Per molti falegnami, l'affilatura è considerata una sorta di meditazione piacevole, una preparazione interiore al lavoro. Tuttavia, la maggior parte desidera comunque sbrigare rapidamente questa faccenda per iniziare il lavoro vero e proprio. L'obiettivo primario di questo processo è ottenere un filo affilato, il quale esiste solo dove due piani - ad esempio, il lato speculare e la smussatura di un coltello da pialla o di uno scalpello - si incontrano con raggio zero. Naturalmente, il raggio zero è un ideale teorico che non raggiungeremo mai, ma a cui dovremmo aspirare. Su un tagliente ci sarà sempre un raggio, ma è nostro compito rendere questo raggio il più piccolo possibile.
Sistemi e Materiali Abrasivi
Esistono nella pratica molti sistemi di affilatura e tutti i comuni materiali abrasivi rendono il tuo tagliente affilato. La scelta del metodo e del materiale è affar tuo. Se hai un metodo che ti piace, con cui ti trovi bene, sostienilo e rimani fedele ad esso.
Uno dei metodi più venerabili e leggendari è l'uso della pietra ad olio ARKANSAS, un prodotto naturale di cava che mantiene la sua forma e planarità con poco sforzo e dura una vita intera.
Le pietre artificiali ad acqua, recentemente sempre più importate dal Giappone, hanno una grande tradizione come pietre naturali. Queste pietre affilano più velocemente perché sono più morbide; le particelle smussate vengono rapidamente lavate via e nuove particelle fresche e affilate emergono. Tuttavia, proprio questa morbidezza richiede una frequente rettifica. Se la pietra è stata affilata a forma concava, un'affilatura e rettifica ragionevoli non sono possibili.
Molti falegnami utilizzano diversi fogli di carta abrasiva bagnata come loro materiale abrasivo. Un vetro serve come piano piatto. Per passare al livello successivo di affilatura, si sovrappongono semplicemente fogli abrasivi più fini uno dopo l'altro. I bassi costi iniziali, la facilità d'uso e una varietà di grane fino a 2000 o superiori rendono questo metodo una buona scelta per i principianti.
Leggi anche: Guida alla lavorazione per asportazione truciolo
Poi ci sono le pietre diamantate, ottime per l'affilatura grossolana, le piastre metalliche, le pietre ceramiche, le strisce di cuoio, eccellenti per l'affilatura fine, e un'infinità di macchine per affilare. Tutte queste opzioni mirano a semplificare il compito dell'affilatura.
Comparazione dei Materiali Abrasivi Comuni
| Materiale Abrasivo | Vantaggi | Svantaggi | Uso Tipico |
|---|---|---|---|
| Pietre ad Olio (ARKANSAS) | Lunga durata, mantengono la planarità, eccellente per finitura | Affilatura più lenta rispetto alle pietre ad acqua, costo iniziale elevato | Affilatura di precisione, manutenzione del filo |
| Pietre ad Acqua Giapponesi | Affilano rapidamente, rilasciano nuove particelle abrasive | Richiedono frequente rettifica della planarità, possono consumarsi rapidamente | Affilatura rapida, rimozione di metallo |
| Carta Abrasiva (su supporto piano) | Bassi costi iniziali, vasta gamma di grane, facile per principianti | Può richiedere sostituzione frequente, meno duratura delle pietre | Metodo "scary sharp", economico per iniziare |
| Pietre Diamantate | Velocità di affilatura, alta capacità di abrasione, rimangono piatte a lungo | Costo iniziale elevato, alcune marche più costose | Affilatura grossolana, ripristino del tagliente, non necessitano di rettifica |
| Strisce di Cuoio (con pasta abrasiva) | Eccellenti per l'affilatura fine e la lappatura, producono una finitura a specchio | Non rimuovono materiale in modo significativo, solo per finitura | Lucidatura finale, rimozione della bava |
Preparazione per l'Affilatura
Se sei nuovo e non hai carta abrasiva, vai al prossimo negozio di accessori per auto e acquista 2 pezzi di carta abrasiva delle seguenti grane: 180, 320, 400, 600, 1200, 2000. Alcuni usano anche spray adesivo per fissare la carta abrasiva. Dal vetraio prendi poi un disco di circa 6 mm di spessore, circa 30 x 30 cm. Anche una lastra di marmo o granito va bene come piano piatto.
Cerca un posto adatto sulla tua pialla. Con un nuovo ferro inizia con la carta da 600. Se sulla parte speculare deve essere levigato molto, non esitare a usare carta più grossa per risparmiare tempo.
L'Angolo di Affilatura
Le lame della maggior parte dei pialletti e dei pialletti a una mano sono affilate a 25°, il che - come alcuni sostengono - non è così importante, purché sotto la smussatura rimanga un po' d'aria (il cosiddetto "angolo di libertà"). In altre parole: poiché la lama media è posizionata a 45° nel letto del pialletto, ogni lama con un angolo di cuneo inferiore a 45° è sufficiente per generare questo necessario angolo di libertà. Con una smussatura più spessa, cioè un angolo di cuneo maggiore, la lama dura di più. I pialletti e i pialletti a una mano hanno solitamente un angolo di cuneo di 25°.
James Krenov ha suggerito un angolo di cuneo di 30° per le nostre lame. Dovrai scoprire tu stesso qual è l'angolo migliore per i legni che lavori e per il tuo stile di lavoro.
Leggi anche: Manutenzione del seghetto a mano
Guida per Affilare o Affilatura a Mano Libera?
In realtà è un falso problema perché entrambi i metodi sono assolutamente validi ed identici nei movimenti da eseguire. La differenza è esclusivamente nel montare la lama sul supporto. Potremmo dire che l'affilatura con la guida è preferibile quando siamo dei principianti o non si ha ancora piena padronanza dell'affilatura. La guida supplisce a queste carenze in quanto permette di mantenere la posizione della lama da affilare all'esatta inclinazione desiderata e di mantenerla per tutta la durata dell'affilatura, essendo questo il problema maggiore quando si deve affilare uno scalpello o la lama di una pialla.
Una guida per affilare aiuta molto in questo. Con essa potete creare e riprodurre l'angolo che avete determinato. Con una guida per affilare si può anche ridurre il tempo di affilatura, lavorando solo la parte anteriore del filo sollevando il ferro di un grado o due. L'uso della guida risulta molto utile anche quando dobbiamo riprendere taglienti molto danneggiati o storti.
La guida che ho utilizzato per tanto tempo con soddisfazione era una stanley 0 14 050, economica e facilmente acquistabile su internet. Se vogliamo andare sul vintage si può cercare su Ebay la storica guida Eclipse n.36.
Per contro, trovo che il dover montare le lame sulla guida interrompa il ritmo di lavoro e si perda comunque del tempo per il corretto settaggio dell'inclinazione. L'affilatura a mano libera è sicuramente più veloce e, secondo me, anche più efficace grazie alla possibilità di poter esercitare una maggiore pressione sulla lama nella zona vicino al tagliente ed in generale fornisce una maggiore consapevolezza durante l'affilatura.
Bisogna però sempre prestare particolare attenzione all'inclinazione della lama che, non potendo usufruire dell'assistenza della guida, potrebbe condurre a non mantenere perfettamente il grado di affilatura desiderato. Il consiglio quindi è di iniziare con la guida e poi impratichirsi con l'affilatura a mano libera su qualche scalpello economico o qualche lama di pialla di poco valore.
Leggi anche: Precisione nell'Affilatura Frese e Dischi
È importante che il ferro venga mantenuto allo stesso angolo durante l'intero processo di affilatura. Se si inclina o si dondola il ferro durante il movimento di affilatura, la smussatura diventa arrotondata e l'angolo del cuneo è notevolmente più grande di quanto previsto.
Utensili da taglio e pietre per l'affilatura
Il Processo di Affilatura Dettagliato
Il procedimento di affilatura degli scalpelli e delle lame delle pialle è pressoché identico, se escludiamo l'angolo di affilatura del tagliente della lama. Generalmente infatti le lame degli scalpelli vengono affilate tra i 25 ed i 30 gradi (25 gradi per legni teneri e 30 gradi per legni duri e lavori più gravosi) mentre quelle dei ferri pialla a 25 gradi. Questo in linea teorica. Nella pratica possiamo tranquillamente trovare ferri pialla affilati a 30 gradi e scalpelli affilati a 35 gradi e anche lame con i due diversi gradi di affilatura contemporaneamente. Ciò dipenderà molto dal tipo di legno che dobbiamo lavorare, dal tipo di lavorazione che andremo ad affrontare ma anche dalle preferenze personali.
Spianatura del Dorso della Lama (Lato Speculare)
Pianificare il lato di riflessione, cioè renderlo perfettamente piano, è altrettanto importante quanto affilare la smussatura. Se ci pensate, vi sarà chiaro: in un piano con la smussatura rivolta verso il basso, come in tutti i piani da banco, il lato di riflessione determina la qualità del taglio. Il lato di riflessione deve essere piano per garantire che il taglio sia dritto, liscio e affilato - senza onde, avvallamenti o denti di topo. Alcuni falegnami credono che l'intero lato di riflessione, dal taglio alla fessura di montaggio della vite per il rompitruciolo (valvola), debba essere assolutamente piano e liscio. Altri, invece, pensano che alcuni millimetri nella zona del taglio siano sufficienti, poiché il rompitruciolo copre comunque il resto del lato di riflessione. A voi la scelta, secondo ciò che preferite!
Per il lato di riflessione utilizzate la stessa pietra che avete usato in precedenza per la smussatura. Fate scorrere il ferro con pressione in movimenti lenti, fermi e uniformi sulla pietra, in modo che rimanga sempre piano sulla superficie della pietra di affilatura. Continuate finché l'intera area destinata all'affilatura non è coperta da righe uniformi del processo di affilatura attuale. È abbastanza comune che i ferri da piano siano leggermente concavi sul lato di riflessione e la pianificazione porta alla luce un arco di metallo fresco sul taglio e sui bordi. Potete ampliare quest'area secondo necessità, fino a quando l'intero lato di riflessione non è uniformemente coperto da righe grossolane.
La Formazione e Rimozione della Bava (Ricciolo)
L'obiettivo è ottenere sulla pietra a grana grossa il cosiddetto ricciolo (burr) o bava metallica, praticamente una sorta di ispessimento del tagliente sul retro della lama, nella parte in cui il dorso di questa ed il bisello si incontrano. Fino a quando non avremo ottenuto questo risultato uniforme e per tutta la lunghezza del tagliente non potremo passare alla pietra successiva di grana intermedia. La bava metallica è visibile ad occhio nudo e la si sente passando leggermente il polpastrello sul retro della lama.
Quando avete lavorato a fondo il lato di riflessione e la superficie piana del lato di riflessione incontra la superficie piana della smussatura (zero raggio!), appare un filo sul lato della smussatura. Quando avete ottenuto la superficie speculare con la prima grana grossa sufficientemente piana, ora sarà più facile e veloce.
Progressione delle Grane e Rimozione dei Graffi
Su un supporto di legno opportunamente sagomato ho inserito tre pietre diamantate di diverse grane: una pietra a grana grossa (250 grit), una pietra a grana intermedia (600 grit) ed una pietra a grana fine (1200 grit). Bloccato il supporto nella morsa del banco lubrifico le tre pietre con un paio di spruzzate di semplice detersivo spray per vetri.
Quindi impugno con la mano dominante il ferro pialla o lo scalpello e con le due dita (indice e medio) dell'altra mano tengo premuto e ben aderente alla pietra il bisello della lama (il bisello è la parte smussata della lama) ad un'angolatura di 25 gradi (tra 25 e 30 gradi per gli scalpelli). Partendo da un'inclinazione di circa 30 gradi con un movimento avanti ed indietro e la lama tenuta leggermente in diagonale rispetto alla direzione di movimento faccio scivolare il bisello sulla pietra avendo cura che solo nella fase terminale del movimento di spinta in avanti il tagliente si stacchi un pochettino dal supporto abrasivo.
Procedo sulla pietra a grana grossa fino a quando non si sarà formata su tutta la lunghezza del tagliente una uniforme e continua bava metallica. Quando ho ottenuto la bava passo alla pietra di grana intermedia per rimuovere i graffi lasciati dalla pietra precedente. Successivamente passo alla pietra ancora più fine per rimuovere i graffi lasciati dalla pietra a grana media.
Se durante la lavorazione della superficie speculare tenete il ferro leggermente inclinato e cambiate questa inclinazione con la grana successiva più fine, potete osservare esattamente i progressi del lavoro. Vedrete come le righe della levigatura con la grana più grossa scompaiono gradualmente. Se arrivate con la smussatura dall'angolo retto, premete semplicemente un po' più forte sul lato più alto per avvicinarvi di nuovo ad esso. Procedete in questo modo attraverso tutte le grane che avete a disposizione. Le superfici levigate o affilate sembrano sempre più come specchi, un segno sicuro di crescente affilatura.
La Lappatura e Lucidatura del Bisello
Per finire, con il dorso della lama rivolto verso il basso, faccio una piccolissima passata a ritroso sulla pietra a grana più fine solo sulla parte dove si è formata la bava metallica al fine di rimuoverla e poter passare poi alla lucidatura (lappatura) del tagliente.
Per effettuarla, rimuovo il supporto delle tre pietre ed inserisco nella morsa un pezzo di legno con sopra incollata una striscia di pelle (il c.d. strop) sulla quale ho applicato una pasta abrasiva a 10000 grit. Con un movimento a tirare e con il bisello sempre alla stessa inclinazione e sempre rivolto verso il basso faccio dalle 20 alle 30 passate. Questo in estrema sintesi il procedimento che seguo.
È importante esercitare una forte pressione con il palmo della mano che va in appoggio alla lama durante il movimento e cercare di mantenere sempre l'inclinazione alla quale abbiamo affilato il tagliente. Il movimento, oltre che con le braccia, dovrebbe essere accompagnato anche con il busto, così da evitare il più possibile di perdere l'inclinazione.
Alla fine del procedimento possiamo fare un paio di passate al retro della lama sulla pasta abrasiva e pulire infine con uno straccio il tagliente appena formatosi. La pasta che uso io è della Veritas e trovo sia veramente un ottimo prodotto.
Il Bevel Secondario (Smusso Secondario)
Il bevel (o smusso) secondario è un secondo grado di affilatura del tagliente che va ad aggiungersi al bevel (smusso o tagliente) primario. Quando si affila la lama di una pialla l'angolo di affilatura è di norma di 25 gradi. Una volta ottenuto questo grado di affilatura spesso si è soliti aggiungere un secondo smusso (bevel secondario) affilato a 30 gradi (ma è sufficiente aggiungere un paio di gradi). Lo si ottiene di solito passando il bisello solo sulle pietre fini ed extrafini. Il bevel secondario favorisce l'azione di piallatura ed è molto usato in falegnameria. Usando la guida per l'affilatura è necessario smontare la lama dal supporto e reimpostare l'inclinazione a 30 gradi. Usando il metodo di Paul Sellers a mano libera invece il bevel secondario diventa un tutt'uno con il primario ottenendo di fatto una leggerissima curvatura del bisello che varierà quindi dai 25 ai 30 gradi di inclinazione.
Per i ferri pialla ogni tanto alzo gli angoli per arrotondarli leggermente. Questo tornerà utile in fase di piallatura perché gli angoli così smussati non lasceranno i segni nel legno.
Verifica del Risultato Ottenuto
Per capire se abbiamo ottenuto un buon tagliente esistono alcuni metodi empirici. Il primo è visivo: se la lama è ben affilata il tagliente non dovrebbe riflettere la luce. Se alla luce di una lampada o con l'ausilio di una torcia la luce viene riflessa ciò significa che esiste una superficie riflettente e quindi uno spessore sul tagliente che non dovrebbe esserci. Infatti l'incontro tra il dorso della lama ed il bisello dovrebbe essere tale che lo spessore del tagliente formatosi tra le due superfici sia praticamente inesistente e quindi invisibile.
Una pratica utilizzata è anche quella di passare il tagliente su un foglio di carta. Il tagliente dovrebbe essere in grado di ricavare curve nella carta con estrema facilità.
Un'altra prova è quella di provare la lama provando a radersi i peli del braccio (o altrove). Una lama affilata rade i peli senza una pressione significativa. Ma se hai pochi peli sulle braccia o non ti piace affatto, ci sono altri modi: una lama affilata afferra delicatamente la superficie di un'unghia o il corpo in plastica di una penna a sfera, mentre una lama smussata scivola sopra. È davvero così semplice. Provalo un paio di volte per avere una sensazione.
Qualunque sia il metodo scelto, il miglior modo per vedere se una lama è affilata rimane comunque quello di metterla al lavoro e vedere come si comporta sul legno. Il risultato del taglio: tagli puliti e rapidi con la sega giapponese!
tags: #affilatura #pialla #stanley