa soluzione può essere una valida alternativa quando l’estetica dell’impianto a vista non è particolarmente apprezzata ma risulta complicato realizzare un impianto sottotraccia. I battiscopa e le cornici portacavi possono essere realizzati in vari materiali, tra cui pvc, metallo o legno, e sono progettati per ospitare una varietà di cavi elettrici. Possono essere disponibili in diverse dimensioni e finiture per adattarsi al design e allo stile di ogni ambiente.

Impianto a Vista in Stile “Vintage”

Per gli amanti dello stile vintage o per gli edifici rustici o di pregio storico, la soluzione migliore è quella di utilizzare cavi a treccia, proprio come quelli utilizzati nelle case anni ’30 e ’40. L’effetto è assicurato, soprattutto se si scelgono con accuratezza anche le altre componenti a vista. Gli interruttori rotativi, disponibili in finiture lignee o bronzate, le scatole di derivazione, i rosoni a vista e le canaline tubolari metalliche, insieme alla treccia decorativa e agli isolatori in ceramica, daranno vita a un’installazione unica e affascinante. In questo caso, anche la scelta dei punti luce potrà rispecchiare lo stile scelto.

Vantaggi e Svantaggi dell'Impianto Elettrico a Vista

Optare per un impianto elettrico a vista non è sempre una scelta di stile. Talvolta può essere una necessità reale legata all’impossibilità di realizzare tracce nelle pareti esistenti. I casi più comuni includono murature portanti in pietra, in cui risulta complicato o troppo oneroso eseguire tracce, murature faccia vista o intradossi dei solai con travi in legno in cui i corrugati non possono essere nascosti dall’intonaco, o semplicemente opere in cui si è scelto di minimizzare l’impatto dei lavori in termini di costi, tempi e disagi per gli occupanti (polveri, rumori, ecc.). In altri casi, invece, l’impianto a vista può essere una chiara scelta di stile, per un design vintage, rustico o industriale.

Ma quali sono i pro e i contro di un impianto elettrico a vista?

• Vantaggi:
  • Costo accessibile: rispetto a un impianto sottotraccia tradizionale, un impianto a vista offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo comunque elevati standard di sicurezza.
  • Minore intervento murario: eviti costosi lavori di muratura per creare le tracce necessarie per un impianto tradizionale non a vista.
  • Facile manutenzione: in caso di guasti o modifiche, l’accesso all’impianto è più diretto e non richiede demolizioni murarie.
  • Adattabilità e versatilità: si integra perfettamente con l’ambiente circostante e può essere facilmente personalizzato per adattarsi a diverse esigenze estetiche e funzionali.
  • Estetica d’impatto: un impianto a vista può diventare un elemento di design raffinato, contribuendo a definire lo stile dell’ambiente.
• Svantaggi:
  • Maggiore vulnerabilità: rispetto a un impianto sottotraccia, un impianto a vista è più esposto a danni accidentali o interventi non autorizzati.
  • Costi più elevati per soluzioni di design particolarmente elaborate: se si opta per soluzioni di alta qualità e design, i costi possono essere superiori rispetto a un’installazione sottotraccia.
  • Effetto estetico non sempre gradito.

Un Esempio Pratico: L'Installazione su Soffitto in Perlinato

Ho avuto un'esigenza analoga dovendo rifare completamente l'impianto in una stanza con perlinato a soffitto e parte delle pareti (non regolari) e muri di pietra come pareti (da due lati nella parte bassa). La realizzazione è avvenuta con supporti per prese ed interuttori da esterno. Per le prese su muratura non c'è stato problema, ma quando ho dovuto collegare il lume centrale, una plafoniera, ho forato con una punta a tazza una perlina del soffitto e introdotto parecchi metri di guaina sfruttando l'intercapedine tra perline e tetto. Nel caso fortunato ai lati della camera c'erano degli spazi accessibili, anche se a fatica ispezionabili che hano permesso di guidare la guaina fino ad una cassettina che ho montato in prossimità del muro in pietra su cui ho fissato successivamente una normale canaletta rettangolare, anche se un po' a fatica. Ho limitato al minimo le prese, poste solo su 3 angoli della camera ed utilizzato "pulsanti volanti" (detti "perette") per l'accensione della luce centrale dai letti, mentre un ulteriore pulsante di accensione della luce centrale è stato installato all'esterno della camera. Ovviamente ho utilizzato un relè passo-passo posto in una cassettina installata poco in vista. Tutto questo per limitare il numero dei conduttori usati in caso di deviatori-invertitori. Naturalmente questa scelta dipende anche dal numero di dispositivi di accensione e dalla disposizione degli stessi per cui potrebbe essere preferibile usare semplici interuttori o deviatori. P.S. E' meglio usare guaine pesanti per maggiore protezione da calore ed umidità e fascettare molto bene le guaine in modo che rimangano sporgenti di qualche mm dalla parete di legno.

Manutenzione e Ispezioni

Manutenzione e ispezioni periodiche: Ricordarsi di effettuare regolari ispezioni e manutenzione dell’impianto elettrico per assicurarsi che sia sicuro e funzionante.

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