Affilatura e Uso Ottimale delle Pialle Manuali per Lavorare il Legno

Piallare il legno è una delle tecniche fondamentali nella lavorazione del legno, utilizzata per ottenere superfici lisce e uniformi, rimuovere imperfezioni e preparare il legno per ulteriori lavorazioni. La piallatura del legno è un processo che permette di trasformare una tavola grezza in una superficie perfettamente liscia e pronta per la finitura. Che tu stia costruendo un mobile, riparando un pezzo di legno o semplicemente cercando di ottenere una superficie liscia, saper piallare il legno è una competenza essenziale. Iniziamo dalle definizioni: la pialla è uno strumento utilizzato in falegnameria per levigare, spianare o ridurre lo spessore di superfici in legno. Presenta un corpo in legno o metallo, in basso ha una lama molto affilata posizionata in modo da formare un angolo.

Oggi parliamo di uno specifico elemento della falegnameria tradizionale: l’uso delle pialle manuali che, nonostante possa sembrare anacronistico, è ancora molto attuale. Sono moltissime le situazioni in cui una pialla manuale risulta essere lo strumento più adatto. La pialla manuale è uno strumento classico nella lavorazione del legno. È composta da un corpo in legno o metallo con una lama affilata inclinata che sporge leggermente dalla base.

L'Importanza Cruciale dell'Affilatura

Il prerequisito fondamentale per ottenere buoni risultati è una pialla perfettamente affilata. Solo una pialla con un ferro affilato può produrre una superficie pulita, lasciando solo pochi segni di pialla appena visibili e senza strappi. Prima di mettere in uso la pialla è indispensabile assicurarsi che la lama sia affilata con precisione e opportunamente regolata. Ti ricordo infatti che normalmente, quando si acquista una pialla, la lama è solo molata e non affilata.

Tipologie di Pialle Manuali e Loro Componenti

Esistono diversi tipi di pialle, ciascuno con caratteristiche specifiche che li rendono adatti a determinati tipi di lavoro. Esistono in commercio differenti tipologie di pialle, le quali si differenziano principalmente in 3 categorie: le pialle per rendere le superfici di lavoro lisce e uniformi.

• Le pialle occidentali in metallo, evoluzione della tradizionale pialla di legno, sono famose per la loro robustezza e precisione.
• Le pialle giapponesi (o “kanna”), hanno una struttura unica che permette alla lama di tagliare tirando verso di sé, a differenza delle pialle occidentali che funzionano spingendo.
• Esistono inoltre pialle generaliste, versatili e adatte a un’ampia gamma di lavori, e pialle altamente specializzate, concepite per compiti specifici come la creazione di scanalature e modanature, o la finitura di superfici particolari.

Scopriamo in dettaglio questo straordinario utensile, iniziando da una classica pialla occidentale in metallo (una “Numero 4”).

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Componenti Principali di una Pialla

• Manico e pomello: questi sono gli elementi che consentono di impugnare la pialla.
• Corpo della pialla: realizzato in ghisa o acciaio, il corpo è la struttura portante della pialla.
• Ferro o lama: questa è la parte tagliente della pialla.
• Rompitruciolo: il rompitruciolo (noto anche come aletta sulle pialle per legno) si trova sopra il ferro della pialla e di solito è fissato con una sola vite.

Differenze tra Pialle Tradizionali e Pialle Moderne (es. No. 4)

Il ferro e il rompitruciolo dei due tipi di pialle hanno dimensioni simili e una larghezza del ferro di circa 45-50 mm. Entrambe hanno un rompitruciolo e sono adatte a pulire le superfici anche in situazioni un po’ più difficili, ad esempio con legno a grana irregolare. Entrambe le pialle hanno fondamentalmente lo stesso scopo.

La differenza principale sta nella costruzione della scatola della pialla e, di conseguenza, nelle possibilità di regolazione del ferro della pialla. Mentre su una pialla tradizionale in legno tutte le regolazioni vengono effettuate con colpi di martello più o meno delicati, una pialla n. 4 offre diverse opzioni meccaniche per la regolazione fine del ferro. L'avanzamento del ferro, e quindi lo spessore del truciolo, viene impostato tramite la regolazione fine del ferro sul retro del portaferro. Le classiche pialle in legno, invece, sono dotate di un semplice cuneo di legno che blocca il ferro in posizione incastrandosi nel corpo centrale.

Per ottenere trucioli fini, le pialle dovrebbero avere l'apertura della bocca della pialla più stretta possibile. Tuttavia, entrambe le pialle non hanno una bocca regolabile. Un'eccezione alle tradizionali pialle per legno è la cosiddetta pialla per gesso che ha una bocca regolabile e, di solito, oltre al rompitruciolo, un'aletta metallica. Sulla No. 4, il supporto in ferro (noto anche come frog) può essere spostato. Tuttavia, poiché questa operazione è piuttosto complicata e provoca lo spostamento diagonale dell'intero strato di ferro, la posizione del portaferro viene cambiata raramente.

Grazie alla solida scatola della pialla in metallo fuso, una No. 4 plough plane è molto più pesante di una tradizionale pialla in legno.

Preparazione del Legno per la Piallatura

Prima di iniziare a piallare, è fondamentale preparare correttamente il legno. La preparazione ti aiuta a evitare problemi durante la piallatura e a ottenere una superficie liscia e uniforme. La prima cosa da fare è scegliere il legno giusto per il tuo progetto.

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Fissaggio del Legno

Per piallare in sicurezza e con precisione, il legno deve essere saldamente fissato al banco di lavoro. Primo passo per utilizzare bene la pialla a mano: sistema al meglio il pezzo d legno da lavorare. Posizionalo su una superficie piana - un banco di lavoro - e bloccalo in una morsa, in un cane da banco o con dei fermi. Assicurati che sia abbastanza stabile da non muoversi. Utilizza morsetti: posiziona il legno sul banco e fissalo con morsetti.

Definizione della Quantità di Legno da Rimuovere

Stiamo utilizzando questo attrezzo per asportare del materiale e risolvere delle irregolarità del legno, in modo da renderlo omogeneo: spesso si usa la pialla per eliminare curvatura, avvallamento o rigonfiamento dato dall'imbarcamento trasversale o longitudinale. Secondo passaggio: individuato il difetto, definisci con una matita la quantità di legno che devi eliminare. Lo puoi fare disegnando sui lati del blocco una linea in grado di fare da limite massimo, in questo modo sai già quanto materiale piallare e non rischi di andare oltre.

Tecniche di Piallatura Manuale

Ora che il legno è pronto, è il momento di iniziare a piallare. La pialla si usa con due mani, spingendo l'attrezzo in direzione frontale per fare in modo che la lama asporti una determinata parte di legno. Questa è la base di partenza per capire e approfondire l'utilizzo di questo strumento che ha fatto la storia della falegnameria.

Impugnatura e Movimento

Impugnatura: il manico della pialla va impugnato con la mano destra (per i destrorsi) mentre la sinistra va posizionata sul pomello anteriore. Impugnala con entrambe le mani: una sul manico posteriore per gestire la forza e l'altra sulla manopola anteriore. Spingila con movimenti lunghi e continui, partendo dal bordo più lontano.

Movimento: il movimento durante la piallatura deve essere fluido e continuo. Si parte con una leggera pressione sul pomello anteriore per poi bilanciare il peso sulla parte posteriore durante il passaggio della pialla. Movimento uniforme: posiziona la pialla all’inizio del pezzo di legno, con la lama leggermente sollevata. Inizia a spingere la pialla lungo la lunghezza del legno con un movimento uniforme e fluido. Distribuzione della pressione: all’inizio del passaggio, applica una leggera pressione sulla parte anteriore della pialla. Man mano che procedi lungo il pezzo, distribuisci la pressione in modo uniforme. Per ottenere una superficie completamente liscia, esegui passaggi sovrapposti, in modo da coprire tutta l’area.

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Regolazione della Pialla

Regolazione: durante il lavoro, potrebbe essere necessario regolare l’angolo e la profondità della lama. Questo può essere fatto utilizzando la leva di regolazione laterale o la rotella di regolazione della profondità di taglio. Per evitare problemi, ricorda di regolare la profondità di taglio della pialla. Più la lama è esposta, maggiore sarà la quantità di materiale rimosso.

• Angolo della lama: L’angolo della lama determina quanto legno verrà rimosso ad ogni passaggio. Per una piallatura di sgrossatura, imposta la lama a un angolo più basso.
• Profondità di taglio: Regola la profondità di taglio in base alla quantità di materiale che desideri rimuovere. Regola la pialla per rimuovere solo una piccola quantità di legno per ogni passaggio.
• Regolazione laterale: Serve a regolare l'angolo trasversale della lama per evitare che il tagliente sia posizionato in modo scorretto e la piallatura non sia uniforme. Se necessario, correggere la posizione laterale - nel caso della n. 4.

È importante che l'ultima regolazione prima della piallatura sia effettuata con una pressione in avanti. Con la n. 4, ciò avviene ruotando la vite di regolazione fine del ferro verso destra, con la pialla per legno dando un leggero colpetto al cuneo.

Direzione della Venatura del Legno

In questa fase devi anche valutare qual è la direzione della venatura per migliorare l'operazione. Passa la mano sulla superficie: se le fibre si sollevano sei contro venatura e le pialle potrebbero strappare o scheggiare il legno. Se la superficie appare liscia sei a favore e puoi procedere senza rischiare. Bisogna piallare seguendo la venatura del legno, mai contro. Questo ti permette di evitare scheggiature e strappi che potrebbero portare a irregolarità.

Consigli per una Piallatura Ottimale

• Sottile anziché spesso: A parte la sgrossatura con il banco di sgrossatura, i trucioli più sottili offrono sempre un risultato di piallatura migliore, anche se quelli più spessi rimuovono molto materiale più rapidamente. Con i trucioli spessi c'è sempre il rischio di strappi profondi, che possono essere rimossi solo in seguito con una notevole manodopera e un'ulteriore asportazione di materiale. È quindi meglio rimuovere molti trucioli sottili piuttosto che uno troppo spesso.
• La cera fa scivolare la pialla: A volte una pialla non scivola dolcemente sul legno nonostante l'asportazione dei trucioli sia stata regolata con precisione. Ciò può essere dovuto a una piastra sporca. Tuttavia, le resine e gli oli presenti nel legno di solito causano una maggiore resistenza. Si può rimediare con paraffina o cera per piallare (la cera d'api non è adatta!). Spalmate di tanto in tanto la suola della pialla con un po' di cera e la vostra pialla "galleggerà" sulla superficie del legno come se fosse da sola.
• Controllo della superficie: dopo ogni passaggio, controlla la superficie del legno per verificare la presenza di eventuali imperfezioni. Ultimo step necessario. Ogni passaggio della pialla dovrebbe essere accompagnato da verifica a vista e al tatto del lavoro eseguito.

L'Affilatura delle Lame di Pialla e Scalpelli

Anzitutto, perchè trattare in un unico articolo l’affilatura degli scalpelli e dei ferri pialla? Perché la procedura è pressoché identica, se escludiamo l’angolo di affilatura del tagliente della lama. Generalmente infatti le lame degli scalpelli vengono affilate tra i 25 ed i 30 gradi (25 gradi per legni teneri e 30 gradi per legni duri e lavori più gravosi) mentre quelle dei ferri pialla a 25 gradi. Questo in linea teorica. Nella pratica possiamo tranquillamente trovare ferri pialla affilati a 30 gradi e scalpelli affilati a 35 gradi e anche lame con i due diversi gradi di affilatura contemporaneamente. Ciò dipenderà molto dal tipo di legno che dobbiamo lavorare, dal tipo di lavorazione che andremo ad affrontare ma anche dalle preferenze personali.

Metodi di Affilatura

Esistono nella pratica molti sistemi di affilatura. Si può affilare con la mola a secco o ad acqua (soprattutto per interventi gravosi di ripristino del tagliente e quando questo risulta molto danneggiato), con la carta abrasiva (il sistema c.d. scary sharp) o con l’impiego di pietre ad acqua, ad olio o diamantate. Fatta eccezione per il primo tipo di affilatura (di solito utilizzato in casi eccezionali), tutti gli altri sono molto praticati, estremamente validi e presentano tutti pregi e difetti che ne fanno propendere di volta in volta la scelta verso l’uno o verso l’altro sistema.

Il Procedimento di Affilatura con Pietre Diamantate (Metodo a Mano Libera)

Per l'affilatura, su un supporto di legno opportunamente sagomato si possono inserire tre pietre diamantate di diverse grane: una pietra a grana grossa (250 grit), una pietra a grana intermedia (600 grit) ed una pietra a grana fine (1200 grit). Bloccato il supporto nella morsa del banco, si lubrificano le tre pietre con un paio di spruzzate di semplice detersivo spray per vetri.

Si impugna con la mano dominante il ferro pialla o lo scalpello e con le due dita (indice e medio) dell’altra mano si tiene premuto e ben aderente alla pietra il bisello della lama (il bisello è la parte smussata della lama) ad un’angolatura di 25 gradi (tra 25 e 30 gradi per gli scalpelli). Partendo da un’inclinazione di circa 30 gradi con un movimento avanti ed indietro e la lama tenuta leggermente in diagonale rispetto alla direzione di movimento si fa scivolare il bisello sulla pietra avendo cura che solo nella fase terminale del movimento di spinta in avanti il tagliente si stacchi un pochettino dal supporto abrasivo. Per i ferri pialla ogni tanto si possono alzare gli angoli per arrotondarli leggermente. Si procede sulla pietra a grana grossa fino a quando non si sarà formata su tutta la lunghezza del tagliente una uniforme e continua bava metallica (ricciolo o filo).

Formazione e Rimozione della Bava Metallica (Ricciolo)

La bava metallica è visibile ad occhio nudo e la si sente passando leggermente il polpastrello sul retro della lama. Il ruolo della pietra a grana grossa è quello di formare il ricciolo. Quando si è ottenuta la bava, si passa alla pietra di grana intermedia per rimuovere i graffi lasciati dalla pietra precedente. Lo scopo è quello di rimuovere i graffi lasciati sul bisello dalla pietra precedente. Quando i graffi più evidenti saranno rimossi, la pietra avrà di nuovo lasciato dei nuovi graffi questa volta più fini.

Successivamente si passa alla pietra ancora più fine per rimuovere i graffi lasciati dalla pietra a grana media. Per finire, con il dorso della lama rivolto verso il basso, si fa una piccolissima passata a ritroso sulla pietra a grana più fine solo sulla parte dove si è formata la bava metallica al fine di rimuoverla e poter passare poi alla lucidatura (lappatura) del tagliente. Per finire, su quest’ultima pietra faremo un paio di passate sul dorso della lama dove si è formato il ricciolo, per rimuoverlo.

Lappatura e Lucidatura del Bisello

Per effettuare la lappatura, e lucidatura del tagliente, ci sono vari metodi ma lo scopo è sempre quello di ottenere una superficie perfettamente a specchio e senza graffi. Il metodo prevede l’utilizzo di un supporto in legno sul quale su un lato si incolla una striscia di pelle (il c.d. strop). La pelle va incollata dal lato liscio, lasciando quello ruvido esposto e pronto a ricevere la pasta abrasiva. Quindi si applica sul supporto della pasta abrasiva composta da ossidi di alluminio ed altri minerali a 15000 grit.

A questo punto a seconda della grandezza dello scalpello o della lama della pialla si effettueranno dalle 30 alle 40 passate, sempre in un movimento a tirare e mai a spingere, per evitare che il tagliente si impunti nel supporto. È importante esercitare una forte pressione con il palmo della mano che va in appoggio alla lama durante il movimento e cercare di mantenere sempre l’inclinazione alla quale si è affilato il tagliente. Il movimento, oltre che con le braccia, dovrebbe essere accompagnato anche con il busto, così da evitare il più possibile di perdere l’inclinazione. Alla fine del procedimento si possono fare un paio di passate al retro della lama sulla pasta abrasiva e pulire infine con uno straccio il tagliente appena formatosi.

Pietre Diamantate: Vantaggi e Scelta

Le pietre diamantate sono costose, sicuramente più costose delle pietre ad acqua e ad olio e della carta abrasiva. A fronte di un investimento non indifferente godremo però di molti vantaggi. Tra questi la velocità di affilatura, l’alta capacità di abrasione, la tendenza a rimanere piatte molto a lungo (anche se comunque non sono eterne) ed il fatto di sporcare molto poco. Inoltre non necessitano di ulteriori pietre di rettifica come succede per le pietre ad olio e ad acqua che tendono a consumarsi più velocemente. Il mio consiglio quindi è di non scendere sotto questa misura di 203 mm x 76 mm.

La pietra a grana grossa è quella che costa di più tra le tre che possiedo ed è anche quella che tende a consumarsi più velocemente visto che è la più sfruttata, per il semplice fatto di essere utilizzata per far comparire la bava sul tagliente. La pietra a grana grossa (coarse) che possiedo ha 250 grit ma ne esistono anche a grana più grossa (extra coarse) e costano un pò di più. La seconda pietra che utilizzo è a grana intermedia (grana fine a 600 grit) ed è forse quella sulla quale faccio meno passate. Assieme alle pietre extra fine costano meno della pietra precedente. Come pietra a grana intermedia si può usare anche un pietra a grana 400. L’ultima pietra che utilizzo è quella extra fine (a 1200 grit).

È buona norma, se si utilizza il lubrificante spray, rimuovere con uno straccio, alla fine del processo di affilatura, il liquido rimasto sulle pietre.

Affilatura con Guida o a Mano Libera?

In realtà è un falso problema perché entrambi i metodi sono assolutamente validi ed identici nei movimenti da eseguire. La differenza è esclusivamente nel montare la lama sul supporto. Potremmo dire che l’affilatura con la guida è preferibile quando siamo dei principianti o non si ha ancora piena padronanza dell’affilatura. La guida supplisce a queste carenze in quanto permette di mantenere la posizione della lama da affilare all’esatta inclinazione desiderata e di mantenerla per tutta la durata dell’affilatura, essendo questo il problema maggiore quando si deve affilare uno scalpello o la lama di una pialla. L’uso della guida risulta molto utile anche quando dobbiamo riprendere taglienti molto danneggiati o storti.

Per contro trovo che il dover montare le lame sulla guida interrompa il ritmo di lavoro e si perda comunque del tempo per il corretto settaggio dell’inclinazione. È sicuramente più veloce e secondo me anche più efficace grazie alla possibilità di poter esercitare una maggiore pressione sulla lama nella zona vicino al tagliente ed in generale fornisce una maggiore consapevolezza durante l’affilatura. Bisogna però sempre prestare particolare attenzione all’inclinazione della lama che, non potendo usufruire dell’assistenza della guida, potrebbe condurre a non mantenere perfettamente il grado di affilatura desiderato. In questo caso il pericolo di rovinare il tagliente e farlo venire storto è sempre dietro l’angolo. Se dovesse succedere sarebbe difficile riuscire a riprendere il tagliente sulle pietre, costringendoci così ad usare la mola. Il consiglio quindi è di iniziare con la guida e poi impratichirsi con l’affilatura a mano libera su qualche scalpello economico o qualche lama di pialla di poco valore.

Lo Smusso Secondario (Secondary Bevel)

Il bevel (o smusso) secondario è un secondo grado di affilatura del tagliente che va ad aggiungersi al bevel (smusso o tagliente) primario. Quando si affila la lama di una pialla l’angolo di affilatura è di norma di 25 gradi. Una volta ottenuto questo grado di affilatura spesso si è soliti aggiungere un secondo smusso (bevel secondario) affilato a 30 gradi (ma è sufficiente aggiungere un paio di gradi). Lo si ottiene di solito passando il bisello solo sulle pietre fini ed extrafini. Il bevel secondario favorisce l’azione di piallatura ed è molto usato in falegnameria. Usando la guida per l’affilatura è necessario smontare la lama dal supporto e reimpostare l’inclinazione a 30 gradi. Usando il metodo a mano libera invece il bevel secondario diventa un tutt’uno con il primario ottenendo di fatto una leggerissima curvatura del bisello che varierà quindi dai 25 ai 30 gradi di inclinazione. Ogni tanto durante il movimento possiamo alzare gli angoli della lama della pialla per arrotondarli leggermente. Questo tornerà utile in fase di piallatura perché gli angoli così smussati non lasceranno i segni nel legno.

Verifica del Risultato

Per capire se abbiamo ottenuto un buon tagliente esistono alcuni metodi empirici. Il primo è visivo. Se la lama è ben affilata il tagliente non dovrebbe riflettere la luce. Se alla luce di una lampada o con l’ausilio di una torcia la luce viene riflessa ciò significa che esiste una superficie riflettente e quindi uno spessore sul tagliente che non dovrebbe esserci. Infatti l’incontro tra il dorso della lama ed il bisello dovrebbe essere tale che lo spessore del tagliente formatosi tra le due superfici sia praticamente inesistente e quindi invisibile.

Una pratica utilizzata è anche quella di passare il tagliente su un foglio di carta. Il tagliente dovrebbe essere in grado di ricavare curve nella carta con estrema facilità. Un’altra prova è quella di provare la lama provando a rasarsi i peli del braccio. Un metodo un pò rustico ma di sicuro effetto visivo! Qualunque sia il metodo scelto, il miglior modo per vedere se una lama è affilata rimane comunque quello di metterla al lavoro e vedere come si comporta sul legno.

Manutenzione della Pialla e Sicurezza

Mantenere la tua pialla in buone condizioni è essenziale per garantire una piallatura efficace e sicura. Una pialla ben mantenuta non solo facilita il lavoro, ma prolunga anche la vita dell’attrezzo. Il controllo regolare: verifica lo stato della lama prima di ogni utilizzo. La rimozione dei trucioli: rimuovi tutti i trucioli e la polvere accumulati all’interno della pialla. La conservazione: conserva la pialla in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità.

Piallare il legno è un’attività che, sebbene possa sembrare semplice, richiede attenzione e precauzioni per evitare incidenti. La sicurezza deve essere sempre la tua priorità, sia che tu stia utilizzando una pialla manuale che una elettrica. Pulizia e ordine: mantieni l’area di lavoro pulita e priva di ostacoli. Ventilazione: se lavori in uno spazio chiuso, assicurati che sia ben ventilato. Illuminazione adeguata: assicurati di avere un’illuminazione sufficiente per vedere chiaramente il pezzo di legno su cui stai lavorando. Posiziona una lampada da lavoro direttamente sull’area di piallatura.

Risoluzione dei Problemi Comuni nella Piallatura

Anche con la migliore preparazione e la massima attenzione, durante la piallatura del legno possono sorgere alcuni problemi. Fortunatamente, molti di questi sono facilmente risolvibili con un po’ di esperienza e i giusti accorgimenti.

• Strappi: Soluzione: per evitare gli strappi, è fondamentale piallare sempre seguendo la direzione della grana del legno.
• Superfici irregolari: Soluzione: per livellare una superficie irregolare, inizia con una piallatura trasversale rispetto alla lunghezza del pezzo. Questo aiuta a rimuovere le irregolarità più evidenti. Durante la piallatura, controlla regolarmente il livello della superficie con una squadra o un righello.

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