Costruire una canoa è un'esperienza profondamente gratificante, una vera rivelazione. Richiede, su scala ridotta, la stessa cura di una barca e presenta le stesse difficoltà, in relazione al metodo prescelto. Tuttavia, operativamente, ogni cosa è più agevole, dovendo maneggiare componenti notevolmente più leggeri e di dimensioni più contenute. Inoltre, cosa non trascurabile, il tempo di realizzazione è molto ridotto e, conseguentemente, lo diventa anche il rischio di calo dell’entusiasmo e dell’abbandono del progetto. E la soddisfazione finale, posso garantirlo, rimane praticamente intatta; una canoa ben fatta attira gli stessi sguardi pieni di ammirazione e desiderio!
La costruzione di una canoa in strip planking richiede un approccio metodico e una certa esperienza nella lavorazione del legno, ma è un progetto pienamente realizzabile per un amatore. In questa guida dettagliata, esploreremo ogni fase, dalla preparazione della struttura di base fino alle finiture finali.
Preparazione Essenziale: Strongback e Stampi
Il primo passo fondamentale per la costruzione della vostra canoa in strip planking è l'allestimento della strongback e la creazione degli stampi. La strongback è un tavolo lungo e robusto che funge da fondamento per i telai (stampi) che definiranno la forma della canoa.
Costruzione della Strongback
Inizialmente si procede con la costruzione della strongback. Un aspetto cruciale è assicurarsi che le forme della vostra imbarcazione siano accurate per garantire un risultato finale impeccabile. I piani delle canoe da kayak, ad esempio, sono spesso a grandezza naturale e disegnati per intero, il che significa che potete incollare direttamente i piani sul materiale per gli stampi e tagliare lungo le linee.
Realizzazione e Posizionamento degli Stampi
Il passo successivo è la costruzione degli stampi. Si trasferiscono i piani a grandezza naturale su compensato, si tagliano con un seghetto alternativo e si fissano alla strongback. Utilizzando una corda, si verifica che tutti gli stampi siano allineati, e con un listello si regola l'altezza degli stampi per garantirne l'allineamento verticale.
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Per gli stampi, si può utilizzare MDF (Medium Density Fiberboard) perché è dimensionalmente stabile, non presenta vuoti interni e tiene bene le graffette. Si acquistano pezzi di MDF della dimensione gestibile (ad esempio 60x120 cm) per facilitare la movimentazione rispetto a un foglio intero. Si dispongono tutti i modelli sull'MDF cercando una disposizione efficiente che utilizzi meno materiale possibile. Per un incollaggio efficace, si inizia con i modelli capovolti, si spruzza un adesivo a spruzzo sul retro dei modelli, poi si sollevano i modelli e si spruzza l'MDF. Si allineano i modelli in posizione, quindi si inizia attaccando un bordo, tenendo sollevato l'altro mentre si strofina con la mano dall'estremità attaccata a quella sollevata.
Successivamente, si taglia grossolanamente ogni forma per rendere i pezzi più facili da maneggiare per il taglio accurato. Con una sega a nastro, si taglia lungo il contorno, preferibilmente in senso orario, con la forma a destra della lama e lo scarto a sinistra. Si taglia a filo con la linea, lasciando che la linea passi appena a destra della lama. Sugli angoli arrotondati stretti, la lama potrebbe tendere a deviare dalla linea.
Per una strongback interna per kayak, è necessario praticare un foro attraverso ogni forma. È importante che questo foro sia accurato. Ciò si ottiene in un paio di passaggi: prima si praticano dei fori in ogni angolo, appena all'interno della linea, poi si sega la maggior parte del materiale, lasciando circa 1/16" a 1/8" dalla linea.
Materiali e Lavorazione dei Listelli
La scelta e la preparazione dei materiali sono passaggi cruciali per la riuscita della vostra canoa in strip planking.
Selezione del Legno e Preparazione dei Listelli
Poiché si sta costruendo una canoa senza un kit, è necessario procurarsi tavole di legno (ad esempio cedro da 1" x 6" x 18'), tagliarle in listelli da 1/4" e fresare i bordi - un bordo con una "perlina" e l'altro con una "gola". Il cedro è una scelta eccellente per la sua leggerezza. In alternativa, si possono fresare listelli di mogano da 1/8" da tavole più spesse.
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Il processo di fresatura dei listelli richiede precisione. È utile avere una sega da banco con una lama adeguata, una guida di precisione e un alimentatore per spingere il legno, insieme a un fermo magnetico per tenerlo contro la guida. I listelli possono essere tagliati in sezioni più strette se necessario, ad esempio, listelli da 2" possono essere divisi in terzi per adattarsi al progetto.
Per le imbarcazioni che utilizzano listelli "book matching" (a libro), è fondamentale mantenere l'ordine in cui i listelli sono stati tagliati dalla tavola originale. Per questo, si numerano i listelli individualmente e si ripete il numero in più punti lungo la lunghezza, dato che ogni listello può essere tagliato in più pezzi. Una linea di riferimento tracciata attraverso i listelli facilita l'allineamento delle venature durante l'installazione.
Tabella: Materiali Comuni nella Costruzione di Canoe in Strip Planking
Questa tabella riassume i tipi di legno e i materiali spesso impiegati nella costruzione di canoe in strip planking, con le loro applicazioni tipiche.
| Materiale | Utilizzo Tipico | Caratteristiche Notabili |
|---|---|---|
| Cedro | Listelli per scafo, steli interni | Leggero, facile da lavorare, ottima resistenza all'acqua |
| Jatoba (Ciliegio Brasiliano) | Steli esterni | Molto duro e inflessibile |
| Pino | Steli interni, falchette, barre longitudinali del ponte | Leggero, facile da reperire |
| Mogano | Listelli, compensato per pozzetto/gavoni, elementi strutturali (Sapelli) | Resistente, buona estetica, relativamente leggero |
| MDF | Stampi (forme) | Dimensionalmente stabile, senza vuoti interni, tiene bene le graffette |
| Noce | Fascia di bordo (shear), impiallacciatura per pozzetto/gavoni | Duro, esteticamente gradevole |
| Resina Epossidica (es. WEST SYSTEM 105 Resin®) | Incollaggio, laminazione, impermeabilizzazione | Forte adesione, resistenza all'acqua |
| Fibra di Vetro (E-glass) | Rivestimento esterno/interno per rinforzo e impermeabilizzazione | Aggiunge rigidità e resistenza all'abrasione |
Costruzione degli Steli (Prua e Poppa)
Gli steli interni sono tipicamente realizzati in cedro, piegati attorno agli stampi dello stelo e laminati con resina epossidica. È consigliabile pre-modellare gli steli interni prima di installarli sugli stampi, partendo da un pezzo di legno di dimensioni eccessive per avere materiale da tenere durante la sagomatura.
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Per il legno si può usare una specie leggera come il pino o il cedro, assottigliandolo con una pialla a spessore. Sebbene si possa usare un legno duro per maggiore robustezza, quest'area è già piuttosto forte. Si utilizza la linea di smusso sulle forme terminali come modello per lo stelo, tagliando le forme terminali sulla linea esterna, quindi tagliando il modello dello stelo seguendo la linea di smusso.
Gli steli spesso terminano con una punta affusolata e affilata, ma non c'è bisogno di rendere lo stelo interno così appuntito. Si traccia il modello sul legno, cercando di allineare l'asse più lungo del modello con la venatura. Si estendono le estremità del modello oltre il bordo della tavola in una curva liscia e si marca il bordo interno della forma senza tagliarlo ancora. Capovolgendo lo stelo, si traccia la linea interna sul lato posteriore, in modo da avere l'entità dello smusso indicata su entrambi i lati.
Per creare lo smusso, si usa una pialla a blocchetto, regolando l'angolo in modo che tocchi simultaneamente la linea centrale e la linea di smusso. Si lavora gradualmente, creando uno smusso dritto e poi lavorandolo in una curva seguendo la linea di smusso. Una volta terminata la sagomatura, si usa il modello dello stelo per ripristinare la linea di smusso su un lato e si taglia lo stelo con la sega a nastro, seguendo la linea di smusso.
Gli steli esterni, invece, sono piegati attorno a quelli interni. Per questi si può usare Jatoba (ciliegio brasiliano), un legno molto duro e inflessibile, tagliato in strisce sottili (ad esempio 1/32") e laminato insieme con resina epossidica.
Il Processo di Listellatura (Planking)
La listellatura è il cuore della costruzione in strip planking, dove l'imbarcazione prende forma striscia dopo striscia.
Costruzione dello Scafo
Lo scafo viene costruito per primo, a testa in giù. La prima striscia posizionata sulla barca è la più critica perché definisce il flusso di tutte le altre strisce. Se la prima striscia non è uniforme e liscia, anche tutte le altre strisce risulteranno non uniformi.
Un metodo prevede che i listelli laterali corrano paralleli alla linea di galleggiamento anziché seguire la linea di bordo, mantenendo i listelli piatti su un piano orizzontale. Questo può essere più semplice rispetto a disegni in cui la linea di bordo ha molta curvatura e c'è un angolo acuto tra il ponte e lo scafo.
Per l'applicazione, si stringe la colla per legno sul bordo con la gola della prima plancia e si usano pezzi di scarto di cedro per tenere in posizione la plancia successiva. La listellatura andrebbe più velocemente usando chiodi in ogni plancia, ma i fori dei chiodi sarebbero visibili attraverso la fibra di vetro e l'epossidica. Invece, si tiene ogni plancia in posizione usando un morsetto a "C" su ogni stampo. È importante notare che dopo aver incollato una striscia, qualsiasi colla per legno che fuoriesce deve essere lavata via con uno straccio umido, altrimenti l'epossidica non penetrerà nel legno in quelle posizioni quando si aggiunge la fibra di vetro.
Nel procedere con la listellatura del fondo, si può lavorare un lato completamente prima di passare all'altro, lasciando che le estremità dei listelli sporgano oltre la linea centrale o di chiglia.
Gestione delle Strisce e Dettagli
- Allineamento e Taglio: Dopo aver listellato un lato, si trasferisce la linea centrale all'esterno della striscia usando un piccolo calibro di marcatura. Si fanno piccoli segni a matita sui listelli, quindi si collegano questi punti usando una striscia di scarto bloccata lungo i segni. Si usa una piccola sega giapponese per tirare, tagliando in eccesso rispetto alla linea per avere spazio per eventuali regolazioni.
- Affusolamento delle Estremità: È necessario affusolare le estremità dei listelli che devono adattarsi agli spazi rimanenti. In caso di listelli "book-matched", dove le venature devono allinearsi, è fondamentale tagliare l'affusolatura con grande precisione. Si inizia segnando l'allineamento della striscia con piccoli segni incrociati sulle strisce adiacenti, quindi si segna l'affusolatura con la striscia leggermente più lunga della lunghezza desiderata. Si sgrossa l'affusolatura con un coltello e la si affina con una pialla. Una volta corretta l'affusolatura, si lavora sulla lunghezza, piallando l'affusolatura fino a quando i segni di allineamento combaciano.
- Riparazioni: Può capitare che una delle giunzioni si apra. Una soluzione è incollare dei blocchi di bloccaggio con colla a caldo e usare un piccolo morsetto a molla per unire la giunzione. Se un listello è danneggiato, non può essere scartato se si usa il "book matching" senza interrompere il disegno della venatura. Invece, si può riparare il danno, ad esempio, realizzando un "dutchman" (un inserto). Si pialla via la zona danneggiata, si trova un pezzo di scarto che corrisponda bene alla zona della riparazione, si applica un po' di colla cianoacrilica sulla superficie piallata e si spruzza l'acceleratore sul pezzo di riparazione per fissarlo. Quindi si piala via il legno in eccesso per ottenere una striscia continua e liscia.
- L'Ultima Striscia: La chiusura del fondo con l'ultima striscia è un momento delicato. La difficoltà è che la striscia stretta è piuttosto flessibile e tende a flettersi anziché essere tagliata dalla pialla. È essenziale che la pialla sia molto affilata. Si può lavorare la striscia su un banco o sulla barca stessa, o usare una dima.
Costruzione del Ponte
Anche il ponte viene costruito allo stesso modo dello scafo. Si possono aggiungere strisce accentate di colore chiaro lungo la linea centrale del ponte di prua. Il ponte di poppa potrebbe presentare delle "chines" (spigoli duri) su ogni lato e un'area relativamente piatta tra di essi. Come per la listellatura del fondo, si procede oltre la linea del "chine", si taglia a misura, si rifinisce con una pialla e si aggiungono i listelli nello spazio intermedio.
KAYARKA il baidarka in 3d per lo strip planking
Rinforzi Interni e Falchette
Una volta che lo scafo e il ponte hanno preso forma con i listelli, si procede con l'installazione dei rinforzi interni e delle falchette.
Installazione delle Costole e Rinforzi
Oltre ai due telai principali usati come stampi, possono essere aggiunti altri telai minori o "costole" all'interno della cabina (il luogo per l’equipaggio). Per le costole, si possono prendere liste piane di legno (ad esempio, 1,354 metri x 24 mm x 6 mm) e avvitare la prima parte centrale alla chiglia, a circa 444 mm dal primo telaio.
Si avvitano tutte le costole ai listelli longitudinali e alle falchette, rimuovendo le parti eccedenti in cima. Queste costole contribuiscono a rinforzare considerevolmente la canoa e a conservarla nella forma originale. Conviene ammorbidirle con del vapore in modo che si pieghino più facilmente prima di posizionarle.
Le Falchette
Anche le falchette devono poter sopportare considerevoli sforzi, soprattutto quando la canoa si avvicina alla costa o a un molo. Si prendono due listoni di pino pulito e senza nodi, e si smussa l’estremità di una delle falchette, avvitandola in posizione contro lo stelo di prua con viti di bronzo. Successivamente, si piega il listone delicatamente fissandolo ai telai. È estremamente importante che entrambe le falchette siano esattamente della stessa lunghezza e curvatura e che una non sia più tesa dell’altra, altrimenti la canoa navigherebbe in modo scorretto, deviando continuamente.
L'ultima fase di costruzione può includere l'attaccamento di una fascia di bordo (shear) in noce.
Finitura e Impermeabilizzazione
Una volta completata la struttura, la canoa richiede una serie di passaggi di finitura per essere durevole e pronta all'uso.
Carteggiatura e Applicazione di Fibra di Vetro ed Epossidica
Se la fase di incollaggio dei listelli è stata eseguita con cura, la carteggiatura può essere piuttosto rapida. Successivamente, si procede con l'applicazione di un rivestimento in fibra di vetro (es. E-glass da 4 once) e resina epossidica. È consigliabile aumentare la temperatura nell'ambiente di lavoro (ad esempio a 27°C) prima di iniziare. Dopo aver steso la fibra di vetro sulla barca, si lascia scaldare per diverse ore. Quando si inizia ad applicare la resina, sia la barca che l'epossidica saranno calde, riducendo la viscosità dell'epossidica e permettendole di impregnare rapidamente il tessuto. Una volta inumidito il tessuto, si ispeziona la barca per individuare punti non impregnati e si rimuove l'eccesso di resina con una spatola.
Per la resina, si possono usare prodotti specifici come WEST SYSTEM 105 Resin® e 207 Special Clear Hardener®.
Il momento migliore per applicare la mano successiva di resina dipende dal proprio programma, ma la legatura più forte si ottiene quando la mano precedente non è ancora completamente indurita. Se si applica troppo presto, quando la mano precedente è ancora bagnata, la fibra di vetro potrebbe galleggiare o non si otterrebbe lo spessore desiderato. Un "test del batuffolo di cotone" può aiutare: quando l'epossidica è ancora bagnata, il batuffolo non si attacca; quando è troppo asciutta, non si attacca. Tra questi due estremi c'è un periodo in cui l'epossidica si è irrigidita ma è ancora appiccicosa; in questo periodo, la resina afferra le fibre di cotone. Durante questo periodo appiccicoso, le nuove mani non si mescoleranno con la mano precedente né finiranno sotto la fibra di vetro. Se si attende più a lungo, non è un grosso problema, ma sarà necessario controllare la presenza di "blush" (una pellicola cerosa sulla superficie dell'epossidica), pulirla e poi carteggiare.
Taglio dell'Eccesso e Rimozione dagli Stampi
Dopo aver inumidito la fibra di vetro e una volta che l'epossidica si è solidificata, si può tagliare l'eccesso di fibra. Questo è più facile da fare non appena l'epossidica ha raggiunto lo stadio "verde", cioè quando è asciutta al tatto ma ancora un po' gommosa. Si può usare un coltello multiuso con una lama nuova e affilata, tagliando a filo contro il bordo del listello di legno per ottenere un taglio il più pulito possibile. Dopo il taglio iniziale, si ribalta la barca e si rifinisce il bordo.
Una volta indurita la resina epossidica sulla parte esterna, si ribalta lo scafo. Se sono stati usati adesivi a caldo per installare i listelli, la barca sarà incollata agli stampi. Per liberare lo scafo, è necessario rompere la colla che lo tiene in posizione. Si può picchiare sugli stampi con un martello, ma prima è essenziale liberare gli stampi rimuovendo i cunei distanziatori installati in precedenza. Con gli stampi liberati, si possono colpire per rompere la colla. Si colpiscono gli stampi in modo che si muovano verso la parte più larga della barca (quelli anteriori all'indietro e quelli posteriori in avanti). Non avendo usato molta colla per tenere i listelli sugli stampi, non dovrebbe essere necessario colpire molto forte per rompere il legame. Una volta rotta la colla, si prova a sollevare gli stampi dallo scafo per assicurarsi che possa liberarsi. Potrebbe essere necessario ulteriore martellamento, e poiché la poppa si "ricurva" in avanti, non può essere sollevata dritta.
Dettagli Interni e Verniciatura Finale
I passaggi successivi includono la fibratura dell'interno dello scafo e del ponte, e l'incollaggio epossidico del ponte allo scafo. Con un seghetto alternativo, si ritagliano il pozzetto e il gavone, completandone la costruzione con pezzi laminati di compensato di mogano (ad esempio 1/8"), rifinendoli con impiallacciatura di noce.
A volte, l'uso di colla da falegname tra i listelli può lasciare delle linee di colla bianche. Un modo per farle scomparire è riscaldarle con un ferro caldo, sciogliendo leggermente la colla. Una volta completata la sigillatura, si procede alla verniciatura. Dopo aver applicato due mani di olio di lino bollito e lasciato asciugare bene, è possibile dipingere l'esterno con una buona vernice al piombo, con una prima mano decisa e una più sottile per rifinire. Come colori, si raccomandano il verde, l’azzurro o il rosso, secondo la preferenza del costruttore.
Il peso finale di una canoa in strip planking può essere notevolmente contenuto, ad esempio, appena sotto i venticinque chili per un kayak.
Costruire una canoa a vela, poi, può trasformarsi in una vera goduria, per certi aspetti anche superiore a quella che deriva da una barca più grande: niente carrello di traino, la si mette in acqua praticamente ovunque e senza aiuto, si possono raggiungere insenature inaccessibili a barche di dimensioni maggiori, la si ripone in pochissimo spazio o addirittura appesa ad un muro in garage, costa poco costruirla e ancor meno averne cura. E se cala il vento, con una pagaia al seguito, a casa si torna sempre.